如何获得清晰锐利的照片.doc

1、如何获得清晰锐利的照片如何获得清晰锐利的照片给新手的建议 【本人也好是新手，为了学习摄影方面的知识，自己整理了些文章希望对新手朋友们有所帮助】清晰锐利、曝光正确的照片是每个人都喜欢的，也是专业摄影师的作品能在编辑那里通过的基本要求。当然某些因特殊要求而有意模糊的照片例外（但曝光仍要正确） ，这个先不讨论。现在就来解决初学者最渴望解决的问题：象真正的摄影师那样拍摄清晰锐利曝光正确的照片。 （一）准确曝光 1.JPEG 和 RAW 选谁？JPEG/JPG 优点：体积小巧、兼容性好， 、JPEG 格式不仅是一个工业标准格式，而且是 web 的标准文件格式。不过它是即通过“有损”的压缩方式来建立文件，

2、这就是其文件小的原因所在了。 RAW 文件是每个相机制造商的一种专有格式，文件是无损失压缩的。如果你选择了 RAW 作为文件的存储格式，那么后期可以通过 RAW 转换工具保存成 16 位的 TIFF 或 PSD 格式进行输出。 TIFF (Tagged Image File Format)是一种国际性的图像格式，它适用于绝大部分图像处理软件和图像浏览软件。TIFF 的最大特点就是它可以进行无损压缩，因此，TIFF 通常用作打印和印刷输出的最终格式。 （这一段是补充上的） RAW 的优点是完整保存了照片所有信息(尤其是色彩),对于后期的进一步加工提供了良好基础.对于要求较高的用户非常有用. JP

3、EG+RAW 是说你的机器同时具有 JPEG 和 RAW 两种格式。照相时可以分别采用这两种格式，要求体积小用 JPEG，要求绝对“无损”用RAW，但体积比 JPEG 要大的多啊。 还有什么不明白请补充。 对补充问题的回答: 如果拍摄照片的画质设置为 JPEG+RAW，可以指定 JPEG 和 RAW 分别保存在 CF 卡和 SD 卡上；或选择将数据先存储在某一张卡上，存满后再存到另一张卡上；两张存储卡的转换设置也更加方便。 现在不少的数码相机的产品，比如 SONT100 连拍约 3 幅/秒，JPEG：不受限制；RAW：6 张；RAW+JPEG：3 张。如果是拍单张任何格式是都不受限制的。 2.

4、理解光圈和快门 光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值” ，例如 F5.6、F4 等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如 F4 就要比 F5.6 的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说 F4 比 F5.6 所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如 1/30 秒、1/60 秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为 F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是 F

5、4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一

6、类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度

7、只需要 1/125 秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要 1/1000 秒。总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。3.选择测光 一、中央重点平均测光（这是你上面所指的评价测光） 中央平均测光是采用最多的一种测光模式，几乎所有的相机生产厂商都将中央平均测光作为相机默认的测光方式。中央平均测光主要是考虑到一般摄影者习惯将拍摄主体也就是需要准确曝光的东西放在取景器的中间，所以这部分拍摄内容是最重要的。因此负责测光的感官元件会将相机的整体测光值有机的分

8、开，中央部分的测光数据占据绝大部分比例，而画面中央以外的测光数据作为小部分比例起到测光的辅助作用。经过相机的处理器对这两格数值加权平均之后的比例，得到拍摄的相机测光数据。例如尼康的相机采用的就是中央重点平均测光，尼康相机的中央部分测光占据整个测光比例的 75（这个比例各家品牌不同而有所差异） ，其他非中央部分逐渐延伸至边缘的测光数据占据了 25的比例。在大多数拍摄情况下中央重点测光是一种非常实用、也是应用最广泛的测光模式，但是如果您需要拍摄的主体不在画面的中央或者是在逆光条件下拍摄，中央重点测光就不适用了。 中央重点测光是一种传统测光方式，大多数相机的测光算法是重视画面中央约 2/3 的位置，

