1、 衣帽基础常识1. 针织衫针织物质地松软，有良好的抗皱性与透气性，并有较大的延伸性与弹性，穿着舒适。针织产品除供服用和装饰用外，还可用于工农业以及医疗卫生和国防等领域。针织分手工针织和机器针织两类。根据不同的工艺特点，针织生产分纬编和经编两大类。在纬编生产中原料经过络纱以后便可把筒子纱直接上机生产。每根纱线沿纬向顺序地垫放在纬编针织机的各只织针上，以形成纬编织物。在经编生产中原料经过络纱、整经，纱线平行排列卷绕成经轴，然后上机生产。纱线从经轴上退解下来，各根纱线沿纵向各自垫放在经编针织机的一只或至多两只织针上，以形成经编织物。在某些针织机上也有把纬编和经编结合在一起的方法。这时在针织机上配置有
2、两组纱线，一组按经编方法垫纱，而另一组按纬编方法垫纱，织针把两组纱线一起构成线圈，形成针织物。由同一根纱线形成的线圈在纬编针织物中沿着纬向配置，而在经编针织物中则沿着经向配置。针织衫是指使用针织设备织出来的服装。2. Polo 衫在 polo 衫问世之前，打网球是穿着传统衬衫、连袜裤并打上领带的。后来由 Polo Ralph Lauren 推出的款式大受欢迎成为定番，并借此将此衣型引介到马球界和其他运动界以至休闲穿着，才因此叫做 Polo 衫，也称为高尔夫球衫（golf shirt） 。而大多数人经常单由字面去推敲其意儿造成误解。以下是前版本的错误解释：Polo 是一种贵族高级马球运动的英文。
3、而 Polo 衫原本是贵族打马球的时候所穿的服装，可能是因为舒适，他们喜欢穿着有领子的短袖衣服。久而久之就被人们称作是“polo shirt“（polo 衫） ，后来广为大众喜爱，所以演变成一般的休闲服装。3. 珠地布珠地布是针织布料组织的一种，配料可以是全棉、混纺棉，也可以是化纤，是 PIQUE的英译词。布表面呈疏孔状，有如蜂巢，比普通针织布更透气、透湿、干爽及更耐洗。由于它的织纹比较特殊，很容易辨认，所以也有人叫它“菠罗布” 。因为珠地布吸汗而且不容易变形，一般用做 T 恤,运动服。很多大品牌的 POLO 衫都是用珠地布。即使在酷暑难当之日，它都能给予我们温柔的触感、舒适的享受。外观柔和随
4、意，洗涤后不变形，机洗不变形。 朱地布与全棉针织布相比的不足之处是，全棉针织布更柔软亲肤，用做 t 恤或者翻领都可以。朱地硬一些，用来做翻领 polo 衫多。 广义的意思是以针织线圈之凹凸风格类面料的泛称。由于面料有排列均匀整齐的凹凸效果，和皮肤接触的面在透气和散热，排汗的感觉舒适度上优于普通的单面汗布组织，一般常用做 T 恤,运动服等。利用线圈与集圈悬弧交错配置，形成网孔，又称珠地织物。按平针线圈与集圈悬弧数目相等或不等，但相差不多的方式，交替跳棋式配置，形成多种珠地组织。在罗纹的基础上编织集圈和浮线，形成菱形凹凸状网眼效应。采用罗纹组织与集圈组织复合，可在织物表面形成蜂巢状网眼。4. 平纹
5、布用平纹组织织成的织物叫平纹织物。就是经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次（即纱是1 上 1 下的） 。这种布的特点是交织点多，质地坚牢、挺刮、表面平整，较为轻薄耐磨性好，透气性好。高档绣花面料一般都是平纹面料。按织物组织分棉织物可分别称为平纹布、斜纹布和缎纹布。（1）平纹布。是各种规格的平纹组织棉布的统称。其中包括平纹及平纹变化组织，规格不同、风格各异的各种棉平纹布。如：粗平布、中平布、细平布、纱府绸、半线府绸、全线府绸、麻纱及拉绒平布等共 65 种。（2）斜纹布。是各种规格斜纹组织棉布的统称，其中包括斜纹及斜纹变化组织，规格不同风格各异的各种棉斜纹布。如：纱斜纹、纱哗叽、半线哗叽、纱华达呢，半线
6、华达呢、纱卡其、半线卡其、全线卡其、拉绒斜纹布等共 44 种。（3）缎纹布。是各种规格缎纹组织棉布的统称。其中包括缎纹及缎纹变化组织、规格不同风格各异的各种棉缎纹织物。如：纱直贡、半线直贡、横贡等共 9 种。5. 全棉、CVC 和 T/C全棉：一般用于衣物等材料中的专有名词，表示面料是由 100%的棉来制成的。CVC：以棉为主要价值的纺织品。聚酯跟棉混纺,一般棉含量高於聚酯就称之为 CVC 纱,反之为 T/C 纱,但现在通称 CVC 纱的含量都是在棉含量 65%以上，C/T 比例 55/45 者还是称为 T/C 纱。棉的成分越多价格越贵。CVC 是涤棉，有良好的耐磨性和抗皱性，但是由于其中的涤
