1、我想告诉你：如果护肤品没用，我们早就失业了，呵呵。我给你一份好的护肤品，你若愿意用一个月的时间做“半脸试验” ，到时两边脸一对比，就知道了。但，肯定不是越贵的越好。我给自己调配的护肤品，用最“顶级”的原料，可成本心里都有数的。护肤品选对不选贵。那好的护肤品怎么挑呢？包装、直观鉴别，以及配方表，是三个路子。我后面会一一讲到。专题一、最基本的【防腐】 化妆品里含有的油脂、胶质、蛋白、水等，我们的皮肤喜欢，细菌也喜欢。化妆品都是要上柜台、上货架的。一般化妆品都有三年保质期，而你很少会看到哪个面霜在货架上长霉、长毛了，这就是因为有防腐剂。防腐剂有没有危害？刺激性肯定是有的。有报告说，香精和防腐是造成化
2、妆品过敏的两大元凶。所以后来某些厂家就提出一个“无添加护肤品”的说法，不含防腐剂（？！） 。我做化妆品这么多年，只见过一种，勉强可以称为“无防腐”护肤品的，新娘子大喜日之前保养用的安瓶，走美容院线的，几百、几千不等。无菌真空包装，开封一次性用掉，罐装条件上算是满足了无防腐。但实际上“无添加护肤品”是个大乌龙。首先生产条件，就算是药用 GMP10 万级生产条件，评定标准也是每平方米细菌数低于 5 个，绝对的无菌是不可能的。就算产品做到了绝对“无菌” ，除非护肤品真空包装，与氧气绝缘，否则普通的瓶装货架销售，变质是不可避免的。真要无防腐，那得做成针剂疫苗了，而且一个小包装只限一次量，开封一次就丢弃
3、。这种化妆品，至少我还没看见过。防腐剂真的那么可怕吗？有人说，防腐剂会刺激皮肤，甚至被吸收进人体，虽然是微量的，但“毒性累积”会损坏人体组织。但其实正规的厂家，包括我们经常用的防腐剂，跟做蛋糕用的，是一样的，可以食用。只有经过肠道吸收，才谈得上毒性累积，而这些防腐剂皮肤外用，几乎是不能被皮肤吸收的。而且剂量上会控制在“保鲜”而非“杀菌”的效力范围内，通常为水溶剂，用水一洗就掉了。防腐剂有很多种（按分子结构分有 60 多种）。一些护肤的成分本身就有防腐的作用。比如果酸，通过破坏细菌赖以生存的适度 PH 值环境来杀菌的，同时，果酸也有让老旧角质剥脱、促进细胞代谢、美白亮肤的作用，也是很多护肤品常用
4、成分。但敏感、角质薄的人要慎用。还比如表面活性剂，一般洁面、洗发用品都要表面活性剂，膏霜乳液里也有，前者是清洁、发泡、抗静电的作用，后者主要用来乳化、增加溶解度、分散颗粒，也就是改善护肤品的质地。一般表活剂含量较多的护肤品细菌不容易滋生。这是因为，表面张力也是影响微生物存活的原因，表活剂入水后，表面张力大大降低，细菌不容易生长。此外，还有通过控制微生物细胞的渗透压来防腐，如添加镁盐、季铵盐。为什么强调防腐重要性，因为排除效果，安全永远是第一位的。但是我看到现在好多小女孩买护肤品只看包装，那种写着韩文、日文，印得花花绿绿的，很讨好。但是其实这些化妆品很多都是不正规的厂家生产的，用的原料很低廉，提
5、纯工艺不过关，起码的生产环境都是黑幕。我去南方就见过一个朋友毕业后找不到工作，就找了个房子，弄一口锅，开始“炼”他的化妆品策划走上“创业发财”之道，他本身就是做艺术设计出身的，包装肯定不是问题。那地儿，看了惨不忍睹。这里就说到护肤品【生产条件】的重要性了。最起码的，一般正规厂家都有“两证”，生产证和卫生证，个别的有特殊许可证。两证在包装上就能看到，“卫生许可证”后面有“卫妆准字 XXX 号”。这些都能到国家技术监督局和药监局的网站上查到。别小看这“两证”，拿下来得几十万，侧面证明了厂家的实力，此外，拿这两证，证明了你的资质，国家也会三天两头的来审、来查。必须严格遵守化妆品卫生规范。几百种限用、
6、禁用的成分都有详细标明。还要经过严格的毒理实验。比如有名的 LD50 半数致死剂量，指一次给予受试物后，引起实验动物总体中半数死亡的毒物的统计学剂量。那些小白鼠啊，呵呵呵。好一点的就是 GMP，这个本来是药用生产标准，但现在很多有名的、大牌的化妆品都要求是这个级别。国内有很多好的代加工工厂，像北京的科学城就是专为瑞士直销品牌欧瑞莲做代加工的。当然这些大的加工工厂，会广泛承接国内外 OEM 业务，同时代加工一些小品牌。只要是大厂产的东西，哪怕是小牌子也是没错的，因为送检之后才能销售，出了问题，工厂也要兜着的。小妹妹们，挑化妆品的时候要看清制造商啊，不要只被花花绿绿的外包装迷惑啦专题二、以内养外，