9、对周围也予于某些程度的考虑。对于习惯使用中央重点测光的摄影者，用这种方式测光比使用多区评价测光方式更加容易控制效果。 适用拍摄用途：个人旅游照片，特殊风景照片等。 二、中央部分测光（或称：局部测光，这是你上面所指中央点测光）中央部分测光和中央平均测光是两种不同的测光方式，中央平均测光是以中央区域为主其他区域为辅助的测光方式，而中央部分测光则是只对画面中央的一块区域进行测光，测光范围大约是百分之三至百分之十二进行测光。中央部分测光模式是适合一些光线比较复杂的场景，此时需要得到更准确的曝光，采用中央部分测光可以得到拍摄主体准确曝光的照片。中央部分测光可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用，能更加确保相

10、机处理器计算出画面中央主要表现对象部分所需要的曝光量。在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为合适，不过由于分割测光（矩阵测光）模式的兴起，这种模式现在已经逐渐较少在相机中出现了。而佳能是坚持采用中央部分测光（局部测光）的厂商，一直到最新推出的 EOS 30V 胶片相机以及 EOS 20D 数码单反相机中都设计了 9区域范围的局部测光，这可以让没有点测光功能的相机在拍摄一些光线复杂条件下的画面时减小光线对主体的影响。 局部测光方式是对画面的某一局部进行测光。当被摄主体与背景有着强烈明暗反差，而且被摄主体所占画面的比例不大时，运用这种测光方式最合适；在这种情况下，局部测光比第一二种测光方式准确，又

11、不象点测光方式那样由于测光点太狭小需要一定测光经验才不容易失误。 适用拍摄用途：特定条件下需要准确的测光，测光范围比点测光更大时。 三、点测光（SPOT 这是你所指的点测光）中央平均测光（中央重点平均测光）虽然可以充分的表现整个画面的光线反应，但是也有许多不足之处，例如需要精准的小范围物体曝光准确时，中央平均测光（中央重点平均测光）就不那么好使了，即使是中央部分测光（局部测光）有时范围也有些大。为了克服这些不足之处，一些厂商研发出此种点（SPOT）测光模式来避免光线复杂条件下或逆光状态下环境光源对主体测光的影响；点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点，大多数点测相机的测光区域

12、为百分之一至百分之三，相机根据这个较窄区域测得的光线，作为曝光依据。这是一种相当准确的测光方式，但对于新手来说，却不那么好掌握，怎样去区别一个测光点，变成了一个需要学习的技巧，错误的测光点所拍出来的画面不是过曝就是欠曝，造成严重的曝光误差。由于点测光的技巧，还可以用在日益盛行的数字相机微距拍摄时大放光彩上，这样可以让微距部分曝光更加准确。因此喜爱微距拍摄者必须尽力学好这种测光方式，初步可以选则画面中的中间小区域来作为测光基准点。点测光在人像拍摄时也是一个好武器，可以准确的对人物局部（例如脸部、甚至是眼睛）进行准确的曝光。 点测光只对很小的区域准确测光，区域外景物的明暗对测光无影响，所以测光精度

13、很高，其用途主要是可对远处特定的小区域测光。掌握这种测光方式一是要求摄影者对所使用相机的点测特性有一定了解，懂得选定反射率为 18%左右的测光点，或能对高于或低于 18%反射率的测光点凭经验作出曝光补偿。点测方式主要供专业摄影师或对摄影技术很了解的人使用。点测方式使用不当会添乱。 适用拍摄用途：舞台摄影，个人艺术照，新闻特写照片等。 4.理解 EV曝光值 EV(Expose Value)值: 曝光值，将快门速度和光圈值按照下表所示置换为整数值，对应快门速度的整数值称为 TV，对应光圈的整数值称为 AV 值，而且只需将这两数值相加就可以轻松得到曝光量，该值称为 EV 值（即曝光值） 。只要是 E

14、V 值相同，无论快门速度和光圈如何组合，曝光量都不变。 曝光量是通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用 1/125 秒快门和 f11 的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为 1/250 秒、f8 是相同的。 快门优先同光圈优先类似，是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下，如果是手持拍摄，快门的速度最好不要低于 1/60 秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了，在数码相机上，快门优先一般用“S”来表示。 快门的主要