7、纶纤维属于疏水性纤维，对油污的亲和力很强，容易吸附油污，而且穿着过程中易产生静电而吸附灰尘，难以洗涤T/C:POLYESTER/COTTON 也就是我们常说的 “的确凉”(涤棉混纺） ，是聚酯纤维（化纤）和棉花（棉纤维）混合织成，比列是 65/35% ，化学纤维(合成纤维)/棉纤维,在衣服上主要是两者的含量比例。6. 莱卡棉所谓的莱卡棉(LYCRA)含量是百分之 95 或 97 的棉加百分之 5 或 3 的莱卡.是美国前杜邦全资子公司-英威达(2004 年科氏工业集团以 44 亿美元将其收购)的一个商品名，由于该公司在氨纶领域中占据市场独断地位，莱卡几乎就成了所有氨纶纱的代名词。优势特点：莱卡
8、与传统弹性纤维不同的是它的伸展度可达 500%，且能回复原样。就是说，这种纤维可以非常轻松地被拉伸，回复后却可以紧贴在人体表面，对人体的束缚力很小。莱卡纤维可以配合任何面料使用，包括羊毛、麻、丝及棉，以增加面料贴身、弹性和宽松自然的特性，活动时倍感灵活。而且莱卡与大多数的氨纶丝不同，它拥有特殊的化学结构，在湿水后处于湿热密封的空间里也不会长霉。莱卡被称作是“友好的”纤维，不仅因为它可以彻底地与天然及人造的纤维融合在一起，并且还可以增加面料或衣物的舒适度、束身感、运动自如以及使用寿命。莱卡适用范围极广，能给所有类型的成衣增添额外的舒适感，包括内衣、定制外套、西服、裙装、裤装、针织品等。它大大改善
9、了织物的手感、悬垂性及折痕回复能力，提高了各种衣物的舒适感与合身感，使各种服装显现出新的活力。目前莱卡棉已开始应用于健身服领域，典型的代表便是莱卡棉健身瑜伽服饰，不仅样式时尚，穿着舒适，而且集成了莱卡棉的上述优点，越来越受到广大健身爱好者的喜爱。7. 莫代尔莫代尔 (Modal) 是奥地利兰精 (Lenzing) 公司开发的高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维，该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维.。该产品原料全部为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。 莫代尔纤维的原料是产自欧洲的灌木林，制成木质浆液后经过专门的纺丝工艺制作而成，是一种纤维素纤维
10、，所以与棉一样同属纤维素纤维，是纯正的天然纤维。莫代尔产品因为它本身具有的很好的柔软性和优良的吸湿性但其织物挺括性差的特点，现在大多用在内衣的生产。莫代尔的针织物主要用于制作内衣。但是莫代尔具有银白的光泽、优良的可染性及染色后色泽鲜艳的特点，足以使之成为外衣所用之才。正因为如此，莫代尔日益成为外衣及其装饰用布的材料。为了改善纯莫代尔产品的挺括性差的缺点，莫代尔可以与其它纤维进行混纺，并可达到很好的效果。JM/C(50/50)就可弥补这一缺点。用此种纱线织成的混纺织物，使棉纤维更加柔顺，并且改善了织物的外观。莫代尔在机织物的织造过程中也可体现其可织性，也可以和其它纤维的纱进行交织，从而织成各种各
11、样的织物。莫代尔产品在现代服装服饰上有着广阔的发展前景。 8. 如何鉴别全棉一、看标签，上面要写的是 100%cotton 就是了 。二、看手感，纯棉布：布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折痕不易恢复原状。从布边抽出几根经、纬纱捻开观看，纤维长短不一。 粘棉布（包括人造棉、富纤布）：布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢复原状。 涤棉布：光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。 三、用烧的，靠近火焰，不缩
12、不熔。接触火焰，迅速燃烧，火焰枯黄色，有蓝色烟。离开火焰，继续燃烧。烧纸起味灰烬少，呈线状。灰末细软，呈浅灰色，手触易成粉末。9. 普梳棉和精梳棉精梳和普梳是指面纱的工艺。普梳棉：普梳纱主要是提炼完长绒棉后所纺的纱线及棉花混纺的纱线。精梳棉：精梳棉(Combed Cotton)以精梳机移除棉纤维中较短的纤维(约 1CM 以下)去除，而留下的较长而且整齐的纤维。精梳棉纺出的纱较细而且品质较好。精梳棉纱制成的布料在质感、耐洗与耐用度都有较高的品质水准。精梳棉是指在纺纱的过程中，增加了精致梳理的程序，做法是梳去较短的纤维，并剔除棉花中的杂质，以制造出平滑的纱线，让棉花更有韧性，不易起毛球，棉花的品质