7、并了解自己的皮肤倒杯红酒，补充点红酒多【酚】和白藜芦【醇】 ，正如我的名字 10 点安然睡去 要好皮肤，就这么简单我觉得最关键的一点，你得了解自己的皮肤，对它保持敏感，它有自己的秉性、脾气，对不同的天气、不同的日晒和干湿环境、不同的内分泌和神经压力，皮肤都会有一些自发的应激反应（不要麻木忽视) ，皮肤也有自主修复能力（不要低估！） ，你爱惜自己的皮肤，温和的对待它，疲劳了让它休息，干了补水甚至补油，脏了要清洁，时刻照顾它，它一定光彩照人。但是我想很多人都没做到。比如：你是不是洗脸过度？（把脸洗的紧绷发干为止）你是不是一次次错过美容觉、死也不想睡？你是不是懒得涂防晒霜，或者相反一层罗一层的补涂？
8、你是不是看到黑头、白头就忍不住手痒痒要挤？你是不是疯狂化彩妆、从不给皮肤喘息的机会？这些是护肤的基础。这些你都注意了。那么，接下来，我们再来讲护肤品。有人问我“什么才算最好的护肤品？” “你觉得这款产品怎么样？”我说：“适合你就好。”这个答案让很多人不满意。但这就是事实。比如我自己，什么昂贵的原料都接触过，但是很多贵的“好东西”我都不用，我用不了。比如核苷酸，很多大牌护肤品都有添加，有人用的就好，因为它可以促进表皮更新，但我用了却角质代谢不良，人家皮肤往光滑了走，我的往粗糙了走。还有某大牌价值两千的鱼子精华面霜，我也不能用，因为皮肤会出现“富营养” 。还有一个例子，我亲眼所见的，那回给一个美容
9、院弄的方子，做了个眼霜，加了一种美国进口的咖啡因，烷醇啡。它那儿五十多岁的客人用了之后，效果非常好，眼袋和眼周纹都能改善，可是有一个二十来岁的美容师，小姑娘也要试，我劝她这个东西属于高能营养品，你未必合适，可她就要试。当时就抹了。不疼不痒。可是第二天早上一来，变成了肿泡儿眼。有朋友让我推荐产品。我想：我们还是不要随便对人家的东西指指点点吧。我最多只能说说我自己怎么做，怎么配成分。你问我哪个护肤品好，我只能说：当然是我自己做的最好啦。孩子都是自己的好嘛。我做产品的原则就是：不添加非必要成分，尽量简洁，再加上：原料高级。把你最需要的营养以你能接受的最足分量给你，这就是好的护肤品。有朋友说对配方很感
10、兴趣，配方这个词包罗万象，我们也十年寒窗+多少年打磨。能说明白的，我就简单讲讲。 护肤品不是万能丹。在这里我会告诉你护肤品能做什么、不能做什么，省得你乱花冤枉钱。另外，我觉得护肤得养生先行。也欢迎喜欢中医养生和饮食保健的朋友多多交流。专题三、洗脸 脸，不要乱洗。干性皮肤要注意保护角质。混合性皮肤只用洗 T 区。一天不必洗超过两次。该洗的一定要及时洗。防晒霜要及时洗掉。玩电脑长了去抹把脸。睡前你的脸要收拾收拾。必要的话，甚至可以不洗。洗面奶要选好。部分人，可以不用洗面奶。 我就不用，咳咳， 嘘。 （说完这话，我很后悔）那先来讲讲常见的 4、5 种洗面奶吧。可能不全，个人总结啊。欢迎补充。1.皂基
11、洁面。皂基，简单讲，就是 油+碱 皂化反应而成。多数为洁面露、洁面啫喱，以及洁面皂，几种型。表现就是能揉搓出大泡儿，洗净力很强，洗完面部触感干涩，“绷绷滴”。 这种一般被标注为“适合油性皮肤”，个人保留意见先。还有一种，现在十分流行的手工皂，这个也含皂基，但是性质却大为不同。以前传统做香皂的呢，就是用一个几层楼高的大锅炉，把好几吨的油脂（动物油、植物油）和碱（氢氧化钠）都扔进去，加上水，烧起来，炼。分离出多余的碱液、水和甘油，流出来的水状的，拿模子压制成巨大的皂基块（一个人能抱个满怀）。这些大皂块作为原料卖给各个厂家，人家切成小片，压个花（品牌 LOGO），就可以卖啦，以前很多人都用香皂洗脸。
12、现在工艺改进了，不用大锅炉了，做出来的成品也不是大皂坨了，都是娇小的皂片、皂粒，你去手工皂作坊就能见到。这些皂基都是碱性的。而手工皂呢，就是在皂基生产过程中不分离出甘油（有很强滋润性），或者直接拿工业化生产的皂基成品，把甘油加回去，然后再添些精油啊、干花啊（你想想，法国人发明的啊），满足 DIY 的需要，很多人在手工皂坊就是这么玩的。这种皂呢，PH 值可以调理到弱碱性、接近中性。我听说有人在家拿氢氧化钠、鲁花花生油就开始炼起皂来啦，哈哈，你也可以试试。2.两性离子表面活性剂 洁面产品。表面活性剂，简称表活剂。这个大家都很熟了，家里用的洗发水、洗衣液、洗衣粉、洗洁精好像带“洗”的东西都含这个。表