15、应用范围是拍摄运动中的物体及场合，而想拍摄的恰当则需要长时间的经验积累，比如，在拍摄行走或者快速移动时，快门速度设置在 1/250 秒左右合适，这样可以得到相对清晰并没有抖动的画面；要拍摄更快的自由落体或飞驰的物体，则需要将快门速度提高到 1/400 秒左右；而要拍摄极快速飞行，则要 1/800 秒以上了。相反，如果你想拍摄些刀光剑影等相对模糊且另有意境的照片时，相对降低快门会得到更佳的效果，比如使用 1 秒，1/2 秒等。 数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明

16、相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加 EV 值，EV 值每增加 1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小 EV 值，EV 值每减小 1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/2（0.5）或1/3（

17、0.3）的单位来调节。 被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加” ，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足. 5.看懂直方图 直方图用来量化曝光量的，能够使我们真实、直观地看出照片的曝光情况，而完全不会受到电子取景器（EVF）或者 LCD 本身显示效果与实际图像曝光量差异的影响。在 Photoshop 中，对应直方图的命令就是“Histogram” ，中文版成为为“直方图” 。直方图是这样一张二维的坐标系，其横轴代表的是图像中的亮度，由左向

18、右，从全黑逐渐过渡到全白；纵轴代表的则是图像中处于这个亮度范围的像素的相对数量。 当直方图中的黑色色块偏向于左边时，说明这张照片的整体色调偏暗，也可以理解为照片欠曝。而当黑色色块集中在右边时，说明这张照片整体色调偏亮，除非是特 殊构图需要，否则我们可以理解为照片过曝。有些数码相机在取景时就能调出直方图，这一点对于拍摄时能准确曝光非常的实用。但家用级数码相机一般只能在拍摄以后在回放照片时才能看到直方图，下图就是一张 photoshop 软件上显示的直方图：直方图的标准图例横轴（X 轴）从左往右表示亮度的递增，最左端表示最暗，最右端表示最亮，纵轴（Y 轴）从下往上表示像素的增加。一幅比较好的照片应

19、该明暗细节都有，在柱状图上就是从左到右都有分布，同时直方图的两侧是不会有像素溢出。下面结合几幅实际拍摄的照片及其对应的直方图（画中图） ，说明解读直方图的基本知识。图-1这张照片其实不看直方图也能看出图像曝光过度了，从图-1 的直方图也能得到验证，大量的像素都堆积在直方的图的右端。图-2这张照片是严重曝光不足，图-2 直方图中的亮部根本就没有像素。图-3从图-3 的直方图可以看出，这张照片在暗部和亮部堆积了大量的像素，而中间部分的几乎没什么像素，说明照片对比过于强烈，这样的照片就会丢失很多细节。图-4从图-4 中直方图上可以看出，照片整体曝光没有太大的毛病，但局部出现了曝光溢出的情况，注意直方

20、图最右端红圈中的部份。我们可以根据直方图显示的曝光情况，然后通过调节光圈、快门、曝光补偿等手段来调整曝光量，从而取得曝光适中的照片。通过上面的讲解，大家或许会觉得直方图并不复杂，但是如果要在实际中得心应手地加以应用，就需要大量地练习和观察，不断从实践中获得经验。而了解直方图的含义，更可以为你对摄影作品进行合理的后期处理打下坚实的理论基础。6.曝光不足和曝光过度警告 对晒图纸正确曝光，完全显影，可以得到底色白净，线条清晰的图纸，获得最佳的效果。但在晒图过程中，由于光源光强较弱或曝光时间过短，致使晒出来的晒图纸底色加深（太蓝）的现象亦为曝光不足；若光源光强过强或曝光时间过长，使晒出来的图线变淡消失

21、的现象，称为曝光过度。7.曝光补偿按钮的使用 按动+-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次 1/3 级。 调整好后再按一次+-键确定。 曝光补偿怎么应用呢？ 总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。 a、 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。 b、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加” ，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是

22、多数初学者易犯的通病。 c、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。 d、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。 e、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。 f、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。 g、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。 （夜景拍摄需要通过加大曝光补偿来获得足够的曝光量） h、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的

