1、微单入门指南有不少坛友是从卡片机升级到微单，有的甚至以前只用手机拍照，因此看到微单的许多按钮和复杂的菜单显得很头疼，不知道如何下手是好.废话不多说，下面开始一、正确曝光 以前卡片机和手机拿着直接按快门，不用管曝光，但既然用了微单，那只用自动档就大材小用了 1.关系到曝光的有如下几个概念：光圈，快门，感光度 光圈：控制镜头集光的装置，也可以理解为镜头前面的一扇门，门大的时候，进入镜头的光线就多，门小的时候，进入镜头的光线就少。 为了比较不同镜头的集光速度，使用光圈值，也就是 F 值来表示F 值等于镜头焦距除以通光直径F 值越小，光圈越大，进光速度也越快 快门：控制感光时间的装置，可以理解为相机上
2、的一扇门，门打开，开始感光，门关闭，结束感光。快门时间越长，进入的光线越多感光度： 影像传感器对光线的敏感程度，感光度越高，曝光速度也越快，但同时噪点也越多 2.三个参数的等效性 这三个参数都分不同的档位，而且对于曝光的影响是等效的下面分解一下三个参数的不同档位： 光圈值：F1.0 F1.4 F2.0 F2.8 F4.0 这些是整档的光圈值，前面一档进光速度是后一档的 2 倍，因此常常把大光圈镜头叫快速镜头 PS：两个镜头的进光速度之比，等于光圈值平方的反比（先平方，再反比） 快门：1s 1/2s 1/4s 1/8s 1/15s 1/30s 1/60s 等,这些是整档的快门速度，前面一档的感光
3、时间是后面一档的 2 倍， PS：可能有人会说，1/8 的一半不是 1/15 啊，这是为了数字取整好记，比如后面还有1/125s 1/250s 1/500s 等，如果精确为 2 的倍数，数字会很复杂，事实上，光圈值也是取整过的 感光度：ISO100 200 400 800 1600 3200 6400 等这些是整档的感光度，后面一档的感光速度是前面一档的 2 倍 然后就是这三个参数的组合了组合一：F2.8 1/500s ISO100 组合二：F4.0 1/250s ISO100 组合三：F2.8 1/1000s ISO200 这三组参数的曝光量是相同的合适的曝光，就是合理的组合这三个参数，使画
4、面主体不至于欠曝和过曝 而单张拍摄的时候，最后得到的曝光量是唯一的，主要取决于场景的光线环境二、P、A、S、 M 档的使用知道了影响曝光的三大因素，就可以学习相机不同模式的用途了P 档程序自动，或者半自动 相比全自动（IA），可以设置感光度（或感光度上限），快门下限（最长快门时间）等由相机来自动组合光圈和快门，适合需要快速拍摄的时候使用，比较方便A 档光圈先决 就是自己固定好光圈值，感光度（固定、或者自动都可以），相机来计算快门 A 档的目的主要是控制景深 比如拍糖水人像，固定在最大光圈，得到漂亮的背景虚化效果 或者拍微距，固定在小光圈，得到足够的清晰范围 还有拍风景的时候，也会固定在比较小的
5、光圈（足够的景深，最高的解析度）S 档快门先决 固定快门速度，感光度（固定、或者自动都可以），相机来计算光圈 S 档的目的主要是控制画面的运动感觉 速度快的快门，能够定格运动的瞬间，而速度慢的快门，能够表现连续性 M 档手动曝光 手动指定光圈，快门，感光度，一般在夜景和光线环境复杂的地方使用M 档会有一个曝光提示坐标，如果在坐标在 0 左边，说明欠曝，要把拨轮往左转（光圈变大，快门时间变长），如果坐标在 0 右边，说明过曝，要把拨轮往右转（光圈变小，快门时间缩短），当然最后还是要自己决定合适的曝光到底在哪另外还有一个 B 档（B 门），其实是 M 档的手动快门版本，按下快门开始曝光，松开快门结
6、束曝光，在拍摄烟花（可以控制画面中烟花的数量），光影涂鸦，或者超长曝光时使用，必须搭配三脚架三、测光、曝光补偿和白平衡 按照上面的方法，已经可以应付各种场景的拍摄了，但是相机的测光和自动白平衡不一定准确1.测光，根据场景选择不同测光模式主体比较大，主体和背景亮度差别不大的时候，选择中央平均测光或中央重点测光，主体比较小，主体和背景亮度差别比较大的时候，选择中央点测光 2.曝光补偿，是在相机的测光基础上，进行微调 因为测光是基于 18 度灰，记住一句白加黑减，再根据实际情况来微调就 OK 了，也就是相机内的测光，浅色的东西往往是欠曝的，深色的东西往往是过曝的，另外，在复杂光线环下AE lock（
