第三章经典款式工业制板.ppt

1、,第三章 经典款式工业制板,1 女西服裙（紧身裙）工业制板,一、紧身裙设计说明： 所谓紧身裙是指在设计时从腰至臀部呈合体状态，从臀围到下摆呈直线轮廓的裙子。由于外形细窄，设计时应考虑到不妨碍步行等日常的基本动作，因此，为适应人体的机能性，需要运用开衩、开襟、褶裥、分割等设计手法满足下摆尺寸，同时获得紧身裙的款式变化（见图4-1-1）。本节阐述的是紧身裙的基本型，后中心带开衩，不受面料和年龄的限制，是一款比较大众的款式。,二、紧身裙规格设计,（一）规格设计 1、裙长：可根据流行趋势和个人爱好自由选择，根据裙长来确定开衩的长度。 2、腰围：根据穿着习惯考虑上衣的穿着状态、吃饭前后变化等因素，在净腰

2、围尺寸基础上，腰围加放量可控制在02cm。 3、臀围：考虑蹲、坐等日常动作，在净臀围尺寸基础上，臀围加放量可控制在36cm。（二）女子中间号型工业用成品规格（见下表4-1-1） 单位：cm,三、紧身裙母板的结构设计,图4-1-2,四、紧身裙工业用样板推板,紧身裙工业用样板推板 （一）、订正紧身裙母板样板：依据紧身裙母板的结构，拓取净样板。,图4-1-4 拼合腰省、订正腰线,图4-1-5 紧身裙缩放用母板净样板,（一）、订正紧身裙母板样板：依据紧身裙母板的结构，拓取净样板。并对净样板进行修正。,（二）、紧身裙各号成品规格及档差（见下表4-1-1）,单位：cm,（三）、缩放说明及各关键点的缩放数值

3、,（四）、紧身裙缩放完成图,（五）紧身裙各号工业用样板放缝份的方法,思考练习题：,斜裙、多片裙如何缩放？ 紧身裙把基点定在前后中心与腰围线的交点处如何缩放？ 如果在绘制紧身裙后片样板时，左后片的开衩折边是8cm，右后片的开衩宽是4cm，那么，里子样板该如何制作。 绘制1：1里料样板,1、男式衬衫制图与推板,一、男式衬衫中间号型结构制图 1、规格设计 2、中间号型结构制图 二、男式衬衫各点推板计算 1、前、后衣片各点推板 2、袖片各点推板 3、小部件各点推板,1、规格设计,前腰节长=人体腰节+1=0.2G=9=1=44 L=1.7前腰节=1.7*44=75； B=B*+25=88+28=116；

4、 袖窿深=0.2B+3+2=0.2*116+5=27；N=0.25*88+18=40 SH=0.3*116+12=34.8+12=47； SL=0.3*170+9=60； CW=11.512.5 nb=3.5，nf=2.5，mb=4.2，mf=6， 克夫宽=6 实际前浮=2.2-0.05（28-20）=2.2-0.05*8=1.8 实际后浮=1.6-0.05（28-20）=1.6-0.05*8=1.2,图3.1.1 男士衬衫中间号型结构制图,2、中间号型结构制图,图3.1.2 前衣片推板图,前、后衣片各点推板,1、前片推板 可在毛板基础上 焦点：胸围线与前中线 E横向=0.2，纵向=0.8；

5、F横向=0.6，纵向=0.8；G横向=0.6，纵向=0.8*1/3=0.27； H横向=1， 纵向=1； I横向=1， 纵向=0.2； J横向=1， 纵向=1.2； K横向=0，纵向=1.2； M横向=0，纵向=0.6。 深蓝色为S毛板轮廓线，浅蓝色为M毛板轮廓线，玫瑰红色为L毛板轮廓线。 2、后片同前片,图3.1.3 一片袖各点放码,袖片各点推板,焦点为袖中线与袖肥线交点 A横向=0，纵向=0.24； B横向=0.8，纵向=0； C横向=0.8，纵向=0； D横向= 0.4，纵向=1.2； E横向=0.4，纵向=1.2,图3.1.4 过肩,小部件各点推板,（1）过肩各点推板 衬衫过肩AB的长

