1、服装技术网 技术课题 加入时间：2005-9-27 10:10:18 访问量：164 服装袖窿机构原理与设计服装袖窿结构原理与设计 服装技术网 技术课题 加入时间：2006-7-23 21:01:50 访问量：1366 一、袖窿来源： 袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。有利于在
2、各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式。 二、人体臂根围测量： 图中臂根截面形状是测量净胸围 84cm 的标准人体取得的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在 11.5cm 左右，围度 36cm，可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。 三、按人体臂根围推导公式： A 、袖窿深推导：将测量得到的臂根围形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线。将肩峰点 SP 打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的 11 度夹角，此时按水平线测出 SP 点移动为 3cm，将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。再加肩斜角度形成的数
3、据 4.5cm，可以得出 11.53 4.5 19 为前 NP 点至 BL 线距离。代入 2B10 可得到 16.8cm 再加 2.2cm19cm，因此 BL 公式可得到2B102.2cm， B84cm，BL19cm（最小 BL 线深）。如果弹力面料可以负紧身，前胸宽可减小至 2B10 ，BL 线公式可不变。 B、前胸宽，后背宽公式推导：已知：B2龙门宽前胸宽后背宽。842 11.5cm30.5 ，30.5215.25（平均分配）。按前胸后背差 1cm，前胸宽等于 15.250.514.7515cm；后背 15.250.515.7516cm，代入 1.5B10 公式，胸84cm，1.5B101
4、2.6cm。距 15cm 相差 2.4cm，可采用 2.5cm 计算，即 1.5B102.5cm 。后背宽比前胸宽大 1cm，可推导出公式为 1.510B3.5cm。将 36cmAH 代入 HB，约毛病地 0.85HB。净胸围 84cm，HB42cm ，0.85HB4235.7cm36cm。内衣类可得出 0.88HB，基础推算完全可得到 0.85HB。 四、按不同款式服装确定 BL 线： 基本 BL 线公式推导，我们在人体上取得计算可简化为 BL2B102cm。各类服装可加系数变化及放松量变化，每类服装袖窿应加深1.53cm，AH 不小于 5cm 较科学。因为 5cm 除以 2 等于 0.8c
5、m 是可以看成是另一类服装变化的。小于 0.8cm 可以认为是同一类款式放松量在做变化。 A.紧身类、无袖类、针织类： 2B102x，x0 B. 紧身适体类、唐装、旗袍类：2B102x，x1 1.5cm C.适体类、正装类：2B102cmx，x2 3cm D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：2B102cmx ，x35cm E.宽松类：风衣、大衣、茄克类：2B10 2cm x，x68cm 驳领的基本结构及基础纸样驳领的基本结构及基础纸样 首先，展平纸样，描绘驳头造型线，串口线延长过翻折线，与过颈侧点的翻折线平行线相交于 B 点，描绘轮廓线；以翻折线为对称轴，作 B 点的对称点 A； 过 A 点向上
6、作翻折线的平行线，再在此平行线上，从上平线向上取定量 10 厘米，过点作垂线，长 34厘米(视领座高低及面料的特性而定，通常以领座高加 0.51 厘米) ，标为 C 点，连接 AC 为领底线的辅助线，可见领底线曲弧度是由AC 与翻折线延长相交的夹角所决定，此夹角大，领底线曲弧度就大，反之就小，它们是成正比关系；从 A 点向上测取前后领圈线的长度，过点向左作 AC 的垂线，为领中线，取领高 67 厘米。 描画领子轮廓线，领底线下三分之一处凹进 0.5 厘米左右；领子外缘轮廓线画顺，与领中线相交处保持垂直状。 复制领子部分结构，制作成驳领基础纸样，作为驳领结构变化设计的操作纸样。在此纸样上标示颈侧
7、翻折点的对位点和翻折线的对照线。其次，领底线曲弧度与外缘轮廓线的关系一般驳领的领座为 2.53 厘米之间，外翻部分高为 3.54.5 厘米，其相差在 11.5厘米之间。上述驳领的基本结构是基于一般领座和外翻领的高度设计的，其领底线、领圈、外缘轮廓及后片领外翻折效果线之间关系如图三所示。C 点过颈侧点至后颈点 D 与领底线 EF 相等；AG 就是上翻折效果线，它与外缘轮廓线 AB 相等。这样领子才能依设计要求翻折，这也就是获得理想翻折效果的原理ABAG。 有些驳领要求有较多的外翻折量，即外翻领较特别是应用于大衣等服装上的驳领。随着外翻折量增高，与领座高的差距也就增大，通常相差超过 3 厘米以上，
