1、服装结构男装重点知识点1. 服装制图的长度依据是人体。2. 我国人体体型以 胸腰差 为依据分为 Y 、 A 、 B 、 C 四种体型。3. 男衬衫常用的领型是企领，前衣片左胸有一个胸袋，长袖袖口处开宝剑头袖衩，袖口处装袖头。 4. 装原型胸围的放松量取 18-20。5. 男西装的款式变化较多，但主要表现在局部变化上。例如 领 、 袋 、 开衩 等。6. 人体测量是指测量人体有关部位的 长度 、 围度 、 宽度 。7. 体为一般体型，男子胸腰差为 。8. 男西服开衩的部位常见的有后中缝和后侧缝，开衩的止点以两边侧口袋的高度为基准。9. 在西裤制图中，一般应掌握五个控制部位的数据，它们是腰围 、臀
2、围 、裤口 、股上长 、裤长 。10.什么是“号”？什么是“型”？“号”是指人体身高的相关尺寸，表示服装长度设计和选购参数；“型”是指人体胸围的相关尺寸，表示服装肥瘦设计和选购依据。11.系列中的“”是表示身高的分档数， “”是表示胸围或腰围的分档差。12.礼仪性较高的外套，如柴斯特外套，其造型多用 型；而便装外套，放松量较大，造型以 型为主，如巴尔玛外套 、 波鲁外套 、 风衣外套 。13.中山装领属于典型的关门领，其领子是由底领和翻领两部分构成的。14.礼服衬衫和普通衬衫是具有和西服 、 裤子 严格搭配关系的内穿化衬衫，其纸样设计往往要做少量的收缩处理。15.礼服衬衫和普通衬衫在整体板型上
3、是相同的，它们的主要区别是前胸 、 领型和袖头 。16.人体运动因素是作为制定服装放缩量的主要依据之一。17.在外穿衬衫的纸样设计中，其整体结构采用放量设计，下摆 、 袖口 、 口袋 、 领型 等部位都可以随流行和爱好进行设计。18.普通背心属于内衣配服，在结构上通常采用收缩设计，而记者背心属于外衣化服装，总体结构应做放量处理。19.西裤的脚口线，前片凹进是因为脚面有一定的倾斜度，而后片凸出是因为足跟倾斜度缓。20.户外服的造型特点是以实用 、 方便 、 安全 和流行因素为依据来设计的，纸样以变形设计为基本原则。21.同一个人穿着的普通西裤，如果款式改变为低腰裤，则上档应减短，裤腰应加大，裤长应减短。22.男装标准基本纸样是以套装的结构确定其基本松量的。23.男装西裤与休闲裤识别的一个标尺是西裤的腰头后中断开，以备体型改变调整之用，而休闲裤没有。24.工装裤的口袋设计充分体现了“功能主义”的风格特点，共有个口袋。25.男西服适体程度较高，胸围放松量一般可控制在 左右。26.大衣属外套类，胸围的放松量较大，袖窿开得较深。27.休闲衬衫的放量很大，但后领口要做还原处理。28.外套主要用在户外的各种场合，其放松量一般掌控在左右。