6、度大小一般一样，有时有大小，但相差不多。推板采用AB不变，A=B=0； E横向=0.2，纵向=0； D横向=SH/2=0.6， 纵向=0； C横向=0.6，纵向=0,图3.1.5 小部件各点推板,（2）领底、领面 在两者后中心缩放N/2=0.5，即AB平行缩放0.5。 （3）、大袖花、小袖花 两者长度方向缩放0.5cm，宽度不变。 （4）、袖克夫：长度方向缩放0.4， 宽度不变。 （5）、贴襟： 宽度不变，长度方向=2-N/5=1.8。,（6）、口袋 A横向=0.5，纵向=0； B横向=0.5，纵向=0.5； C按比例推放，横向=0.5/2=0.25，纵向=0.5/2=0.25。,2、西裤制图

7、与推板,一、西裤中间号型结构制图 1、裤装规格设计 2、中间号型结构制图 二、西裤各点推板 1、52系列规格推档 2、各点缩放计算 3、零部件各点缩放,图3.2.1 中间号型西裤结构制图,1、西裤裤片结构制图,西裤规格设计 G=170，H*=90，W=78 L=0.6G+4=104， W=78+2=80， H=90+15=105， BR=105/4+4=30 SB=0.2*105+3=24,图3.2.2 口袋定位,2、零部件配置（见图3.2.2） （1）、后口袋及省道定位： 后垫垫布同后袋嵌线：宽度6；长度：1+13.5+1。 后口袋大小：宽度0.6*2+1+13.5+1+0.6*2=17.9

8、，长度（1+6.5+16）*2=46.8。（2）、前口袋定位：（见图3.2.2）AF=15，DE=1，DG=18，GH=10。口袋大小AF在加1cm缝份，以FH为连折线。（见图3.2.3）,图3.2.3 零部件配置,（3）、其余零部件 （）、前袋垫布毛板：ADC，再加缝份，长度3+16+3+1，AC=7； （）、前袋贴布毛板：ABD，长度3+16+1+3=23，AB=5。 （）、门襟：门襟缉线宽度3.8，宽度：一个缝份+门襟的净宽+0.5cm的滚边缝份=1+3.8+0.5=5.3；长度：一个缝份+第一个拉练齿到净腰口的尺寸+拉练的净长度+最后一个拉练齿到门襟的边缘=1+0.5+17.8+2=2

9、1.3。门襟只有一片。 （）、里襟：长度可比门襟略长0.5cm，宽度同门襟，门襟面同里可连折。,图3.2.3 零部件配置,图3.2.4 裤装各点推板,52系列规格推档,若按国家标准52系列即：G=5，W=2，H =1.6，L=3，BR=0.75，根据拉链生产厂家拉链档差=1.25，口袋大小变化0.5，故SB=0.2*H=0.8， 上档宽=0.140.16H=0.560.64。,E横向=(0.4+0.045*H)/2=（0.4+0.045*1.6）/2=0.23，纵向=0； F横向=E横向=0.23，纵向=0； A横向=F横向=0.23，纵向=BR=0.75； B横向=W/4-A横向=0.5-0

10、.23=0.27，纵向=A纵向=0.75； C横向=B横向=0.27，纵向=BR/3=0.75/3=0.25； D横向=F横向=0.23，纵向=C横向=0.25； I横向=SB/2=0.2*H/2=0.32/2=0.2，纵向=L-BR=3-0.75=2.25; J横向=I横向=0.2，纵向=2.25； G横向=（E横向+I横向）/2=（0.23+0.2）/2=0.2，纵向=（0+2.25）/2=1.15； H横向=0.2，纵向=1.15； P与A距离始终为3，则P横向=A横向=0.23，纵向=A纵向=0.75； 口袋大小为0.5档差，则Q横向=A横向=0.23，纵向=A纵向-0.5=0.25；

11、 U与挺缝线距离为常量，则U横向=0，纵向=A纵向=0.75； 褶量、省量均不变，则V横向=0，纵向=A纵向=0.75； T横向=（A横向+V横向）/2=0.23/2=0.12，纵向=A纵向=0.75； S同T，则横向=（A横向+V横向）/2=0.23/2=0.12，纵向=A纵向=0.75； O为省尖点，约占1/3立档深，则O横向=0.12，纵向=0.75/3*2=0.5。,图3.2.5 各点放缩后的完成图,（1）、后口袋由于后双嵌线口袋的变化为0.5，则后袋垫布和后袋嵌线的长度亦变化0.5，宽度不变；后袋布的大小缩放0.5，长度不变。（2）、前口袋前直插袋的袋口大小的档差为0.5，则前袋贴布