8、甚至更多，这时领子的外缘轮廓线就随之加长。如图四所示，从图中所示可见，驳领外翻折量增高，则需要相应增加外缘轮廓线长度以满足的这种变化。分析图示，可看出领子外缘轮廓线是服贴于后背、肩部表面的，随外翻折高度增加，领子外缘轮廓线向下移而增长，在肩部出现裂口。可见只要通过领子纸样外缘止口剪切展开，就能使外缘轮廓线增长，同时会使领底线曲弧度增大。如图五所示。示例中领外翻效果线，AG，因外翻折量增大，离后颈点和颈侧点的距离均随着增大，其弧线长度也就相应增长。在操作纸样中部设置剪切线，剪切展开后，领底线曲弧度随之增大，同时领中线 BF 也就跟着倾斜，使领子外缘轮廓线增长，并满足 ABAG。这样就找到了领底线
9、曲弧度和外缘轮廓线随翻折量变化的依据后片领子外翻效果线。在具体设计中只要准确测量后片领外翻效果线 AG 长度，并核对与领子外缘轮廓线的适合度关系，通过纸样剪切展开等操作，就能准确处理领底线曲弧度和领子外缘轮廓线的关系，满足驳领外翻折不同高度的造型变化。 简单实用的翻驳领配领方法简单实用的翻驳领配领方法 衣领是上装的一个重要组成部分，由于它处在人们视觉范围最敏感的部位，往往会受到人们的特别注意。一个衣领的外型是否美观，结构和工艺是否到位，一丝一毫都逃不过人们的眼睛。尤其是翻驳领，如果配领方法不当，就会造成爬领或翻领不贴身的现象，严重影响上装的成品质量和着装效果。因此，运用合理的配领方法，制作出一
10、个好的衣领，对整件上装起到来龙点睛的作用。下面将介绍一种简单实用的翻驳领配领方不，供服装制作爱好者参考。 本配领方法的特点要把翻驳领的立体构成原理运用到平百结构中，具体步聚如： 1 根据款式图在前衣片上做领子造型设计。 设：翻领宽 b=4 厘米，领座高 a=3 厘米。 由颈肩点(SNP)向右延长肩缝线至 A 点，取值 0.8a=2.4 厘米，连接 A 点至驳止点(第一粒扣位) 并向上延长为驳口线。 由 A 点沿肩缝线左量 0.2a+b=4.6 厘米定点。由该点开始进行领子造型。 以驳口线为对称轴作出领型的对称图形，并画好前领口线。 2作后领外止口线造型. 由颈椎点(BNP)下量 b-a=1 厘
11、米定点，再由颈肩点(SNP)沿肩缝线右量前肩缝处的“” 长度定点。 用多功能服装专用尺的曲线部分将定好的两点连结，画出后领外止口线的造型，并是出其长度“” 。同时量出后领口弧长“O”。3 前衣片上画出领子结构图。 由 A 点沿肩缝线右量 0.9=2.7 厘米定点为 c 点，并连接 c.b 两点。 以 c 点为圆心，以 cb 为半径向上画弧，再由 B 点上量-O+(0.3-0.8)厘米(薄料 0.3 厘米，一般原料 0.5 厘米，厚料 0.8厘米)，与圆弧线相交于 B1 点，连接 C B1 两点。 C 点向上作 C B1 线的垂线，取值后 领弧长“O”定点为 C1 点；再以 C1 点向右作 C
12、C1 线的垂线，取值 a+b=7 厘米，定点为 C2 点向下作 C1 C2 线的垂线。 用多功能用装专用尺的曲线部分将领底弧线和领外止口线画右既完成。扣翻领也可用此法配领。 胸部造型技巧有绝招之三胸部造型技巧有绝招之三 女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。直收法指以 BP 点或 BP 点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它
13、是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图 1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。 变量法是指不通过 BP 点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图 2。 l、对齐腰线画好 a
14、线。2、按住 BP 点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为 1 厘米至 15 厘米，具体量还需视款式面料而定。3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。具体操作见图 4，将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。撇门量完善胸部造型撇门量
15、完善胸部造型 胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的 a，并连接 BP 点，以 BP 点为圆点，以夹角 12 度，再连接 b 点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来(如图)。 从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直