7、测光锁定）也很有用3.白平衡，是保证物体颜色准确性的根本因为不同的光，色温不同，照在白色物体上的颜色也不同，色温越高，越偏蓝（冷色调）。色温越低，越偏红（暖色调），只要把白色还原正确了，别的颜色也都正确了。相机的色温设置中有各种模式，一般使用 AWB（自动白平衡），自动白平衡不准的时候，可以进行手动调整四、关于防抖拍到清晰没有抖动模糊的照片，是最基本的要求，因此有一个安全快门的概念，安全快门等于等效焦距的倒数以 M4/3 的镜头为例，14mm 的安全快门是 1/30 秒，25mm 的安全快门是 1/50 秒，而300mm 的安全快门是 1/600s 如果有镜头防抖，或者机身防抖，那么比这个快门
8、时间略长也不会模糊，一般防抖效果为 1 档到 3 档，这个档位说的就是快门的档位，可以发现，防抖效果每增加一档，效果其实是加倍的，也就是说 5 档防抖是 3 档的 4 倍在光线不佳的环境下手持拍照，为了拍到清晰的画面，可以使用大光圈镜头，提高高光度或者开闪光灯。当然，有条件的话，可以使用三脚架，得到最佳画质，使用三脚架的时候，要把防抖关闭但是防抖和三脚架，只能防手抖，对于拍摄对象的移动，是无可奈何的，只能把快门速度加上去（通过大光圈和高感）4 PS1：增加稳定性的办法，还有：用电子取景器取景，使用延时快门，使用快门线，使用独脚架等 PS2：奥林巴斯使用松下镜头的时候，如果镜头没有防抖开关，那只
9、能使用机身防抖，如果镜头有防抖开关，则可以使用镜头防抖，这时候注意要把机身防抖关闭 五、各种附加镜怎么选 1.UV 镜和保护镜 UV 镜是胶片时代的产物，因此用起来形同保护镜，可以理解为透明的镜头盖 UV 镜可以对镜头起到防尘，防油污，防刮伤的保护作用，但是却会造成炫光，鬼影等困扰，因此能不用尽量不用，比如我的 14 饼就是裸奔中 如果要用的话，尽量购买多层镀膜的 UV 或保护镜，将对画质的影响降到最低 2.圆形偏光镜和中灰渐变镜 CPL（圆形偏光镜）可以滤除散射的杂乱光线和反光，可以增加影像的通透度和饱和度，如果想拍摄清澈见底的水塘，或者是玻璃橱窗里面的商品，是不二之选，对拍摄蓝天也有帮助
10、中灰渐变镜，可以压低天空的亮度，降低传感器的宽容度压力，在 LR 里面有模拟滤镜，不过常拍摄风景的话，还是有必要备一个，价格也不贵 3.ND 镜（中灰密度镜） ND 镜常见的有 ND2，ND4，ND8，主要起减光作用，简单说，就是使快门时间乘以 2，乘以 4，和乘以 8，相当于减少 1 档，2 档和 3 档曝光 ND 镜的作用主要是压光，有三个用途，第一个是，在光线很强的情况下，使用大光圈拍人像第二个是，将快门速度延长到闪光灯同步速度，让不支持高速同步的闪光灯也能使用而不至于过曝第三个是，在白天配合小光圈，拍摄水流，车流，风吹拂下的草地等4.近摄镜可以增加镜头的微距拍摄能力，但是会导致远处无法
11、合焦 另外，不同焦距的镜头，适合的近摄镜也不同六、微单的各种误区误区一：M4/3 的 12mm 等效全幅的 24mm,但透视变形和全副 12mm 一样正解：等效焦距等效的是视角，透视只和物距有关，但是视角越大的镜头，拍摄的画面越广，四周的变形比较夸张，但是会有比较强烈的视觉冲击 误区二：小底虚化不如大底，是因为画面周围虚化的部分裁剪掉了 正解：两个系统，镜头焦距、光圈、物距都相同的时候，底越小，景深越浅（因为底越小，容许弥散圆直径越小）小底的虚化不如大底，是因为相同视角的镜头，小底的物理焦距更短 误区三：把房子拍成歪的，斜的，是因为镜头的畸变 正解：如果把轮廓是直线的建筑，拍出来还是直线，那倾
12、斜变形等属于近大远小的透视变形，只有把直线拍成弧线才叫镜头畸变误区四：只有相机直出的才是最真实的，后期再好看也是不真实的 正解：相机拍摄的最原始的数字底片是 RAW，直出的 jpg，也是经过了某种风格的处理，丢失了很多细节 在 RAW 的基础上进行后期，可以得到比直出更好的画质，和更大的改进空间误区五：噪点少，画面干净就是高感好 正解：噪点和细节是一个矛盾，关键是做好它们之间的平衡，不少相机高感以牺牲大量细节为代价，换取了平滑的画面，这也不能算是好高感另外，高感好不好，噪点只是其中一方面，很重要的还有，高感时，宽容度和色彩深度的衰退速度如何，是否有偏色发生 当然，光线很好的时候测高感也是白费力气，只有暗光下的高感，才能展现相机的真实水平