13、活剂有很多种，用于洗涤清洁时，就是（在低浓度的情况下）降低溶液表面张力，从而去除附着的颗粒。用这种洗剂，洗了之后触感“爽滑”，好像总有一些残留附着，要用很多水清洗，用洗衣粉洗衣服显然比用肥皂洗衣服要费水就是这个道理。一般用两性离子活性剂洗面产品（乳、霜、膏），相比皂基类洗面奶，泡沫较为细腻，清洁力弱一点，洗完觉得脸很“滑”，会有一些“残留”洗不净的感觉，但也防止角质被过度去除。多针对中干性皮肤。3.【氨基酸洗面奶】严格的讲，氨基酸洗面奶不需要单独列一类，但是的确这些年有推这个概念。那么我来说说。其实“氨基酸洗面奶”这个名词是中国人发明的。有的人一看“氨基酸”几个字，感觉比较高级。因为对于护肤品
14、来说，添加了与皮肤细胞结构相似的物质，通常来说是比较好的，比如胶原蛋白、透明质酸还有这个氨基酸，等。那么把氨基酸加到洗面奶里有什么作用？单纯的氨基酸作用于皮肤表面，主要也就是个保湿的作用，但是氨基酸本身没有什么洁净力，通常必须借助表活剂（上面我们专门的篇幅说过），氨基酸基团与某种表活剂基团发生反应，会变成一种新的表活剂，也就是氨基酸表活剂，可是它已经不是氨基酸了。氨基酸表活剂的优势就是比较温和。一般的表活剂都是有刺激性的，氨基酸表活是刺激性较小的一种。谈到表活剂的刺激性，我看到网上说含 SLS(十二烷基硫酸钠，即月桂醇硫酸钠，或者叫月桂醇谷氨酸钠)和 SLES（聚氧乙烯烷基硫酸钠）表活的洗面奶
15、最好不要用，原因是“刺激性大”。呵呵，如果排除掉 SLSSLES，那市面上大多数的洗面奶和洗发香波都不要用了，因为这两种原料价格低廉，而且洁净力好，各种小厂乃至大厂都在用。的确 FDA 证明这些成分长期使用有损皮肤天然的皮脂膜、降低皮肤的自我保护能力。论刺激性，这两种比皂基洗面奶还要小（一般来说，洗净力越强的成分刺激性也越大，反之亦然）。以 SLS 月桂醇硫酸钠为例，它是牙膏的必须成分之一，会接触到口腔黏膜，那我们的口腔不是每天都在遭受可怕的侵蚀吗？要想避免刺激，化妆品几乎是很难做到的。像防腐剂、香精、表活剂的刺激性都是不可避免的，但通过剂量的控制和复配成分的添加可以改善甚至消除其刺激性的，因
16、此单看成分表未必有意义。就像炒菜，适当的放点盐，可以增加口感，但是吞一口盐下去你肯定受不了，可谁没事会去吞一口盐啊，护肤品里的刺激性成分也是一个道理。不过有条件的话还是可以选择氨基酸系洗面奶的。因为氨基酸一般都会复配两性离子表活剂这种低刺激成分一起使用，具有一定的洗净力，在清除氧化老化皮脂的同时，又不会过度吸附皮肤自身的油脂，不会伤害皮肤细胞间质。而且洗完还有一些保湿效果。氨基酸融合多糖类物质，多糖类大分子物质，能够在皮肤表面形成一层膜，从而保湿保水。你洗脸的时候加点绵白糖，也有类似的效果。那氨基酸有 18 种，通常洗面奶能用到的氨基酸有天冬氨酸、赖氨酸、谷氨酸不一而足。常用氨基酸系表活剂有椰
17、油酰基谷氨酸钾、椰油酰基谷氨酸钠、椰油脂酰基谷氨酸 TEA 盐、月桂酰基谷氨酸、椰油酰甘氨酸钾大家注意，又看见椰油、月桂，这样的字眼了，重要的不是前面这两字，它们的后缀才决定它们的化学性质。不要弄混了。氨基酸洗面奶的使用感觉介于皂基和表活洗面奶之间，泡沫较少，洗面的感觉不像皂基那么“干涩”，也不像两性离子洗面奶那么“滑”，而是滑和干涩的感觉同时存在。怎么说呢？就是洗的时候不刺激，洗面乳接触脸颊的时候，很滑爽（像两性离子洁面），到最后，多用水冲一下，不会有残留不净的感觉，还不会感觉干。相比其它洗面奶，氨基酸系洗面奶原料高级（也比较贵），亲肤性好，洗净力适中，用后无残留，无刺激，长期使用也无伤害隐
18、患，特别适合中干性、敏感性、痘肌、炎症肌肤等，油性皮肤也能用(实际上我个人不主张油性皮肤的人把油彻底抽干，某些碱性过强的洗面奶也会把油性皮肤洗坏，爱惜你自己的油脂，虽然年轻的时候你的“大油田”很让人恼火，但年龄一大你就会发现不爱长皱纹是多么美妙的一件事)。因此，我比较推荐这种洗面奶。除了氨基酸表活剂外，还有不少刺激性小的洗面成分，烷基葡糖苷、磺基琥珀酸酯、中性磷酸酯盐，还有就是上面说过的两性表活剂，等等。我做过一款氨基酸洗面奶，以氨基酸为主要原料，配合烷基葡糖苷（挺不错，也不便宜）作发泡剂，辅助甜菜碱等，能做出不错的膏体洗面奶，原料可以卖到 800元一公斤。不过市面上氨基酸洗面奶也比较多，水剂