12、和前袋垫布在长度方向缩放0.5，宽度不变；前袋口的口袋大小缩放0.5，宽度则随前腰围的变化缩放1。（3）、门、里襟门、里襟的缩放随拉链的变化而变化，若拉链档差为1.25cm，则门、里襟的长度变化为1.25cm，其他形状不变。,零部件各点缩放,3、波浪领女套装制图与推板,一、波浪领上装中间号型制图 1、上、下装规格 2、中间号型结构制图 二、以54系列规格上装各点推档,上、下装规格,实际前浮余量=B*/40+2-0.05(104-84)=4.2-1=3.2 实际后浮余量=B*/40-0.5-0.05(104-84)=1.7-1=0.7（浮于袖窿） BL=0.2B+3+4=0.2*104+3+5=

13、29,图3.3.1 波浪领上装结构制图,中间号型结构制图,（1）、肩线处连折，故前、后袖长为前、后肩线的延长线即为袖长尺寸。前袖直接画下，并要求有弧势，弧势需连折后修顺。 （2）、领为波浪领，需有褶量，故拉展4cm。或通过立体裁剪得到。,图3.3.2 上装各点推板,1、前片各点推档前片以前中心线与胸围线交点为焦点（0，0） C横向=N/5=0.2，纵向=0.2*B-N/5=0.8- 0.2=0.6；D横向=0，纵向=0.2+（F纵向-G纵向）/2=0.2+（1.2-0.2）/2=0.7；E横向=0（即10位定值，亦可按比例推），按比例推：10约占B/4=104/4的1/2左右，故E横向=B/4

14、/2=1/2=0.5，纵向同理=2.4；F横向=H/4=4/4=1，纵向=0.4G-0.8=2-0.8=1.2；G横向=W/4=4/4=1，纵向=0.2G-0.8=1-0.8=0.2；J横向=SH+袖=0.6+0.15*G=0.6+0.75=1.3（亦可根据给定规格），纵向=C纵向=0.6；I横向=J横向=1.3，纵向=0；5cm的固定点亦可推：横向=B/4=1，纵向=0。,以54系列规格上装各点推档,放缩后的完成图,2、波浪领 A横向=0，纵向=0.6； B横向=N/5=0.2，纵向=0.8； C横向=0.2，纵向=0.8， D横向=0，纵向=D=0.7。3、后片 K横向=0，纵向=0.5；

15、L横向=0，纵向=0； M横向=0，纵向=0.2G-0.8=0.2； N横向=0，纵向=2-0.8=1.2； F横向=1，纵向=1.2； G横向=1，纵向=1-0.8=0.2； I横向=1.3，纵向=0； J横向=1.3，纵向=K纵向=0.5。4、过肩（分割块长度按比例变化） U横向=T横向=0；T纵向=0，U纵向=上平线-K横向=0.8-0.5=0.3； Q横向=0.2，纵向=U纵向=0.3； O横向=0.2，纵向=U纵向=0.3； P横向=1.3，纵向=0.3；S横向=1.3，纵向=0。,放缩后的完成图,三、裙裤中间号型制图 1、结构特点 （1）、A型裙+上档裙裤； （2）、人体AB=人体

16、腹臀宽（3）、BR=BR*+纵向松量 2、规格设计L=0.40.6Ga； H=H*+68； W=W*+02；BR=BR*+3（纵向运动松量）=（1/4H+4）+3； 上档宽0.21H（前：0.09H，后：0.12H） 3、结构制图,图3.3.3 裙裤制图方法,A横向=0，纵向=BR=0.75； B横向=W/4=2*4=0.5，纵向=A纵向=0.75； D横向=0，纵向=BR/3=0.25； C横向=H/4=1.6/4=0.4，纵向=0.25； E横向=C横向=0.4，纵向=0；F横向=0.12*H=0.12*1.6=0.2，纵向=0； H横向=0.2，纵向=0.4*G-0.75=2-0.75=

17、1.25；G横向=0.4，纵向=1.25。,A横向=0，纵向=BR=0.75； B横向=W/4=2*4=0.5，纵向=A纵向=0.75； D横向=0，纵向=BR/3=0.25； C横向=H/4=1.6/4=0.4，纵向=0.25； E横向=C横向=0.4，纵向=0；F横向=0.09*H=0.09*1.6=0.1，纵向=0； H横向=0.2，纵向=0.4*G-0.75=2-0.75=1.25；G横向=0.4，纵向=1.25。,图3.3.5 裙裤各点放缩后的完成图,4、男式插肩袖夹克衫制图与推板,一、男式插肩袖夹克衫中间号型制图 1、规格 2、中间号型面料样板结构制图 3、中间号型里料样板结构制图