23、曝光时间来取得灯火辉煌的效果，这一点对于没有手动调整模式的自动型数码相机特别重要。很多使用数码相机的人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。 i、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加 0.3 到 0.7 可以使得景物亮度更加自然。 j、在某些艺术摄影中，比如拍摄高调的照片，要增加曝光补偿，形成大对比度的照片，更好地表现作者的拍摄意图。同样的，在某些时候，需要刻意降低照片亮度的，就应降低曝光补偿。 善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观

24、看舒适的照片，提高拍摄质量。 如果总结的不全，请补充。8.使用包围曝光 包围式曝光（bracketing）是相机的一种高级功能。包围式曝光就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。使用包围式曝光需要先设定为包围曝光模式，拍摄时象平常一样拍摄就行了。包围式曝光一般使用于静止或慢速移动的拍摄对象，因为要连续拍摄多张，很难捕捉动体的最佳拍摄时机。9.确定 ISO 值 光线比较好的时候用低 iso 值，如果光线很差，不调整 iso 值就会造成快门特别慢的，导致拍照不清晰的，就应该调高 iso 值。 高 iso 下拍照，会出现噪点增多

25、的情况，所以，如果不是必须的，尽量少用高 iso 一般相机 800 的 iso 就差不多了，有的 1600 的 iso 也可用。 一般白天，使用最低 iso 夜间在室内，有灯光的情况下，或者黄昏，使用 iso 400 夜间室外使用 iso 800 或者更高 10.合理使用闪光灯 有很多摄影者在谈及闪光灯的使用时，会说到闪光灯照明获得的照片反差大、层次不分明，因此不推荐使用闪光灯。笔者认为凡事不能走极端，应视需求而定，便于作出相应的处理。尽管目前数码相机的感光度可作调整，但实践中闪光灯的运用也非常重要。经验证明，是否运用闪光灯或者如何合理运用闪光灯，得到的照片质量确实不一样。在不同光线条件下拍摄

26、时，一般会采用三个方法来解决照度不足的问题：一、开大光圈通常开大光圈是首先考虑的措施，但牵涉到两个问题，一是大光圈镜头价格不菲，通常非专业摄影者手中少有 F28 或以上大口径的镜头；第二，大光圈对景深控制有影响，而且在室内环境拍摄时，因照度不匀而对色彩还原、反差等影响也比较明显。二、提高感光度提高感光度对图像的画质多少会有负面影响。一般来说，小 DC 不适合选择高于 ISO 400 的感光度拍摄而普通单反数码相机不适合选择高于 ISO 800 的感光度拍摄，只有较高档的全画幅数码单反相机才适合用 IS0 1600 以上的高感光度，否则，画面会出现较为明显的噪点。三、降低快门速度降低快门速度后很

27、容易影响画面清晰度。在光圈口径有限又不宜选择较高感光度时，只有降低快门速度才能满足曝光需要。如果选择较低的快门速度，将出现两个问题，一是容易因相机晃动而导致影像模糊，二是较难凝固运动的被摄对象。很显然，这些问题只要通过合理使用闪光灯都能得到缓解。因此在实践中，不妨遵循“得闪光时且闪光”的原则，多研究闪光灯的使用技巧，可以在暗弱光线下拍摄出满意的照片。11.什么是全画幅数码单反相机就是影像传感器就是显影的 CCD 或 CMOS 和 35mm 胶片一样大，都是36mm*24mm 的，这种传感器一般成像细腻，抑制噪点能力较好。而且优于 35mm 胶片的成像。全画幅的有佳能的 1Ds mark III

28、，5D mark II,5D。尼康的 D3、D700，索尼的 a900 以及快要出的使用 D3壳的富士 S6PRO，柯达的两款数码单反都是全画幅。 （二）获得清晰锐利的照片（某些一直为照片清晰度苦恼的新手必看哦） 1.使用三脚架 三脚架是获得清晰锐利照片必备的装备，除了在特殊场合不方便使用之外，尤其是在低于安全快门（镜头等效焦距的倒数）的时候。即便如此，三脚架的作用也必须高度重视。有时，这简直是专业摄影师和业余爱好者明显区别。为了让你的照片能达到象专业摄影师那样拍的 sharp（尽可能吧） ，请使用三脚架。 （谆谆教诲，我都不好意思找借口拒绝这个建议了） 选择合适的三脚架 (1)足够坚固，能承