19、的、啫喱、膏状的都有，至于说那种剂型好，这是不一定的，通常剂型只影响使用感觉，不影响使用效果。至于 PH 值，洗面奶以 5-7 为佳。那怎么选呢？氨基酸原料这么贵，能选到又好又便宜的吗？有，但比较少。再或者就是有的产品只添加了一点点氨基酸水溶剂就号称洗面奶了，那是不作数的。一个简单的鉴别方法：氨基酸洗面奶加热以后会成为透明水状的。有的膏体氨基酸系洗面奶有冬天膏体硬、夏天膏体软的现象，但都不影响品质的。4.其它类型的洗面奶一个就是美容院专用的那种无泡洗面奶，洗净力比较差，主要是为美容师配合按摩手法辅助的进行物理去污去角质，这个对干性、敏感性肌肤适用。我还接触过一种就是海藻类的，浠水的洗面奶，水状
20、的，不是很多见。另一种洁面粉，这个跟以前那种洁牙粉类似，其实也是一种表活剂，只不过比起乳状的，它抽掉了水分。还有一种洁颜油。其实这个严格讲不算洗面奶，因为洗面奶多为水溶剂，用水来洗油。以油洗油，属于卸妆的范围。卸妆油能取代洗面奶吗？不能。有人问我卸妆完了是不是就不用洗面奶了，答案是还要用。只有水才能把这些卸掉的油冲走。那用卸妆油清洁油性皮肤，可行吗？不好，那会越洗越油。总之对护肤来说，洗脸这一环节不需要那么复杂，20 秒钟你别指望它美白淡斑、除皱防老洗面奶充其量只能洗净毛孔口的油脂，彻底“深入毛孔”吸油是不现实的。毛孔清理另有对策。洗干净就好但也别洗得太干净。把细胞与细胞间的油脂洗掉了，皮肤就
21、干瘪了、蜕皮了，好多人洗脸洗出了痘痘、洗过敏了。慎重、慎重。用温水洗最好。太冷的水不利于毛孔舒张，不利于彻底清洁。水太热了，也会伤害皮肤。摸着不烫，就刚刚好。洗脸，一个关键词：温和。洗面奶要避免残留。表活剂 20 秒的刺激性可以忽略不计，但是留在脸上一整天就不好说了。有人用盆洗脸，洗完懒得换一盆水，做彻底冲洗。要洗到脸上无残留，水变清，切记切记。一天洗脸不要超过两次。至少用洗面奶不要超过两次。其它时间用水清理一下。洗完脸后，15 秒内，尽快使用保湿品做基础护理。注意：不好意思，之前写的内容只写了一半，然后引起了部分网友的误解，这里需要澄清一下：1 洗面奶不是不能用。我自己的确很少用，因为我是干
22、性皮肤，比较敏感，角质很薄，几乎不出油，油脂很少，那皮肤的保护层比较脆弱，为了尽可能保护皮肤表皮不被破坏，我选择了不用洗面奶，仅用温水轻柔的抹两下。但是对于油性皮肤，以及经常坐在电脑前或者外出吸附灰尘的情况，必须用洗面奶及时清除堵在毛孔口的污垢和氧化的油脂，否则皮肤细胞无法呼吸，影响皮肤的更新速度。但是干性皮肤或者混合性皮肤用了去油力很强的偏碱性洗面奶，或者一天洗脸很多次（还每次都用洗面奶），再或者频繁的去角质，都是有害的，比你不洗脸造成的伤害更大。2 “护肤品无用”论，是错误的。因为没有任何一个人的皮肤能够时刻保持最佳状态，没有任何一个人的皮肤能够天然的适应环境变化自动调节水油平衡。必须借助
23、外力，这就是护肤品。护肤品用的好，可以防紫外线伤害真皮层，防止干燥环境致使的皮肤脱水，为皮肤细胞补充一定的营养，促进皮肤新老细胞的代谢但是未必一定要用几千块的大牌护肤品。【Tips：这里专门讲一下表面活性剂吧。这是一门大课。因为有朋友说喜欢配方，我这里就给大家介绍一些基本的成分。现在的化妆品都要求标全成分了，现学现用嘛。涉及化学名词的，我尽量挑名字短的，说几个，有兴趣的可以关注一下。关于表面活性剂 表活剂分离子型和非离子型。1 离子型又分+阳离子型和阴离子型，以及两性离子型。顾名思义：阳离子型就是带阳离子电荷的，阴离子型就是带阴离子电荷的，两性离子型就是两种电荷都有的。上面讲的皂基、肥皂类洗涤
24、剂一般属于【阴离子型】 ，要是看成分表的话，一般有月桂酸、硬脂酸、油酸、棕榈酸等，都属于高级脂肪酸盐，它们与各种二价三价金属离子一起形成了肥皂。其它的阴离子表活剂还有硫酸化物和磺酸化物。比如：十二烷基硫酸钠（月桂醇硫酸钠） 、十六烷基硫酸钠（鲸蜡醇硫酸钠） 、十八烷基硫酸钠（硬脂醇硫酸钠） ，哈哈，好长吧，记住这几个“十几烷”就可以啦，常用在治疗皮肤病的软膏里，在护肤品成分表里也很常见，通常用在粘稠的洗发水、洗面奶里，有很好的去污、乳化、发泡的作用。其中月桂醇硫酸钠，牙膏里有。 【阳离子表面活性剂】在日化品中用的少一些。多用于药品和手术消毒，比如有苯扎氯铵（俗称洁尔灭） 、苯扎溴铵（新洁尔灭）