18、,规格,图3.4.1 男式插肩袖夹克结构制图,中间号型面料样板结构制图,制图要领 （1）、前里布为前片不包括挂面在内。 （2）、后里片后中心线不分割。（3）、袖为一片袖。 （4）、里布缝份均为1.2cm左右。,图3.4.4 后衣身里布结构制图,中间号型里料样板结构制图,二、面料样板各点推板 1、后片推板 2、后袖片推板 3、前片推板 4、前袖片推板 5、小部件推板 三、里料样板各点推板 里料样板推板同衬衫各点推档,焦点：后中线与胸围交点（见图3.4.6） 由于袖肥档差=1cm，故根据A点在后片占距的比例， A横向=0，纵向=2/3*1略小=0.6； B横向=0.6=背宽档差，纵向=0.3*0.

19、6=0.2； C横向=1，纵向=0； D横向=1，纵向=衣长档差-1=2-1=1； E横向=0，纵向=1。,后片推板,仍以后片焦点为准：后中线与胸围交点 A横向=0，纵向=2/3*1略小=0.6； B横向=0.6，纵向=0.3*0.6=0.2；C横向=G纵向，纵向=0； J横向=0，纵向=1； I横向=0.2，纵向=1； H为横向=肩宽档差=0.6，纵向=1； G点坐标需为G点切点，横向=1=袖肥档差，纵向=以各肩端点为基准保证每档袖山高的档差=0.5； F横向=袖口档差=0.5，纵向=保证袖长档差2；E横向=0，纵向=F纵向。,后袖片推板,图3.4.6 后衣身、后袖片各点放缩后的完成图,焦点

20、：前中线与胸围交点 由于袖肥档差=1cm，故根据A点在后片占距的比例， B横向=分割比例=0.2*4/5=0.16，纵向=1； A横向=0，纵向=1-0.2=0.8； 转折点横向=0.6=胸宽档差，纵向=0.3*0.6=0.2； C横向=1，纵向=0； D横向=1，纵向=1； E横向=0，纵向=1。,前片推板,仍以前片焦点为准 A横向=0.2，纵向=1； B横向=0.16，纵向=1； G横向=0.6，纵向=1； F坐标轴为F点切点横向=1=袖肥档差，纵向=以各肩端点为基准保证每档袖山高的档差=0.5； F横向=袖口档差=0.5，纵向=保证袖长档差2；,前袖片推板,图3.4.8 前衣身与前袖片各

21、点放缩后的完成图,（1）、挂面： A横向=0.2，纵向=1； B横向=0.2，纵向=1； C横向=0，纵向=1； D横向=0，纵向=1。 （2）、护胸： A横向=0，纵向=0.8；B横向=0，纵向=0.8； C横向=0，纵向=1； D横向=0，纵向=1。 （3）、嵌线档差=0.5，宽度不变； 袖口档差=1，宽度不变； 下摆档差=4，宽度不变； 领部在后中心线处档差=1，宽度不变； 口袋从中心剪开，放缩0.5cm。,小部件推板,5、男式宽松夹克衫制图与推板,一、男式宽松夹克衫中间号型制图 1、规格 2、结构制图 二、男式宽松夹克衫推板 1、前衣身各点推板 2、后衣身推板 3、袖片推板 4、小部件

22、推板,规格,（1）、实际前浮余量=2.2-0.05（32-16）-0.7=0.7（下放） （2）、BL=0.2*120+5=29(需根据袖肥略作调整) （3）、下摆比胸围小20，故前片收5cm，后片收5cm。 （4）、袖片分割根据后衣身分割线定位。 （5）、领为前领有1cm高底领翻折线为直线的翻折领。 （6）、挂面为上宽6cm，下宽5cm。 （7）、需压线处缝份为1.3cm，其他为1cm。,结构制图,图3.5. 3 袖结构制图,1、前上片：以AB与前中心线交点即A为焦点（0，0） 因为袖肥档差，故上平线档差 A横向=0，纵向=0； B横向=胸宽=0.6，纵向=0； D横向=横开领=0.2，纵向

