服装设计款式面料版型

1、色、有个性、有魅力的产品。
,一、成形针织服装设计来源成形针织服装的设计来源不同，其设计内容、设计方法和要求也不同。
成形针织服装的设计来源大体可分为来样设计、来单设计、创新设计和改进设计。
,(一)来样设计来样设计通常是根据客户提供的成衣样品进行产品设计，也称仿制设计。
设计人员要对客户提供的成衣样品进行认真地研究、仔细分析，并根据产品的使用对象，了解和掌握该产品面料的原料品种、纱线线密度、组织结构、成衣的规格尺寸、款式特点和缝制加工方法及特点等一系列信息，在此基础上进行反复试制，以确保设计生产出的成形针织服装符合来样的标淮。
,(二)来单设计来单设计通常是根据客户提供的成衣订单进行产品设计。
设计人员要对客户提供的订单进行认真地研究、仔细分析，并根据订单的要求，掌握与该产品相关的一系列信息，在此基础上进行反复试制，以确保设计生产出的成形针织服装符合订单的要求。
,(三)创新设计创新设计是设计人员根据市场需求和本企业的市场定位，综合考虑成形针织服装的风格、色彩、款式造型及结构特点，从原料品种的选择到产品包装进行的全方位的产品设计与开发。
,(四)改进设计改进设计是设计人员根据消费需求。

2、 成形产品类毛衫、袜子、手套等；c. 横向用于领口、袖口等边缘部位滚边。
d. 利用纬平针组织工艺反面作为服用效应面异料镶拼。
（2）罗纹组织性能：横向延伸度好；弹性好。
用途：a. 用做贴身内衣，弹力衫、裤，运动装，健身服用料等；b. 用于领口、袖口、裤口、下摆、腰头等边缘部位；c. 利用罗纹组织纵行的不同配置，形成纵向凸凹明显的条纹效果。
,（3）双罗纹组织性能：尺寸稳定，厚实，不卷边，不易脱散。
用途：a. 用做棉毛衫裤、运动衣、休闲服装、T恤等；b. 利用抽针在织物表面形成凸凹纵条纹，配以色纱可形成方格效 应等，用于针织时装面料。
（4）双反面组织性能：织物纵横向延伸度好且接近，易脱散，卷边性随正、反面线圈横 列组合不同而不同。
用途：a. 用于羊毛衫、围巾、毛袜等成形编织；b. 婴儿衣物 c. 在织物表面形成凸凹横条纹效应，时尚化T恤面料，,一、常用针织面料、性能及应用,正反面各8抽2,2、花色组织 （1）提花组织性能：延伸性小、脱散性小、织物厚重一些。
单面提花组织：可在织物表面形成图案或凸凹效应。
双面提花组织：花色效应。
应用：前者内外衣面料均可，后者主要用于外衣面料。

3、式：服装的外轮廓、内结构、部件。
造型：包含着装者整体形象的设计。
服装款式构成服装造型。
,（一）服装廓形概述 （二）服装廓形变化的关键部位 （三）服装廓形的设计方法 （四）服装廓设计应用,二、服装外部廓形设计,（一）服装廓形概述,1、什么是服装廓形（silhouette） 是指服装款式投在背面板上的剪影。
,服装造型的总体印象是由服装的外轮廓决定的，它进入视觉的速度和强度高于服装的局部细节。
,2、服装廓形的发展,15世纪的服装摆脱早先平面式的造型以后，服装历史就进入了“形”和“体”的塑造时期。
廓形由最初单纯的矩形，变成了夸张式的“花瓶”形，腰和臀的对比达到了极端的程度。
,在19世纪中期，因为人们推崇华丽浪漫的洛可可服装，服装廓形又流行起了具有稳定感的正三角形式样。
之后，人们又把塑形的重点转移到了臀部， 从19世纪末到20世纪初，女装似乎已经预感到了新世纪的到来，廓形也开始变化为线条流畅的S形。
,19世纪末的女装廓形,20世纪以后，女装廓形变化更加频繁，通常是十年一个周期。
20年代流行的廓形为细长简洁的“管”状； 40年代是较中性化的H型； 50年代，战争后的人们更加向往和平，优雅、。

4、手段。
,为什么要学习面料再造？,我们虽然身处服装发展千变万化的时代，但有些服装款式不过是抄袭历史，服装本身的创新似乎已经穷途末路但拨开笼罩在时装上的谜团，我们仍会发现，在现代时装设计领域，一件成功的作品除了款式造型、服饰色彩外，面料的运用和处理越来越突显出它的重要性。
早在20世纪七八十年代，西方和日本的设计师就把后现代艺术和解构主义的观念融入到材质的创新中，使服装艺术发生了革命性的变化，一些惊世骇俗的、另类的设计不断冲击着大众的眼球。
后现代主义(Postmodernism)是一个从理论上难以精准下定论的一种概念，因为后现代主要理论家，均反对以各种约定成俗的形式，来界定或者规范其主义。
最早出现在二、三十年代，在六、七十年代被经常使用，主要活跃于哲学、建筑学、文字批评等。
解构主义60年代缘起于法国，解构主义及解构主义者就是打破现有的单元化的秩序。
比如创作习惯、接受习惯、思维习惯和人的内心较抽象的文化底蕴积淀形成的无意识的民族性格。
反正是打破秩序然后再创造更为合理的秩序。
,在国内的设计作品中,我们也经常看到一些生涩的模仿，但深入研究不难发现，服装面料的形态重塑和表现，需要建立在设计师对各。