25、等。其中苯扎氯铵是一种广谱抗菌药，回家翻翻你的眼药水或者卫生洗液的成分表看看，八成就有。2 非离子型就是不带离子电荷的。注意：月桂醇（十二醇） 、鲸蜡醇（十六醇） 、硬脂醇（十八醇） ，脱去“硫酸钠”这个尾巴之后，它们就从“十几烷”变成“十几醇”了，它们叫做多元醇，属于【非离子表面活性剂】 。其实非离子表面活性主要为酯类和醚类。其中一大类是聚氧乙烯醚型（聚乙二醇型） ，如聚乙二醇酯化羊毛脂、聚乙二醇椰油甘油酯。还有一个很常见的成分 VE，准确的说是水溶性活性维他命 E，也属于非离子表活，常用抗氧化剂。 这一类表活剂在水中不电离，性质稳定，有良好的乳化、润湿、分散、助溶的性能。那【两性离子表面活
26、性剂】呢，顾名思义，同时具有酸性和碱性亲水性基团，具有阴离子和阳离子的特性，它就像个“墙头草” ，在碱性环境下，呈现为阴离子表面活性剂，在酸性环境下，呈现为阳离子表面活性剂。比起阳离子或者阴离子，两性离子活性剂的洗净力弱一些，但是好处是刺激度低，配伍性好，常复配其它界面活性剂加和增效作用，乳化性和分散性好，也有很好的润湿性和发泡性。代表：卵磷脂、氨基酸、甜菜碱、咪唑啉。烷基化的咪唑啉衍生物，是一种常见的平衡性离子表面活性剂，刺激性毒性低，婴儿香波里常见。卵磷脂，大家估计很熟，是一种不错的原料。卵磷脂，卵磷脂，卵里面提取的。呵呵。化妆品中用的卵磷脂一般是从大豆或者蛋黄中提取的。很安全，配方兼容性
27、也好。卵磷脂中的极性脂质，是细胞膜的必需成分。它是一种优良的乳化剂，可以用来制备具有良好分散性的纳米乳液（不管是霜、还是乳，化妆品的乳化水平是衡量其品质的重要标准，高品质的乳和霜都应该是分散性好、颗粒细腻的，这是肉眼可辨的） 。它也是一种很好的稳定剂，可以包覆化妆品原料，改善原料对皮肤的附着力，也能防止化妆品中脂类结晶，因此也常用于口红和彩妆中。卵磷脂，对水溶性活性成分有很好的包裹作用，也就是有很好的锁水能力，所以用在皮肤上柔软顺滑又不油腻。用在护发产品里，让产品顺滑易梳，防静电。多说一句，但是配方是一件很复杂的事。独木不成林，某个产品里含有某种成分，未必能说明什么问题，成分的含量和复配成分都
28、会影响最终的使用效果。单是产品成分的剂量和比例，就是配方师的头号机密。一般做护肤品配方的，工程师也好、配方师也好，都会带学徒，所有的成分学徒都知道，但各自用的多少量就是个迷了。一样的葱姜蒜盐酱醋，炒出来的菜却未必一个味道。专题四、防晒。先从阳光说起，来温习一下小学的物理知识太阳发出的光线，肉眼可见的，叫“可见光”：红橙黄绿蓝靛紫（波长由高到低，能量由低到高）；当然看不见的，叫不可见光，挨着红光、比红光波长的的叫红外线，挨着紫光、比紫光波短的的叫紫外线。防晒就是防紫外线。那紫外线呢，又分成 UVA，UVB，UVC，UVD。UVD 叫真空紫外线，可以制造大气臭氧。UVC 是短波紫外线，穿透力很弱，
29、基本都被臭氧层吸收，无法到达地面，人造 UVC 可用于制作杀菌灯，因此又被称为紫外线的“杀菌段”。UVB是中波紫外线，穿透力一般，只有 2%的可以穿越臭氧层抵达地面，可以被玻璃、塑料膜等半透明物质吸收，它照在我们的皮肤上，一般只能作用于表皮和浅真皮，引起红斑反应（晒红），促进体内矿物质代谢和维生素 D 的形成（煤矿工人用的紫外线保健灯发出的射线多在这个波段），但过度晒则可能出现红肿、脱皮、水泡、非黑色素皮肤癌。UVB 也被称为紫外线的“晒红段”。而 UVA 呢穿透力最强，臭氧层只能吸收 2%，剩下 98%的都能到达地球表面，直达我们的真皮乃至皮下组织，破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维，将我们的皮肤晒
30、黑。UVA被称为紫外线的“晒黑段”。防晒，就是防紫外线 UVB 与 UVA。为方便记忆，简单的说，UVB 使人表皮晒红、晒伤，而 UVA 则能把真皮晒黑、晒老化（实际上，UVAUVB 都能使皮肤色素沉着，只是 UVA 在晒后一两小时皮肤就黑了，UVB 的色素沉着效应得晒后48-72 小时才能显现）。另外，需特别注意的是 UVB，树荫、市内、衣服、帽子、眼镜可以挡开，但 UVA 就不行。因此，防 UVA 更关键，必须借助防晒霜。呵呵，这一段比较枯燥。我们选防晒霜的时候，一般都要看 SPF 指数。SPF （Sun Protection Factor）是针对中波紫外线 UVB 的防晒系数。SPF最低