16、线有一个角度，一般为 1216，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。 撇门量与胸省的关系 撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般 05 1 5cm。 撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向 BP 点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。 (1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势
17、，或在归拢部分将挂面稍拉紧。 (2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段 E 牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。 撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。 撇门量在结构设计中的应用 如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。 如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服
18、装也就不需设计撇门。 如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。 如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为 115cm 。 在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。男西装袖山深计算方法男装西服袖山深
19、的计算方法 服装技术网 技术课题 加入时间：2007-5-20 19:05:20 访问量：52 下面介绍给大家几种袖山深的计算方法： 一、比例计算法：比例计算法是用成品胸围尺寸的比例数加上一个调解尺寸。如：胸围的 110加 7cm。比例计算常见的公式为：胸围的 1105、6、7 、8cm 都能见到。这种方法计算速度快。但不能满足高质量板型的要求。 二、实际测量计算法：用曲线尺把袖窿线按制成的效果连接后。找到 ST 点。ST 点至 B 线的距离加1cm 等于袖山深。这种方法袖山深合理。适合于高档西服制板的应用。 三、圆周率计算法：A 点至 B 点等于袖窿宽 13.5cm。 S 点经 C 点至 T
20、 点一圈是 54cm 即 AH。测量时注意把肩缝做缝去掉。 计算公式袖笼宽（AH袖笼宽3.14）2 即：13.5cm（5413.53.14）2 等于 19.3cm 这种方法速度快准确性高。 四、立体裁剪计算法：半成品西服没有绱袖穿在模台上，测量 ST 点（肩缝）至 B 线（袖笼深）的距离。我们把它设成 18.5cm，当图四中的 ST 至 O 成直线，ST 与 O 的直线和 O 与 B 的直线成直角，O 至 B 一般为 8cm，ST 至 O 为 16.7cm，加上 ST 点做缝和立体处理量1.5cm 再加上袖山斜线吃量 1cm 计算公式为 16.7cm1.5cm1cm19.2cm 这种方法计算比
21、较复杂，要求对立体裁剪有高度的认识，我认为是最好的方法，适合高质量制板要求. 以上几种方法无论哪一种在实际制板后，都应制成样衣观察效果，根据实际进行调整，如计算越准确袖山深的调整量越小。西裤结构研究西裤结构研究 西裤结构研究西裤结构设计，臀部是关键所在。西裤的臀围部分，有立裆、小裆宽、开裆、后裆、横裆、围裆等部位的交错组合，形成裤子的上中心结构（见图标 1），这些裆与人体相关，把握住它们之间的机械性和自然性，就能发现问题，处理好问题。 一、立裆的形成 西裤的立裆，是臀部的前方，是西裤经向（直）的结构，它遮盖着人体的腰、腹、胯，所以还涉及纬向（横、肥）结构。过去服装技朮是 kao 师傅带徒弟传授
22、，死的尺寸一代传一代。形成死的定理，逻辑很难从科学的角度说出原委，人们也只能从实践中根据人体与西裤的一般关系、来处理立裆深，男性以103 厘米裤长为中心，用 31 厘米为基础女性以 100 厘米裤长为中心，用 32 厘米为基础，裤长每上下增减 3 厘米，立裆深相应增减 0.3 厘米，这样来处理立裆尺寸，仅适应大众化。单量单裁的西裤，可以联系测量下裆的尺寸，对具体体型进行具体处理（见图示 2）。基数只要会用，也能收到好的效果。立裆深的尺寸，国内外有一些推理计算公式，常见的用裤长 110 加 1719 厘米定寸。由于定寸的基数大，所以换算值比较稳定。也有的用臀围尺寸换算，其公式的目的不外乎求个近似