23、=0.3 C横向=肩宽/2=0.6， 纵向=D纵向=0.7（根据肩线相互平行进行调整）； E横向=0，纵向=D纵向-直开领=0.5 2、前身片 A横向=0，纵向=上平线-D纵向=1-0.7=0.3； B横向=0，纵向=2-上平线=2-1=1 C横向=AC/AM 胸宽=0.25，纵向=A纵向=0.3； D横向=C横向，纵向=1；,。,图3.5.4前衣片各点推板,男式宽松夹克衫推板,图3.5.5 前衣片各点推板完成图,3、前中片： E横向= F横向=0，纵向=A纵向=0.3；F纵向=D纵向=1； H横向=G横向=AH/AM胸宽档差-C横向=0.28 纵向=G纵向=D纵向=1 4、前侧片： I横向=

24、0，纵向=C纵向=0.3；M横向=胸宽-C横向-H横向=0.6-0.25-0.28=0.07，纵向=C纵向=0.3； L横向=胸围档差/4-C横向-H横向=1-0.25-0.28=0.47，纵向=0； J横向=0，纵向=D纵向=1；K横向=L横向=0.47，纵向=1,2、后中片（以后中心线为准） I横向=0，纵向=上平线-A=1-0.6=0.4； H横向=0，纵向=衣长-上平线=2-1=1； F横向=0.4, 纵向=I纵向=0.4； G横向=F横向=0.4，纵向=H纵向=2-1=1；,1、后上片 A横向=0.2，纵向= 0.6； B横向=0，纵向=A纵向=0.6； C横向=0，纵向=0； D横

25、向=肩宽/2=0.6，纵向=0 ； E横向=D横向=0.6，纵向=A纵向=0.6。,3、后侧片（侧缝为准） A横向=胸宽-F横向=0.6-0.4=0.2， 纵向=I纵向=0.4； B横向=0，纵向=A纵向=0.4； C横向=0，纵向=H纵向=2-1=1； D横向= 0.4，纵向=1； E横向=胸围/4-胸宽=1-0.6=0.4，纵向=0。,图3.5.6 后衣片各点推板,图3.5.7 后衣片各点推板完成图,1、大袖（以袖肥与袖中心线交点为准） A横向=0，纵向=0.5 （袖山高档差）；B横向=1，纵向=0； C横向=0.5，纵向=1； D横向=F横向=0.47，纵向=C纵向=1； F横向= AF

26、/AB袖肥=0.47，纵向=0.2 E横向=0.5，纵向=C纵向=1。2、小袖（按比例推） F横向=0，纵向= F纵向=0.2； E横向=0，纵向=C纵向=1； D横向=0，纵向=C纵向=1； B横向=袖肥-F横向=1-0.47=0.53，纵向=0； C横向=袖口-F横向=0.5-0.47=0.03，纵向=1；,图3.5.8 袖片放缩后完成图,领后中线推领围/2； 嵌线宽度不变，长度变化=口袋长度变化=0.5。 挡风排宽度不变，长度变化衣长-直开领=2-0.2=1.8； 下摆宽度不变，长度变化=胸围变化；,图3.5.9 小部件推板,6、男西服结构制图及推板,一、中间号型母板结构制图 1、规格设

27、计 2、面料样板结构制图 3、里料样板结构制图 二、西服样板推板 1、前衣片样板推板 2、前侧片样板推板 3、后衣片样板推板 4、袖片样板推板,（一）、规格设计 前腰节长=0.2G+9+1=44； L=0.4G+9=0.4*170+9=77； B=B*+内衣+16=88+2.5+1.5+16=108； BLL=44*2.5/4=27； N=0.25*B*+17.5=42； SH=0.3B+13.5=46（肩要稍宽）； SL=0.3G+8+1=60（袖子稍短）； CW=14； B-W/2=6； H-B/2=0（二）、结构制图衣身平衡计算 （1）、计算实际前浮余量=2.2-0.05（20-20）-

28、0.7=1.5（全撇胸） （2）、实际后浮余量=1.6-0.7=0.9（肩缝缝缩）,中间号型母板结构制图,图3.6.1 西服衣身结构制图,图3.6.2 领部结构制图,图3.6.3 衣袖结构制图,图3.6.7 西服里布结构制图,图3.6.8 袖里布缝份,前衣片推板焦点：胸围与前中线交点（0，0） A横向=N/5=0.2，纵向=0.2*B=0.8； B横向=SH=0.6，纵向=A纵向=0.8； C横向=0.6，纵向=0.8*1/6=0.13；D横向=B=1，纵向=0； E横向=1，纵向=0.2*G-0.8=0.2； F横向=1，纵向=0.2；G横向=1，纵向=0.2； H横向=1，纵向=2-0.8