31、红斑剂量（用防晒用品后）/最低红斑剂量（用防晒用品前）。上面说了 UVB 会使皮肤出现红斑反应，晒红。假定你不用防晒霜被太阳晒到发红的时间，是 20 分钟。那么 SPF10，就表明用了这个防晒霜你被晒红的时间将延长到 20*10=200 分钟。当然每个人的 SPF1 是不同的，因此同样的指数对不同的人效力是不同的。可是怎么防止 UVA 呢？你可能听说带 PA（PA+PA+PA+）的是 UVA 防晒指数。有的人就担心说，是不是不带 PA 就不管用？这是一种误解。PA 是日本和某些欧洲国家用的一个防 UVA 系统，没有得到世界范围的统一认可。我们国内也没出台国家标准。因此国内好多标示 PA+，甚至
32、 PA+的防晒产品到底能多大程度阻隔 UVA，“没法儿说”，只是一个概念炒作。因为事实上是，市面上多数的防晒霜采用的防晒成分一般防 UVA、UVB 都考虑在内了。这个要从配方说起了。防晒剂一般分两种：紫外线屏蔽剂和紫外线吸收剂。紫外线屏蔽剂，就是我们通常说的所谓的物理防晒，或者也叫无机防晒剂。其防晒机制是在皮肤上形成一层“反光镜”一样的防护涂层，反射、散射紫外线。常用成分是金属氧化物，二氧化钛、氧化锌等。优点是具惰性，光稳定性好，对皮肤无直接刺激。缺点也是显而易见的。以前传统防晒用的钛白粉，颗粒较大，易在皮肤上形成白化现象，厚重，质感、肤感差，就是用后脸上像糊了一层白生生的面具，使用不当容易堵
33、塞毛孔、影响汗腺分泌，因此物理防晒适合敏感肌肤，但不适合油性、毛孔粗大肌肤。现在工艺改进了，氧化钛、氧化锌的晶体尺寸被细微化，从超细微粒到纳米级的 Tioz 和 ZnOD，晶体粒径越小，在挡住紫外线的同时越能使可见光穿越，从而减少白化现象。超微颗粒的紫外线屏蔽剂，不仅能反射散射，还能部分的吸收紫外线，已不能算是纯“物理防晒”了，并且由于部分细小颗粒有可能被皮肤吸收，而且这些纳米粒子在阳光照射下容易强氧化，留在皮肤上也是有害的。因此也不能说物理防晒就比化学防晒更安全。紫外线吸收剂就是我们通常说的所谓的化学防晒，也可以叫有机防晒剂。化学吸收剂通常含有苯环，或给电子基团（如氨基或甲氧基）等。其防晒机
34、制是在皮肤表层外运用苯环或者电子基团吸收紫外线，对其进行能量干扰和耗损，瓦解其杀伤力。常用成分有肉桂酸酯类、水杨酸酯类、二苯酮类化合物、樟脑衍生物、氨基苯甲酸衍生物、对氨基苯甲酸酯衍生物、甲烷衍生物等。我们最常用的就是 MC80（也叫 OMC，甲氧基肉桂酸辛酯）、M40（二苯酮-3）、MS40（二苯酮-4）、PARSOL 1789（阿伏苯宗）、Uvinul T 150（辛基二嗪酮）、MBC954-（甲基苄亚基樟脑）、N539T（氰双苯丙烯酸辛酯） 有机防晒剂的优点显而易见，质地清爽，亲肤性好，因而引起皮肤刺激反应的几率较大。防晒范围小，需要几个不同结构的防晒剂组合，才能达到广谱防晒效果。此外，
35、光降解率或者叫光变态率高，就是在阳光照射下，能量降解，数小时后失去防晒力。以甲氧基肉桂酸异辛酯为例，经过 10 个最小红斑剂量辐射后，70%被降解。好在现在多数防晒霜都是有机与无机防晒剂复配的，中和两者优势，达到较为理想的防晒效果。前面说到防 UVA 的重要性。可是仅从是否添加 PA 值无法判断它是否具有防 UVA 的功能，那怎么办？方法就是看成分。防 UVA 的成分有哪些呢？首先是无机防晒剂二氧化钛（zinc oxide）、氧化锌（titanium dioxide）了，它们不仅能隔绝 UVB，还能隔绝 UVA（氧化锌阻隔 UVA 的效果比二氧化钛好）。而化学防晒剂里面只有少量的几种：pars
36、ol 1789 阿伏苯宗、天来施和麦素宁滤光环。parsol 1789 阿伏苯宗罗氏专利的 UVA 防晒剂，是最常用的一种广谱防晒成分。对 UAV 有优良的吸收力。天来施 Tinosorb 是高姿的一个专利防晒成分，分天来施 M 和天来施 S，前者水溶性，后者为油溶性 。天来施是高效广谱防晒剂，全面防护 UVA 和UVB，多用于高 SPF 值防晒产品中。其中天来施 S 的光稳定性非常好，保持一整天的防晒效力完全没问题。天来施 M 光稳定略弱，但好在能够它是三效合一的防晒剂：吸收、反射、散射紫外线，可以简单理解为同时兼具紫外线屏蔽剂和紫外线吸收剂的性能。天来施 M 和天来施 S 复配使用，效果加