23、值。这些公式不管如何，都离不开立裆深的基础规律，假如过分追求公式的准确，相反地会给设计带来失误，因为人体的发育、绝不可能千篇一律，同样身高的人，下裆尺寸往往不一样，有的甚至相差 2-3 厘米、但由于多数人对这里尺寸不太计较，从而会出现另一种倾向，就是任长不短，这就会绘西裤带来不良后果，上提不足，下垂有余，有的甚至造成拖裆现象（见图示 3）。解决这个问题，特别是单量单裁的西裤，不能简单地按一般规律办事，需要结合材料的性能、穿者的习惯，做出判断。西裤有的人穿得很上，能提到腹上，有的穿得很低，甚至在腹下胯骨（见图示4、5），这之间的出入很大，尤其是一些胖、壮体型的人，穿着习惯更是多样，如不慎重鉴别分
24、析，立裆尺寸就难于准确。 二、围裆的作用西裤的围裆，取臀围端面的综合尺寸（见图示 6），使裆部与臀部协调。它包括两个立裆深，一个开裆宽，一个后翘高度与后裆坡度差数，其推算如下，（围裆一开裆宽一后翘高一后裆坡度差数）2立裆深。围裆是以立裆深为主体的，它的正常增减规律，也必然与立裆深相似，浮动尺寸有限度，所以围裆尺寸一般都局限于 72 一 82 厘米左右，这个尺寸往往和同型号的裤腰尺寸相接近。在结构形成的因素控制下，裤腰 kao 近 95 厘米左右）围裆尺寸小于腰围尺寸的差数，即逐步拉大，这就出现没计与体型的反差，应该说这是正常的。很多人不大重视测定围裆尺寸，在裤腰围接近 100 厘米，或裤围裆与
25、臀围矛盾的时候，才引起关注，才去分析是否立裆深反常？开裆是否到位？这时再采取措施，效果往往难如人意。认知围裆的组合，还要进一步把握人体与西裤结构的吻合。围裆尺寸虽与臀围尺寸关系密切，但它们各自代表着一个倾向尺寸（见图示 7）。臀围是横向的围度，围裆是纵向的围度。臀围是 kao 裁片的平面来解决尺寸平衡：围裆是 kao 裆部裁片的轮廓尺寸平衡，所以它们虽在一个物体上，但各有各的归向，也就是说：臀围在裁片上尺寸增大，围裆的轮廓尺寸不一定增长，就是这个道理。在处理肥、胖、壮体型时，除要调整开裆宽度尺寸，还要根据体型，发挥围裆以长代肥的作用，满足肥、胖、壮体的需求。 三、后裆的结构围裆的尺寸合适与否？
26、关键在后裆，后裆的合适与否？关键在开裆，因为开裆是后裆从经向转向纬向的结构。开裆的尺寸，根据常规它是臀围的的110 左右，所以开裆宽的设计，都掌握在 10-12 厘米，它的弧线是从后裆坡度（臀围部位）延伸下来，直向前方与小裆相接，形成围裆的横端尺寸。它的作用不仅是保证前、后裆相接，运转自如，而且负责臀围尺寸向横裆尺寸过渡，因此开裆的尺寸、弧线均要讲究十分合体。开裆的挖度过大，就会加大裆部的紧势，开裆挖度不到位，就会造成勾裆，根据经验挖度尺寸的基数，最好以 2.2-2.5 厘米为宜，或者从臀围线与开裆宽求一直线，以中心的 12求 13 深度划弧（见图示 8）这道弧线看起来虽不太长，但要保持眼饰与
27、人体的吻合，又要能塑造西裤独有的工艺风格，线条轮廓需不断从实践中探索各种体形的特点，把握好弧线形成的火候。开裆的弧线，上面接着后裆的坡度。后裆的坡度，它是臀围向腰围的倒向，上接后翘，下接开裆，因此后裆的坡度，也必需在稳定中求规律。后裆坡的做法了常见的有以下几种： 以后身中线与臀围底线（横裆）为基点，作 7 一 8 厘米的方块，既作臀围部位的定位，又作后裆坡度的基点（见图示 9） 以裤前身的中线，在前端腰头上，求 l2 作后裆坡度的倒向（见图录 10） 以横裆为水平线，以开裆宽为基点，作 100 度的角度，求后裆坡（见图示 11），这些方法比较简便适用。 四、后翘与后裆坡度的关系后翘是后裆坡的延
28、伸，它的主要作用就是满足人体的活动需求，人体在日常的工作和生活中，所表现的弯腰、蹲、跨、跳、走、坐等动作（见图示12），无不影响着后裆上部自然的伸长，因此后翘就成了西裤后裆必不可少的组成部分。所谓后裆起坡度，是指后裆的直线与裤中线的垂线而言，从定理上看后裆的坡度，是以臀围与裤腰围的互差值来决定，在臀围同样大大小的条件下，腰围越大，后裆坡度越小：裤腰围越小，后裆度越大（见图示 13），从而产生后翘的变化规律，后翘的高低以后裆坡度来决定。）后翘的高度虽受到设计的控制一般在 3-6 厘米之内），但它也有自身变化的条件，它的规律是坡度越大，后翘就越高 坡度越小，后翘就越小（见图示14），这就说后翘和坡
29、度是相互吻合的，坡度大，缝道就长，后裆的斜度同时加大，臀部的裕量就越大，活动的承受量也必然随之增长。后翘高低的选择，也要根据体型和习惯的需求来处理，也有的时候会产生这样的矛盾，腰部与臀部尺寸接近，甚至于相等，后裆坡度与后翘高度，都受到限制，这就需要改变裤于前、后身的分配，加大前身的面积比例，因为凡是肥、胖、壮的人，腹部比较丰满，确保正常后裆坡度，使之腰、臀平衡。总之，任何形状的后翘角度，都要掌握住大于 90 度直角，最佳状态以 92 度- 94 度为宜（见图示 15），这样才能确保后裆与腰部的平展。 五、西裤裆部常见的毛病西裤在裁断设计中，最容易出现的问题，是由于围裆的各部位失调，造成吊、扭、