13、也就更加稳定。精梳棉的特点和优点及鉴别：吸湿性好，滑爽，穿着舒适，易洗易干。精梳的棉纱更光滑，平整，出来的面料表面平整，没有棉结。染色出来的效果也好。精梳棉棉布密，柔软、坚实。建议可以用“观看”与“触摸”两种方法鉴别普通棉和精梳棉。前者的做法，是将单层棉布放在手上，以灯光照射后透视，精梳棉由于非常紧实，在透光后看不到手影；反之，普通棉布由于织数不够高，手的轮廓便隐约可见。至于以触摸方式分辨，则是实际感受棉布的质感是否柔软、坚实。10.面料的克重面料的克重有每米克重和平方米克重之分每米经线耗用量+每米纬线耗用量=面料克重/米 要想得到平方米克重，将上述数字除以幅宽（单位米）一般所指的克重是平方米
14、克重，简单来说就是一平方米面料的克重。克重所直接反应的是面料的厚度。11.面料的支数面料支数是纱线表示的一种方式，通常以“定重制” （此计算方法又分为公制支数和英制支数两种）中的英制支数（S）表示，即：在公定回潮率条件下(8.5%),重量为一磅的细纱中，有多少个每绞长度为 840 码的绞纱,即为多少支数。支数跟纱的长度和重量有关。 打个比方，一两棉花做成 30 根长度为 1 米的纱，那就是 30 支；一两棉花做成 40 根长度为1 米的纱，那就是 40 支；1 两棉花做成 60 根长度为 1 米的纱，那就是 60 支。所以纱的支数越高，纱就越细，织出的布就越薄，布相对越柔软舒适。显然支数越高的
15、布要求原料（棉花）的品质就越高，并且对纱厂和织布厂也要求比较高，所以布的成本就越高。一般常用面料的支数有 21 支纱，26 支纱，32 支纱等。12.活性染和普染普染：普通的染色，比较容易掉色和褪色。活性染：在染色时加入活性染料的染色工艺。活性染单件的成本要比普染高 2 元左右。活性燃料，又称反应性染料。为在染色时与纤维起化学反应的一类染料。这类染料分子中含有能与纤维发生化学反应的基团，染色时染料与纤维反应，二者之间形成共价键，成为整体，使耐洗和耐摩擦牢度提高。活性染料是一类新型染料。1956 年英国首先生产了 Procion 牌号的活性染料。活性染料分子包括母体染料和活性基两个主要组成部分，
16、能与纤维反应的基团称为活性基。优点(1) 活性染料能用经济的染色工艺和简单的染色操作获得高水平的各项坚牢性能特别是湿牢度。(2) 活性染料的色谱广、色泽鲜艳、性能优异、适用性强，其色相和性能基本上与市场对纤维和衣料的要求相适应。 13.掉色和褪色掉色是因为在印染过程中，有染料没有去净，而形成的浮色。严格的讲只要是全棉制品，没有不掉色的，所以那些回答你“不掉色”的人，就需要多小心点儿了，多半是化纤品。褪色，掉色完了以后，很多产品比较差的面料，就会发现，原有的鲜艳夺目的花型图案都变的暗而无光，甚至都没有颜色了，这个就是褪色问题了。掉色和褪色是严格区分开的，掉色的厉害程度，一个重要指标是色牢度。色牢
17、度：又称染色牢度、染色坚牢度。是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。根据试样的变色和未染色贴衬织物的沾色来评定牢度等级。纺织品色牢度测试是纺织品内在质量测试中一项常规检测项目。纺织品在其使用过程中会受到光照、洗涤、熨烫、汗渍、摩擦和化学药剂等各种外界的作用，有些印染纺织品还经过特殊的整理加工，如树脂整理、阻燃整理、砂洗、磨毛等，这就要求印染纺织品的色泽相对保持一定牢度。色牢度好与差，直接涉及人体的健康安全，色牢度差的产品在穿着过程中，碰到雨水、汗水就会造成面料上的颜料脱落褪色，则其中染料的分子和重金属离子等都有可能通过皮肤被人体吸收而危害人体皮肤的健康，另一方面还会影响穿在身上