29、当你最重的镜头和最重的相机。 (2)脚架腿必须要直（大家可以自己检查一下自己的三脚架了） (3)中轴应该短一些 (4)腿扣应该很容易打开锁定，运作自如 (5)淡水不会损害支架腿（大概是防锈吧） (6)足够合适的伸展高度，方便你使用取景器取景。 有的三脚架需要自己另配球台。 （个人体会，起码最高高度仅比自己的身高低一头，否则会很别扭，太高的高度对自己意义不大，而且价格更高，最好有水平仪。钱多的上碳素，钱少的也尽量不要选那些一百元以下的廉价三脚架那是给小 DC 用的，您都上 DSLR 了，大钱都花了，三脚架还是尽量选好些的吧） 2.使用快门线或遥控器 当你手工按下快门时，相机实际会发生微小的移动，

30、这不是小题大做，是妨碍你获得清晰锐利图片的敌人。为了杜绝这种情况，请使用快门线或遥控器吧。如果忘记带了，那么使用自拍模式，反正目的都是为了消除按下快门导致的相机位移。 3.使用反光镜预升 MLU（Mirror Lock Up） 在曝光之前，在上方锁定反光镜，防止反光镜的震动。有些相机在打开 MLU 拍摄时，需要释放两次快门，第一次是翻起反光镜，第二次是曝光。有些相机则是释放一次快门，等待一定的锁定时间（在相机里设定） ，然后曝光（我觉得这种情况下，不用快门线和遥控器也可以。 ） 4.关掉防抖，无论是机身防抖还是镜头防抖 防抖的作用，本来是在光线较暗的情况下手持拍出更清晰的照片来。但在三脚架上，

31、防抖传感器仍会自动寻找抖动，这种行为本身就可能导致抖动，所以在三脚架上拍摄，关掉防抖吧。不过，请参看自己的镜头和机身的说明书对防抖的描述，有些防抖镜头并非如此。 5.使用镜头的最佳光圈 一般来说，镜头的最大光圈不是成像质量最好的，所以要 shoot sharp，选择最佳光圈来拍摄很重要。一般来说，最佳光圈是镜头最大光圈收缩两档。比如镜头最大光圈是 f/2.8，最佳光圈应该是在f/5.6 或 f/8。当然，有些镜头在最大光圈收缩一档就可以获得最佳成像（厂家够厚道） ，如果想获得这方面的详细数据，可以查阅镜头的 MTF，这应该能在镜头手册上查到，有些网站也提供镜头的MTF。 （比如著名的 Phot

32、oZone） 6.保持镜头的清洁（这个道理很浅显了） 7.避免使用保护滤镜 比如 UV 镜，总会让你的镜头丢失一点点锐度，即便是最好的 UV 镜。（当然，某些情况必须使用的 CPL、ND 镜、特效镜自然例外了。 ） 8.确保对焦准确 一定要把焦点所在平面确定在你的拍摄目标上，如果相机的自动对焦可以信赖的话，用自动对焦，某些手动镜头，要手动精确对焦了。有关自动对焦的精度检查，可以到相机的技术支持那里检查调整（很多“土”办法也可自己检查对焦精度） 。请根据相机的说明，确定自动对焦的方式，比如单点对焦、连续对焦等。如果相机有对焦锁定键，那么对你的构图会提供更大的方便。 9.尽可能使用相机最低的 ISO 拍摄 这会让照片的噪点杂色最少，显得更加 sharp。 10.检查清晰度 拍完后，马上放大照片观看，检查照片的清晰度。如果发现模糊，马上重拍，这是 DSLR 的优势，原来的 FSLR 可没有。充分利用它。 11.在不能使用三脚架的时候怎么办？ 尽量使用更快的快门速度，一定要高于你镜头焦距的倒数（安全快门）以上。如果光线较暗，快门速度上不去，那么，寻找一切可能的支撑，墙、门框、栏杆、灯杆等一切固定物体，或倚靠着它们，或把相机直接放在它们身上（当然是要能放的了。如果仍无法找到这样的依托，这时使用防抖就是必要的了。 ）