30、皱、紧等毛病，常见的有以下几种：开裆过小，或挖度不到位，后裆部位即被前裆拉紧，引起抽吊（见图示 16） 开裆过大或挖度过大，后裆即会下垂，出现不正常的松驰（见图示 17） 后翘过高，坡度过大，会引起裤腰后部起空、不贴身（见图示 18） 后翘高，再加上臀部不到位，后裆上端产生水扭（见图示 19） 后翘偏低，不仅会引起后裆紧势，同时也会牵连中缝起扭（见图示 20）。毛病产主要认真分析，判断准确，处理对症下药，该大则放大，该小则改小。六、西裤三围的相互关系西服上衣有三围西裤也有三围，就是腰围、臀围、横裆围（肥），这三者的关系十分密切。臀围与腰围两者相距 20-22 厘米左右 臀围距横裆肥，只有810
31、 厘米左右，这三者明显是臀围起主导作用。西裤设计的规律，腰围的成品尺寸，接净腰围加放 2-4 厘米臀围的成品尺寸，按净臀围加放 12 一 16 厘米，所以正常人的腰围与臀围尺寸，一般都要相差 2O25 厘米左右，女裤要相距 25-30 厘米。由于腰围与臀围尺寸差数较大，因此也给腰头部位的调试平衡带来有利的条件，可以充分利用前、后身颡缝、折缝撇度，达到与臀围尺寸相匹配，一般的不会产主什么问题。问题是在处理技巧上，要善于根据体型进行调试，腹部大的，要把空间向前调臀部大的要把空间后向调，这样就能保证臀围与腰围尺寸的融洽自如, 穿着舒适。横裆肥的设计方法很多，最早欧洲的办法是用臀围 1：0.35 求横
32、裆肥。在我国，本世纪初就有人用臀围的 13 求横裆肥。这两个计算尺寸基本上接近，但从现代要求来看，都偏大了，但作为两个部位的对比基数供人们参考，或进一步探索是有价值的。从结构上分析，臀围尺寸要完全承担肥度的全负荷，单 kao 围裆结构的力量，显然无法准确地向下伸延，因为立裆深只能作为臀围深度的组合，围裆只能模拟臀围的端面轮廓，维持好臀部纵向的活动，臀围与大胆相交的这个三叉路口（见图示 21）方就必需产生横裆肥，作为转化的结构，来调试臀围与下肢的协调，达到既要合体，又能从工艺线条上进行升华）构成西裤的完整形象，所以历代西裤设计师们，很重视横档的形成，从而任何时代西裤风格的变化，无不是抓住横裆肥这
33、个环节，去找新款式的感觉。总之，在西裤的裁断设计中，要将体型与服饰美融为一体，使西裤造型，动有动的线条，静有静的轮廓，与上装风格互相和谐，相互匹配，使人有整体美的感觉，让西裤露出它的本色，在潇洒中平展，在平展中潇洒。我们在制板中经常遇到插肩袖、西式连袖。可是，这类衣服成衣后大多是袖中缝向后斜，问题出在什么地方呢？也就是说，插肩袖、西式连袖在制板的时候为了防止这种现象的发生应注意些什么呢？我碰到过这样一例，结果是因为前领横含的撇门量太多，而且试穿的人台是挺胸体，结果就出现了上叙毛病！插肩袖偏后的解决方法:假如现在衣服穿在人台身上,问题依旧,那么提起袖子往前,使袖子处于正常的位置, 此时应该看到后
34、袖笼底部会吃紧,前袖笼底部会有多余的布 ,拆开前后袖笼,在后袖笼吃紧的位置放开松量.在前袖笼把多余的布重叠 !现在用珠针固定,来看看平面如何修正!后幅修正:在后袖笼吃紧的位置放开松量反应到平面 ,是将后袖的袖中固定,将整个袖子往上平线方向提,直到与后袖笼的放松量与刚才人台上的修正量相等 !前幅修正:依旧是将袖中固定,把袖子往前中方向移,在袖笼底部重叠, 重叠的量与人台修正量相等!结论:袖子的前后偏袖量不正确比例裁剪公式的正确取值作者：佚名 来源：不详 点击数： 260 更新时间：2007-11-26比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的
35、难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析： 公式与年龄、体型的分析 在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用 210 的围度来计算的话，那么围度每增加 lcm 时深度增加 02cm；运用 1510 围度增加 lcm 时深度增加 015cm；运用 110 围度则增加01cm，由些可见，青年人围度
36、的变化幅度较小，运用 210B+定数来计算袖笼深较为合适。而中年人变化幅度较大运用 1810B+定数或 15lOB 围度+定数。老年人围度变化幅度特别大。就胸围而言胸围最小的在 95cm 左右，大的在 120cm 左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用 210B 定数来计算，胸围每增加 lcm 袖笼深增加 02cm；每增加 25cm，袖笼深就增加 5cm。如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用 15l0B 胸围+定数或运用 110B 加定数才行。一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。 公式的制定分析 目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式