5、二）经编面料,1、涤纶经编面料 2、经编起绒织物 3、经编网眼织物 4、经编丝绒织物 5、经编毛圈织物 6、经编提花织物,二、针织服装的款式造型设计,（一）服装的外部轮廓造型 （二）服装的内部结构造型 （三）针织服装的局部结构造型设计,三、针织服装的装饰设计,（一）不同组织的组合运用 （二）异料镶拼,一、常见针织面料品种针织面料根据其织造特点分为纬编面料与经编面料 其品种按用途分有内衣面料、外衣面料、衬衣面料、裙子面料和运动衣面料 按布面形态分有平面面料、绉面面料、毛圈面面料、凹凸花面料等 按花色分有素色面料、色织面料、印花面料等 按颜色分漂白、浅色、深色、闪色与印花等,（一）纬编面料1、汗布纬平针织物统称为汗布。
其布面光洁、质地细密、轻薄柔软，但卷边性、脱散性严重。
,真丝汗布 富有天然光泽，手感柔软，滑爽，弹性较好，穿着时贴身、舒适，有良好的吸湿性和散湿性，织物的悬垂性较好，有飘逸感，制作服装优雅高贵。
腈纶汗布 弹性好，手感柔软，染色性能较好，色泽鲜艳且不易退色，吸湿性较差，易洗快干，洗涤后不变形，但摩擦后易产生静电作用而吸附灰尘，故不耐脏。
涤纶汗布具有优良的耐皱性、弹性和尺。

6、很好的时装。
经过二次设计的面料更能符合设计师心中的构想，因为本身它就已经完成了服装设计一半的工作，同时还会给服装设计师带来更多的灵感和创作激情。
”在为她捧回“兄弟杯”第一届中国青年服装大赛金奖的“鼎盛时代”系列中，传统丝绸再设计面料的运用功不可没。
,面料再造在服装设计中的作用为什么学,传统的服装面料通常为大批量生产的染织面料。
是由设计师先设计好小样，然后放样，并调整为附合印染工艺和印染技术，之后才能进入生产线。
通常同一花样的服装面料，要产生几千米到几万米或更多的量。
如军用迷彩服面料，产量就相当大，以至于我们随处都能见到这类面料的服装。
而再造服装面料则是以传统的第一次成品面料作为基底，进行第二次设计制作而成的，它具有创意强和独一无二的特点。
是设计师最喜爱的一种创意设计手法。
也深受追求另类、寻求个性的高品位、高消费时尚人士钟爱。
,（一）、面料再造的设计原则 （二）、再造设计的类型 （三）、再造设计的手法 （四）、再造设计的类别 （五）、面料再造设计作品赏析 （六）、面料再造设计的发展空间,二、教学内容：,面料再造设计 是对服装面料的二次加工设计。
在服装创作过程中，。

7、能直观准确的表达服装设计款式的要点，它少了时装效果图的繁琐，能更迅捷的记录服装设计的灵感，表达设计意图。
（二）服装款式绘画注意的几个问题1.注意从整体到局部的比例关系。
2.要求左右对称，要对称。
3.款式表达清楚，注意细节。
4.线条清晰，粗细分明。
5.可借助尺规。
6.文字说明。
7.面料小样。
,（三）手绘款式图方法 1比例画法1.设计基本框架图（1）定肩宽S。
（定一条水平线）（2）以肩宽为参照，根据设计图的需要定肩宽。
（3）画中心对称轴（水平线中间画垂直线）（4）从肩宽线向下量S长定腰围线。
（平行于肩宽线）（5）从肩宽线向下量0.5S长定胸围线。
（平行于肩宽线）（6）A. 画领宽1/3S。
(以中心轴为基准两边平分)B画落肩0.1S。
(由肩宽向下定点,左右一起画)C. 画腰宽0.8S。
(以中心轴为基准两边平分)D画下摆基本同肩宽。
E画衣侧线。
（连接肩宽点，腰宽点，下摆宽点）,（四）手绘款式图方法 2人台画法1.利用利用人台绘制服装款式图（1）绘制好1：5或1:6的人台，可以一直作为模板使用。
（2）上装的肩部往往是服装与人体贴合最为紧密的部位。
（3）衣领、袖子的宽窄根据款式而定。

8、然科学密切相关。
作为一门综合性的艺术，服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。
,服装设计、款式、面料、版型,一、服装设计的前提条件-TPO原则服装所具有的实用功能与审美功能要求设计者首先要明确设计的目的，要根据穿着的对象、环境、场合、时间等等基本条件去进行创造性的设想，寻求人、环境、服装的高度谐合。
T、P、O、代表什么？,服装设计、款式、面料、版型,1时间（Time）简单地说不同的气候条件对服装的设计提出不同的要求，服装的造型、面料的选择、装饰手法甚至艺术气氛的塑造都要受到时间的影响和限制。
同时一些特别的时刻对服装设计提出了特别的要求， 例如毕业典礼、结婚庆典等等。
服装行业还是一个不断追求时尚和流行的行业，服装设计应具有超前的意识，把握流行的趋势，引导人们的消费倾向。
,服装设计、款式、面料、版型,2场合、环境（Place）人在生活中要经常处于不同的环境和场合，均需要有相应的服装来适合这不同的环境。
服装设计要考虑到不同场所中人们着装的需求与爱好以及一定场合中礼仪和习俗的要求。
一件夜礼服与一件运动服的设计是迥然不同。