29、=1.2 I横向=0，纵向=1.2； J横向=0，纵向=0.2； K横向=0，纵向=0.2； L横向=0，纵向=0.2； M横向=0，纵向=0.6； N横向=0.2，纵向=0.6； P横向=0.6，纵向=0； Q横向=0.6，纵向=0.2； O横向=R横向=0.1，纵向=R纵向=0； S横向=（P横向+O横向）/2=0.7/2=0.35，纵向=0； T横向=S横向=0.35，纵向=0.2； U横向=W横向=X横向=V横向=0.35，纵向=0.2,西服样板推板,前侧片各点推板 A横向=0，纵向=0； B横向=1-0.6=0.4，纵向=1/4*0.8=0.2； C横向=0.4，纵向=0；D横向=0

30、.4，纵向=0.2； E横向=0.4，纵向=0.2； F横向=0.4，纵向=1.2； G横向=0，纵向=1.2； H横向=0，纵向=0.2； J横向=0.5，纵向=0.2 I横向=0，纵向=0.2,图3.6.11 后片各点推板,焦点：胸围线与后中心线交点（0，0） A横向=0，纵向=0.8； B横向=0.2，纵向=0.8 C横向=0.6，纵向=0.8 D横向=0.6，纵向=1/4*0.8=0.2 E横向=0.6，纵向=0 F横向=0.6，纵向=0.2 G横向=0.6，纵向=0.2 H横向=0.6，纵向=1.2； I横向=0，纵向=0.2； J横向=0，纵向=0.2； K横向=0，纵向=0.2；

31、 L横向=0，纵向=0。,焦点：大、小袖前偏袖焦点 H、G、H、G横向=0， H、H纵向=0.15G=0.75；G、G纵向=1.5； A横向=0.8/2=0.4，纵向=0.8*0.83=0.7； B横向=0.8*2*5/9=0.9，纵向=2/5*0.8=0.3； B 横向=0.8*2*4/9=0.7，纵向=2/5*0.8=0.3； C横向=B横向=0.9，纵向=0； C横向=B横向=0.7，纵向=0； D横向=B横向=0.9，纵向=0.75； D横向=0.7，纵向0.75； E横向=0.9，纵向=1.5； E横向=0.7，纵向=1.5； F横向=0.9，纵向1.5； F横向0.7，纵向=1.5

32、,图3.6.4 袖片各点推板,图3.6.5 西服各点放缩后的完成图,7、根据图片制图及推板,目测服装与人体的关系：该服装为较贴体服装，B=B*+2+10=84+12=96 BL=0.2B+3+3=0.2*96+6=25 N=0.25(B*+2.5)+18=40 SH=0.3B+1113=41 前腰节长FWL=人体腰节长+2=（0.2G+8）+1 =0.2*175+8+1=44 L=44*5.7/3.7=67.7 L=67.7*41/44=63 SL=62 实际前浮余量B*/40+2 -0.7垫肩-0.05（B的松量-12）=3.5（撇胸1，收省2.5） 实际后浮余量= B*/40-0.5 -0

33、.7垫肩-0.05（B的松量-12）0.6（肩缝缝缩）,可以看出为较卡腰，根据胸腰差、臀胸差可对女装衣身进行不同风格的确定：B-W=结构线数量每个结构线中收腰量=本例为较卡腰的，B-W=16， 分配情况：后中心线2，后分割线3.5，侧缝各1，前分割线1.5H=下摆为略打开，臀围比腰围多4以上，本例多6，即二分之一多3，加上后中共需多5，分配：后分割线多3cm,侧缝多2cm。,袖山与袖窿有配伍关系，见1.1.2，1.1.3， 1.1.4， 1.1.5。具体数值见表1.1.1,图1.1.2 宽松袖山袖窿结构关系,图1.1.3 较宽松袖山袖窿结构关系,图1.1.4 较贴体袖山袖窿结构关系,图1.1.