37、倍。这些成分，我们国内也都常用。麦素宁滤光环是欧莱雅的一项专利防晒成分。同样兼具 UVA 及 UVB 的双重防晒效果。它分麦素宁滤光环 SX（ Mexoryl SX）和麦素宁滤光环 XL（Mesoryl XL）。一般也是两种复配使用。这个我个人倒不常用，但很多有名的护肤品都在用它的。另外，其实二苯酮-4 和二苯酮-3 也有一定防 UVA 能力，但不能达到广谱（Broad spectrum ）防晒效果，需其它多种成分复配。所以，不必纠结于是否有 PA+标识，只要含上述成分的都能防可怕的UVA。那选择多少 SPF 值合适呢？有的人认为 SPF 值越高越好。但众所周知防晒剂对皮肤有潜在的刺激威胁，高
38、 SPF 值的刺激性更高（虽然常加入舒缓剂来安慰皮肤的刺激，但这有点弄坏了再修补的意思），因此不是万不得已（夏日海滩、高尔夫等户外活动）尽量选择低 SPF 值的产品。因为 SPF 值并不与防晒功效成正比，一般情况下，SPF15可阻止约 94%的 UVB，SPF30 可阻止约 97%的 UVB，SPF50 可阻止约 98%的UVB。SPF 指数成倍增加，防晒效果却相差不大，可是对皮肤的刺激性却成倍的增大了。对普通上班族来说 SPF6-8 的足够了。现在很多护肤品标注的 SPF 值其实比实际的 SPF 值要低。比如 SPF15 的可能就 SPF8 而已。因为消费者总是有种成见，所以厂家也没办法，只
39、好利用这种心理错觉。早些年的时候，我甚至见过SPF160 的防晒霜，简直是胡扯，实际操作起来，没办法检测其指数，而且那么高的剂量，皮肤肯定烧坏了。我有女同事用 SPF15 的都出现了红肿现象。此外，上面说化学防晒剂易光氧化，从而对皮肤造成自由基伤害，再加上它会光降解，降解后不具有防晒效力只具有伤害性，因此要及时清洗掉，再补一次。敏感性皮肤建议用一些油包水的防晒产品。比如 BB 霜。这里讲下油包水和水包油。油包水（W/O）型和水包油（O/W）型是指乳化剂体系。顾名思义，油包水，油锁住水，观测就是抹上后，水珠滴上去会滑落。水包油则不会。防晒霜能否达到理想的防晒效果，取决于它是否能在皮肤表面形成一层
40、连续的封闭的保护膜。因此，防晒剂的颗粒要均匀，基质搭配要合理，还有就是厚度要够。那么选择防晒霜一定要看它的铺展性好不好，是不是好推开，推开颗粒是否均匀，还有色泽（涂上亮白亮白的肯定是氧化锌氧化钛放的太多了，或者原料不够精细），此外就是要涂够一定的厚度，保证裸露的皮肤都被覆盖上，所以，不用买 SPF 值太高或者太贵的，平价好用，就嗨了用不心疼！1.楼主更新啊，长见识了。忘了是多少年前，在我的保养知识为零的时候，看到一本书，说最有效的护肤就两种，一是防晒，二是保湿，其他的统统没有用。这个理念到现在还在深深影响着我，不知道正确否？+我忍不住回复一下：防晒的作用不用讲了。 【必须课】！但被很多人当【选
41、修课】了，甚至选择【逃课】 可惜啊！（后面有空我会专门讲防晒） 其实几乎多数护肤品，小到 5 毛钱的宝宝霜，大到几千上万块的 XXX， 最基础的功效就是保湿 ，至少你能感觉到的效果就是保湿。因为保湿是护肤的基础，其它你想嫩肤、美白、防皱、防出油、晒后修复都要先 做好保湿。但是很多人，这个“简单”的东西也没做好。 说句不应该的话，洗面奶就是把你自产的天然油脂给洗去，保养品呢，再给你添上人工油脂，呵呵呵（我真是找打，我还卖不卖化妆品了？） 再贵的护肤品，保湿之外，能做的微乎其微，稍好一点的就是能促进新老细胞代谢。多数是通过剥脱老旧的角质实现的。 但去角质，这个皮肤，我们要温柔对待。2. 太多专业上
42、的术语,不过还是要跟着看,最近不知道是不是变天的关系，脸上比以往油了很多,现在晚上用相宜本草补水面膜 不知道面膜做好后还要不要用脑其他的东西擦擦呢，比如水、乳液之类的 +是的，面膜做完后不能裸着脸就睡了。很快表层的水分蒸发后，皮肤又会再干起来。基础护理一定要做足。在这个干燥的季节，补水之后，要注意锁水（乳和霜） 。面膜之后，平时的水、精华两项可以省去了。但随即要抹上乳，霜。不知你是何种皮肤。太油的话，别用太油的霜，用清爽型的、含轻脂的。混合肌 T 区，与油性皮肤，一样对待。 混合肌，两区，区别对待，不要偷懒，切记切记！此外，补水面膜不宜频繁用。否则，皮肤的耐干性会变差。3. 紧跟！LZ 够昂
43、好想 LZ 对我的黄皮支个招LZ 看到我看到我看到我 ！ + cici，你所谓的黄皮，我想是气色不好。可能跟气血不足或者运化不良有关。饮食要注意，多吃温热、补气血食物。暖色食物为佳。适当运动，但避免疲累，以免气亏。此外，不知，你睡眠如何，要注意，早睡养肝养血。电脑少玩，呵呵。 护肤品，选用有较好补水、抗氧化功效的产品，让脸上细胞充盈，自然就会饱满亮白。4.作者：星如雨 26 回复日期：2010-10-21 13:42:32 保养品中酯化 c 的吸收转换成左旋 c 的效果是不是很差？对于敏感性皮肤来说，是不是说水溶性 vc 衍生物 aa2g,sap,map 这些之中任一再混搭 ve 等抗氧化剂是