37、的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。如小号的胸围为 90cm，袋口应为 13cm 左右，大号的胸围为 100cm，袋口应为 14cm 左右，即可知公式为110B+4cm。如裤子的脚口，若西裤的臀围为 90cm，脚口定为 18cm，用公式110+9=18cm、1510H+45=18cm 或 210H=18cm；那么当臀围在 llOcm，则110H+9=11+9=20cm、1510H+45=2lcm、210H=92
38、cm，从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大，也就能推断出公式。 公式配套分析 在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功。 l、脚宽与肩宽 前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽 1510B+3cm，那么胸围每增加 4cm，总肩宽增 12cm 其 12 增 06cm 与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按 18/10B 计算，那么胸围每增 4cm，前胸宽则增 072cm 而肩增 072cm 也有些太大，如果增 06cm 的话会使放出的号在
39、一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用 1510B 计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按 14B 也就是 2510B，用 9510B1510B 实际袖笼宽则是 1/10B，前后加在一起是210B 增值，那么一般袖肥大也就是 210B 定数，两者相互配套，板型也不会变。 2、袖笼深与袖开深 袖笼深一般按 210B 计算，也有按 1510B 计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则 210B+定数-0510B(肩斜)实际袖笼深是 1510B+定数，正好袖开深按 1510B 计算最好，使得增裆值相符；如果按 1510B+定数计算笼深，而实际袖笼深是 1510B+定数05
40、10B 则实际袖笼深是 B10+定数计算，袖开深也得按 B10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套。成衣生产的服装纸样设计初探作者：佚名 来源：不详 点击数： 491 更新时间：2007-11-26服装纸样作为服装产品的中介条件, 是对一系列成衣生产起决定性的作用，即用于服装产品批量标准化、系列化流程生产的生产纸样（工业纸样），是对成衣生产的品质、成本、效率有着很大的影响作用。从事于成衣生产的服装纸样制作人员，我觉得不要片面的按结构原理照搬，勿视实际生产因素，而要做到除选择适宜的比例公式制图及考虑人体
41、体型以外，还要考虑实际生产的品质、成本、效率。 一、成衣生产的服装纸样设计 服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图确定体型及数据结构分解草图确定主要部位制图规格数值平面结构图净样毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。 1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核
42、：（以男装衬衫为例） 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。 对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（11）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。 对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。 对布纹线
43、的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。 对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为 1CM 缝份。 对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有 11 块纸样（含底领和面领）。 复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。 2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。 二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。 在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；