34、5 贴体袖山袖窿结构关系,表1 各种风格衣袖各参数表,后衣身各点推板,后片焦点：I为原点0（0，0） A横向=N/5=0.2，纵向=0.2*B=0.8； B横向=SH=0.6，纵向=A纵向=0.8； C横向=0.6，纵向=0.8*1/2=0.4；D横向=(ID/ID+DP)*0.6=0.46，纵向=0； E横向=0.46，纵向=0.2*G-0.8=0.2； F横向=0.46，纵向=2-0.8=1.2；G横向=0，纵向=1.2； H横向0，纵向0.2；J横向0，纵向0.8 后侧片焦点：侧缝与胸围线交点C横向=0，纵向=C纵向=0.4；D横向=0.6-D横向0.6-0.460.14，纵向=0； E

35、横向=0.14，纵向=0.2； F横向=0.14，纵向=1.2； G横向= B-0.6=1-0.60.4，纵向=1.2； H横向0.4，纵向0.2；I横向0.4，纵向0,前衣身各点推板,前片焦点：胸围线与前中心线交点 A横向=N/5=0.2，纵向=0.2*B=0.8； B横向=SH=0.6，纵向=A纵向=0.8； C横向=0.6，纵向=0.8*1/2=0.4；D横向=(0D/0D+DP)*0.6=0.5，纵向=0； E横向=0.5，纵向=0.2*G-0.8=0.2； F横向=0.5，纵向=2-0.8=1.2；G横向=0，纵向=1.2； H横向0，纵向1.2；I横向0，纵向0.2； J横向0，纵

36、向0.8；K横向0，纵向0.6； L横向0，纵向0.6；M横向0.2，纵向0.6 后侧片焦点：侧缝与胸围线交点C横向=0，纵向=C纵向=0.4；D横向=0.6-D横向0.6-0.50.1，纵向=0； E横向=0.1，纵向=0.2； F横向=0.1，纵向=1.2； G横向= B-0.6=1-0.60.4，纵向=1.2； H横向0.4，纵向0.2；I横向0.4，纵向0,袖片推板,焦点：大、小袖前偏袖焦点 A横向=0.8/2=0.4，纵向=0.8*5/6=0.7； B横向=0.8*2*5/9=0.9，纵向=2/5*0.8=0.3； C横向=B横向=0.9，纵向=0； D横向=B横向=1/2*(C横向

37、+E横向）0.7， 纵向=1/2* SL-0.7=0.05； E横向=0.4*2*2/3=0.5，纵向=1.5-0.70.8； F横向=0，纵向0.8；G横向0，纵向0.05； H横向0，纵向0；I横向0，纵向0 小袖推板 B横向=1.6-0.90.7，纵向=2/5*0.8=0.3； C横向=0.7，纵向=0； D横向=B横向=0.7，纵向=0.05； E横向=0.8-0.5=0.3，纵向=1.5-0.70.8； F横向=0，纵向0.8；G横向0，纵向0.05； H横向0，纵向0；I横向0，纵向0,挂面与领,挂面推板 A横向0.2，纵向0.8； B横向0.2，纵向0.8； C横向0，纵向2-0

38、.81.2； D横向0，纵向1.2； E横向0，纵向0； F横向0，纵向0.6； G横向0，纵向0.6； H横向0.2，纵向0.6 领推板 A横向0.5，纵向0； B横向0.5，纵向0,系列样板,8 服装外贸制单工业制板,一、外贸制单技术资料的分析 “制单”即制造通知单：制板通知单和大货制造通知单。主要流程： 1、熟悉制单，及时沟通 理顺制单用语，对工艺单进行文字处理翻译成中文。 工艺单指示不明处及时与客户沟通，不可主观臆断。 2、了解原辅材料 主料：如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色 里料：结构、性能特点、与面料的配合 辅料：拉链、绳、扣、风眼、花边、松紧带、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、

39、装饰牌 3、款式图的分析 分析款式的构成，正背面结构与里外结构特点 零部件位置与造型 4、成衣规格数据的确认 需要核实数据的合理性；测量的部位和方法 5、成衣制作工艺的了解 制作工艺的缝型不同，决定样板的缝份不同的加放量 服装品质档次不同，样板的处理方式不同 制作方法不同，生产样板的种类要求不同，如服装辅料的使用等。,二、外贸制单实例分析（男休闲短裤）,本制单服装为休闲短裤，典型外贸服装风格。“制单”服装款型表现充分，有正、背面及侧面的服装造型指示，零部件及细部造型也有相应的指示标记，为制板提供了方便。唯一欠缺的是贴袋位置及大小、插袋大小规格，在制板时注意其比例大小。,成品规格表,7、根据资料