18、的其它服装被沾色，或者与其他衣物洗涤时染脏其他衣物。一般衣服在凉水，不加任何洗涤剂的情况下不掉色既满足常用的色牢度。14.丝网印刷丝网印刷属于孔版印刷，它与平印、凸印、凹印一起被称为四大印刷方法。孔版印刷包括誊写版、镂孔花版、喷花和丝网印刷等。孔版印刷的原理是：印版（纸膜版或其它版的版基上制作出可通过油墨的孔眼）在印刷时，通过一定的压力使油墨通过孔版的孔眼转移到承印物（纸张、陶瓷等）上，形成图象或文字。丝网印刷由五大要素构成，即丝网印版、刮印刮板、油墨、印刷台以及承印物。丝网印刷基本原理是：利用丝网印版图文部分网孔透油墨，非图文部分网孔不透墨的基本原理进行印刷。印刷时在丝网印版一端上倒入油墨，
19、用刮印刮板在丝网印版上的油墨部位施加一定压力，同时朝丝网印版另一端移动。油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。由于油墨的粘性作用而使印迹固着在一定范围之内，印刷过程中刮板始终与丝网印版和承印物呈线接触，接触线随刮板移动而移动，由于丝网印版与承印物之间保持一定的间隙，使得印刷时的丝网印版通过自身的张力而产生对刮板的反作用力，这个反作用力称为回弹力。由于回弹力的作用，使丝网印版与承印物只呈移动式线接触，而丝网印版其它部分与承印物为脱离状态。使油墨与丝网发生断裂运动，保证了印刷尺寸精度和避免蹭脏承印物。当刮板刮过整个版面后抬起，同时丝网印版也抬起，并将油墨轻刮回初始位置。至此为一个印刷
20、行程。优点：印刷面积大，色泽鲜艳，不易掉色脱落，手感好。丝网印刷根据用的油墨不通，又分水浆印和胶浆印，一般白色衣服用水浆印，印刷后几乎无手感，深色衣服因为水浆不容易上色使用胶浆，有胶质的手感。缺点：普通的丝网印无法印刷出渐变色。丝网印的印刷成本的计算：通常的丝网版能印刷的最大面积为 30cm*40cm 左右。如果超过这个范围就要用更大的丝网版或者做多次印刷拼接。在正常的面积内一种颜色称作一套色。一套色的制版费为 50 元，一套色单件的印刷费为 0.5 元。所以一批衣服的印刷成本=套色的数量*50+套色的数量*0.5*件数。一般 100 件同样印刷的衣服可以减免一套色的版费。单色印刷 50 件左
21、右只收一个版费。15.热转印热转印是一项新兴的印刷工艺，由国外传入不过 10 多年的时间。该工艺印刷方式分为转印膜印和转印加工两大部分，转印膜印刷采用网点印刷（分辨率达 300dpi） ，将图案预先印在薄膜表面，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，千变万化，色差小，再现性好，能达到设计图案者的要求效果，并且适合大批量生产；转印加工通过热转印机一次加工(加热加压)将转印膜上精美的图案转印在产品表面，成型后油墨层与产品表面溶为一体,逼真漂亮,大大提高产品的档次。但由于该工艺技术含量较高，许多材料均需进口。热转印制作流程: 第一步.制作高分辨率的图片, 第二步.按照图片尺寸制作出网点式凹版电雕版, 第三步
22、.把凹版安装上印刷机械上印刷到 PET 聚酯薄膜上即印刷成热转印花膜,一小时可印刷数千米成品图案. 第四步.把热转印花膜安装上热转印烫印机上进行印刷,操作简单,图案一次成型，无需套色。 纺织品的转印 常见的纺织品转印技术是胶膜转印与升华转印。 (1) 升华转印：目前技术主要仅适用於表层是聚酯纤维(polyester)的衣服即化纤含量超过 90%的面料，例如快速排汗衫与 Physical 舒适衫，且以白色衣服最佳(印制图案的位置为白色，但衣服的其他部分可以是其他颜色，例如彩袖)。有色衣服采用数位升华後，墨水与有色纤维融合，会使图案的颜色与原来不同，不建议使用。 (2) 胶膜转印：目前技术主要用於
23、棉质含量极高的衣服。各种颜色皆可胶膜转印，但是深色衣服要用价格较高的（深色衣服专用转印纸） ，胶质较重，且品质较不稳定。优点：颜色多样，可以印刷出任何需要的颜色，渐变色也可以。缺点：普通的大面积转印会伴有大面积的转印膜，导致衣服不透气，经常洗涤易脱落。热转印印的印刷成本的计算：一般热转印成本的计算是根据同样花型的大小，数量，和印刷衣服的颜色来决定的。深色衣服印花的成本要比白色衣服贵。一般 100 件左右 A4 大小的浅图价格在 7 元左右。1000 件在 5 元左右。左胸 10CM*10CM的转印一般在 3 元左右。16.刺绣刺绣是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称。刺绣成本的计算：根据绣花花型的颜色，大小来决定。一般胸口 7CM 宽度的单色绣花成本在 2 元左右。