44、服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。 1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。 按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8，中型为 1，厚型为 1、5。 接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为 1，缝制后统一修剪领窝线为 0、5，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份
45、不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为 2、5（见图 21a），上身的前后侧缝可加 1、5等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。 不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为 0、81、2，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1；在缝制后将缝份分骨的常用 1、2（见图 21b）。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示 2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为 22
46、、5，冬衣为2、53、5，裤子、西装裙一般为 34，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为 0、51，而直接折边缝一般需要在此基础上加 0、81的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为 0、30、5，故此边所加的缝份为 0、51，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为 1、2，但是实际生产所用
47、的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为 0、6，另一裁片为 1、6(见图 21d)。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。 2、据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸样。 由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料，从而影响服装生产的成本，所以确定服装生产纸样是很重要的环节。如外观效果一致的前门襟开口（男装衬衫前门襟开口），图 22 所示有四种结构方法，可依据不同的需求确定不同的服装生产纸样：如果选择 A（单层明筒门襟）和 C（双层明筒门襟）的结构缝制工艺则产品品质易控
48、制，但 C 种的结构会产生成衣太厚，所以厚的面料不适宜使用；如果选择 A 和 B 两种结构缝制工艺可节省布料，但 B 种的结构会产生前门襟的厚度不均；如果选择 D 种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工序的时间、提高效率，但这种方法只能用于布料为不分底、面的情况，总的来说， A 种结构在一般成衣生产是最常用的一种结构，既可以省布、品质较佳，又可不受布料类型的限制。门襟开口的襟贴，其结构可以分为另加门襟和原身加门襟，原身加门襟的结构比较浪费布料，但缝制工序较简单方便；而另加门襟的结构在缝制过程中多一道工序，但排料时宜省布，纸样制作人员在制图时需要均衡取舍，确定适合自已公司各条件的方法。对于一些类似匙羹领或大衣款式的门襟，亦可考虑在另加门襟的结构上切驳便于后中对折排料，达到节省布料的目的。 纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改，使之可以达到美化人体、提高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。有的结构在生产时会造成用料加大，例如男装衬衫的剑形袖衩条，制作纸样时将大袖衩条其中看不见的一层偷空，使之在揖明线时既可以避免下一层外露，提高产品品质，又可节省用料等好处；有的结构在穿着成品后出现不美观的现象，需要对纸样进行适当的修改，如内、外工字褶裙的纸样，在制作其生产纸样时将褶裥的上层部分偷空，既可减薄厚度达到美化人体的效果，又可节省布料等好处。有的结构在生产时会造成增加工人执手的时