40、女装结构制图及推板,一、中间号型母板结构制图 1、规格 2、结构制图 二、女装样板推板 1、前衣片各点推板 2、侧片各点推板 3、后衣片各点推板 4、袖片推板 一片短袖各点推档与一片长袖各点推档一致,1、规格,小规格,2、衣身平衡计算 实际前浮余量=4.2-0.7-0.05（98-84）=4.2-0.7-0.6=2.9,实际后浮余量=1.6-0.7-0.6=0.3-肩缝缝缩,中间号型母板结构制图,图3.7.1 涤麻女装结构制图,A横向=N/5=0.2，纵向=0.2*B=0.8； B横向=SH=0.5，纵向=A纵向=0.8； C横向=0.5，纵向=0.8*1/6=0.13； D横向=B=1，纵向

41、=0； E横向=1，纵向=0.2*G-0.8=0.2； F横向=1，纵向=0.7； G横向=1，纵向=2-0.8=1.2； H横向=0，纵向=1.2； I横向=0，纵向=0.7； J横向=0，纵向=0.2； K横向=0，纵向=0.1； L横向=0，纵向=0；,图3.7.3 前衣身各点推档,女装样板推板,侧片各点推档（以胸围线与侧缝交 点为焦点） C横向=0.5-前片C横向=0.5-0.5=0，纵向=前片C纵向=0.13 D横向=1-前片D横向=1-0.5=0.5， 纵向=0； E横向= 0.5，纵向=E纵向=0.2； F横向=0.5，纵向=F纵向=0.7； G横向=0.5，纵向=G纵向=1.2

42、； C横向=0.5-前片C横向=0.5-0.5=0，纵向=后片C纵向=0.2； D横向=1-后片D横向=1-0.5=0.5，纵向=0； E横向= 0.5，纵向=E纵向=0.2； F横向=0.5，纵向=F纵向=0.7； G横向=0.5，纵向=G纵向=1.2；,图3.7.4 侧片各点推档,A横向=N/5=0.2，纵向=0.2*B=0.8； B横向=SH/2=0.5，纵向=A纵向=0.8； C横向=0.5，纵向=0.8*1/4=0.2； D横向=C横向=0.5，纵向=0； E横向=0.5，纵向=0.2*G-0.8=0.2； F横向=0.5，纵向=0.7； G横向=0.5，纵向=2-0.8=1.2；

43、H横向=0，纵向=1.2； I横向=0，纵向=0.7； J横向=0，纵向=0.2； K横向=0，纵向=0.1； L横向=0，纵向=0,图3.7.5 后衣身各点推档,图3.7.6 前、后衣身推板完成图,8、根据资料外贸夹克结构制图及推板,一、中间号型结构制图 1、规格 2、结构制图 二、外贸夹克推板 1、后衣片各点推板 2、前片各点推板同后片 3、袖片各点推板 袖推板的各点尺寸必须保证袖肥档差、半袖肥档差、克夫档差,中间号型结构制图,后中心线与胸围线交点为焦点推板： A 横向=N/5=1/5=0.2，纵向=袖窿弧线/2=1/2=0.5；B横向=0，纵向=A纵向=0.5； C横向=0，纵向=0.5

44、*（14.8-6.75）/14.8=0.28； D横向=背宽/2=1/2=0.5，纵向=C纵向=0.28； E横向=背宽/2=1/2=0.5，纵向=0.5*（14.8-5）/14.8=0.33； F横向=S/2=1/2=0.5，纵向=A纵向=0.5；C横向=0，纵向=0.5*（14.8-6.75）/14.8=0.28； H横向= H横向=0.5*（23/2-2 1/2）/23/2=0.4，纵向=D纵向=0.28； G横向= G横向=0.4，纵向=D纵向=0.28； I横向= I横向=H横向=0.4，纵向=0； J横向=0，纵向=I纵向=0。,外贸夹克推板,D横向=D横向=0.5，纵向=D纵向=0.28；L横向=胸围/4=4/4=1，纵向=0； K横向=L横向=1，纵向=后中长-0.5=0.5-0.5=0； H横向=0.5*（23/2-2 1/2）/23/2=0.4，纵向=D纵向=0.28； G横向=H横向=0.4，纵向=0；I横向=H横向=0.4，纵向=0； K横向= K横向=1，纵向=后中长-0.5=0.5-0.5=0；I横向= I横向=0.4，纵向=0； M横向=1，纵向=后中长-0.5=0.5-0.5=0；N横向=1，纵向=0。 I横向= I横向=0.4，纵向=0；N横向=I横向=0.4，纵向=0； O横向=0，纵向=0；J横向=0，纵向=0。,