44、不是相对于较为刺激的左旋 c 混搭 ve 等抗氧化剂是更好的抗氧化选择？ .某品牌有主打*菌加 glucan 的明星畅销产品在改版后仍然还含有微量紫外线吸收剂，这样的产品适合敏感性皮肤的长期使用么？还说，不如选择一些含有分子钉的保湿产品更能修护皮肤？ 在之前的文章中数次提到人自身皮脂膜的宝贵（转述大概意思，如果我没有理解错） ，那现在大热的抗老成分 a 醇、a 醛和 a 酯，还有感觉有点重回潮流的果酸， lz 有啥看法？.对于敏感性皮肤来说，是不是防水防汗不是太好或者根本不防水防汗的物理性防晒产品是最好的？微粒化的 TiO2 以及 Zn0 值得信赖么？另外一个问题是，以 paula begou
45、n 为代表的一些人基本上对植物萃取、精油什么的持完全否定的态度，想问下 lz 对此类成分的看法。答 1：单纯的比较酯化 c 和左旋 c 的效力对于实际运用没有太大意义。的确我们更多的会选择左旋 C 来做美白润肤的组分，因为它比水溶 C 的效力要强，而且的确呢，不幸的是刺激性和效力往往也成正比。但尽管如此，这两个成分，可以做到类似的美白效果，重点就在于配方的比分，就算是刺激性的成分，通过其它复配成分的调剂也能使其刺激性降低，换句话说，刺激性是可以控制的（一个是成分比重，一个是复配成分） 。那这两个组合（+VE 等）哪个好，仅看成分表无法断定。而且不一定含左旋 c 的一定会刺激到你的敏感肌。试过才
46、知道。答 2：我想你说的是小棕瓶?这款产品我不评价。不过 葡聚糖作为一种温和成分，通常就是用来缓和刺激。作为一款水溶性产品（防晒剂多为油溶）即使含有紫外线吸收剂也是极其微量的，是否就对敏感肌肤有刺激，还是那句话：试过才知道。每个人的肤质就像掌纹一样是不可复制的。很难讲哪款产品很好或者不好，关键要对症。你想抗老化，又害怕刺激。但很多时候刺激隐患可能微弱到可以不计。不必因噎废食。但说句实话，很多宣称有抗老化功效的产品其实主要也就是个保湿作用。而敏感肌的抗老化的确要注意，某些产品可能用一两个月没问题，但更长时间，或会造成累积性伤害。答 3：a 醇、a 醛、a 酯、果酸，敏感肌慎用！不是说不能用。重点
47、是成分的剂量和使用频度，这个跟除角质类似，要多久除一次，怎么除，每个人的皮肤不一样，答案只有你自己知道，没有放之四海皆准的答案。配方成分有时是数字游戏，0.1 个点有时会造成量变到质变的飞越。答 4：很无奈，敏感肌大概只能选择物理防晒，给皮肤抹上一层“墙腻子” ，钛白粉。区别于化学防晒的干扰阳光，物理防晒只能做到“反射”阳光，效果大为削弱。如果是平时上班、下班，物理防晒就够用了。但若去海滩暴晒。 。 。这个。 。 。敏感肌肤没有很好的办法。尽量少晒吧。只能加强内功，服用一些抗过敏、增厚角质的保健品，或许能够改善。比如花青素、虾青素你可以问下其它专业人士。答 5：不好意思落伍了。paula be
48、goun 不认识，这个我刚上网查了一下。他的原话我没看到。我单讲讲我的浅薄认识吧。其实现代化工业里，没有真正的“纯天然”植物萃取物，化妆品广告里宣扬的纯天然，只是噱头，不必理会。即使某种成分的确是来自于植物，但萃取的过程很难避免化学反应的介入。这不是重点。问题是，人工合成的成分也没那么可怕。效果与天然植物萃取的，可以做到毫无差别，有的时候人工合成剂效力更大。拿防腐来讲，可能纯植物防腐要 10 个点才能达到防腐的效果，但化学防腐只需万分之一的剂量就足以了，这万分之一未必就有多大伤害。不必被“天然植物萃取”这样美妙的说辞迷惑。用于芳香疗法的精油的确有很多妙用，有治疗的能量，不过呢，就是各种精油秉性不同，选择有个体性。我不知道原作者是如何否定精油的，还有香精。如果是因为“刺激性” ，呵呵，又回到老话上了，刺激性可以控制。没有香味的护肤品是无趣的！（个人观点、个人观点！健身房的人为了美化肌肉就是宁愿吞下水煮牛肉，那完全是个人选择！）请问胶囊状的护肤品含防腐剂之类的么？比如雅顿的眼胶和面胶之类的，用的话也是每次一颗的量，这类的产品的她的防腐剂添加物含量怎样呢？
