1、1.3 纺织的工艺过程及废水的产生纺织的工艺过程主要包括织造和印染。1.3.1 织造过程的工艺过程（1）清棉 开棉：将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束，以利混合、除杂作用的顺利进行；清棉：清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。混棉：将不同成分的原棉进行充分而均匀地混和，以利棉纱质量的稳定。成卷：制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。（2）梳棉 分梳：将棉块分解成单纤维状态，改善纤维伸直平行状态。 除杂：清除棉卷中的细小杂质及短绒。 混合：使纤维进一步充分均匀混合。 成条：制成符合要求的棉条。（3）条卷 并合和牵伸：一般采用21根予并进行并合、牵伸，提高小卷中纤维的伸直平等程度
2、。 成卷：制成规定长度和重量的小卷，要求边缘平整，退解时层次清晰。 （4）精梳工序 除杂：清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。 梳理：进一步分离纤维，排除一定长度以下的短纤维，提高纤维的长度整齐度和伸直度。 牵伸：将棉条拉细到一定粗细，并提高纤维平行伸直度。 成条：制成符合要求的棉条。 （5）并条工序 并合：一般用6-8根棉条进行并合，改善棉条长片段不匀。 牵伸：把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维的伸直平行程度。 混合：利用并合与牵扯伸，使纤维进一步均匀混合，不同唛头、不同工艺处理的棉条，以及棉与化纤混纺等均可采用棉条混纺方式，在并条机上进行混和。 成条：做成圈条成型良好的熟条，有规则地
3、盘放在棉条桶内，供后工序使用。 （6）粗纱工序 牵伸：将熟条均匀地拉长抽细，并使纤维进一步伸直平行。 加捻：将牵伸后的须条加以适当的捻回，使纱条具有一定的强力，以利粗纱卷绕和细纱机上的退绕。 （7）细纱工序 牵伸：将粗纱拉细到所需细度，使纤维伸直平行。 加捻：将须条加以捻回，成为具有一定捻度、一定强力的细纱。 卷绕：将加捻后的细纱卷绕在筒管上。 成型：制成一定大小和形状的管纱，便于搬运及后工序加工。 （8）络筒工序 卷绕和成形：将管纱（线）卷绕成容量大、成型好并具有一定密度的筒子。除杂：清除纱线上部分疵点和杂质，以提高纱线的品质。 （9）捻线工序 加捻：用两根或多根单纱，经过并合，加拈制成强力
4、高、结构良好的股线。卷绕：将加捻后的股线卷绕在筒管上。 成型：做成一定大小和形状管线，便于搬运和后工序加工。 （10）摇纱工序 将络好筒子的纱（线）按规定长度摇成绞纱（线），便于包装，运输及工序加工等。 （11）成包工序 将绞纱（线）、筒子纱（线）按规定重量、团数包数、只数等打成一定体积的小包、中包、大包、筒子包，便于储藏搬运。 （12）整经工序 根据工艺设计的规定，将一定根数和长度的经纱，从络纱筒子上引出，组成一幅纱片，使经纱具有均匀的的张力，相互平行地紧密绕在整经轴上，为形成织轴做好初步准备。 织造工段废水排放较少，废水一般来自印染阶段。1.3.2 印染过程的工艺过程及废水的产生（1）退浆
5、在织造时，经纱由于开口和投梭作用受到较大的张力和摩擦，常发生断经现象，为了减少断经，提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，保证织布的顺利进行，在织造前经纱一般都要经过上浆处理。经纱上浆方便织造，但给印染加工带来许多困难，它不仅影响织物的渗透性，阻碍化学药剂和染料与纤维的接触，多耗用染化药品，还会影响产品质量。所以在棉布练漂前要进行退浆。退浆不仅可去除棉布上的浆料，而且还能去除棉纤维上的部分天然杂质。退浆的方法主要有酶、碱、氧化剂退浆等。酶是某些动植物或微生物所分泌的一种蛋白质，对某些物质的分解有特定的催化作用。用于退浆中的酶最常用的为淀粉酶，它只对淀粉的分解有催化作用。在热烧碱(氢氧化钠) 的作用
6、下，淀粉或化学浆料都会发生剧烈的溶胀，溶解度提高，然后用热水洗去，可去掉浆料。在氧化剂的作用下，淀粉等浆料发生氧化、降解直至分子链断裂，溶解度增大，经水洗后容易去除。用于退浆的氧化剂有双氧水、亚溴酸钠、过硫酸盐等。棉织物上的浆料和纤维本身的部分杂质在漂染前必须去除。退浆废水一般占废水总量的15左右，污染物约占总量的一半。退浆废水是碱性的有机废水，含有各种浆料分解物、纤维屑、酸和酶等污染物，废水呈淡黄色。退浆废水的污染程度和性质视浆料的种类而异：过去多用天然淀粉浆料，淀粉浆料的BOD 5/CODCr值为0.3 0.5；目前使用较多的化学浆料( 如 PVA)的BOD 5/CODCr值为0.1左右；
7、近年来改性淀粉逐渐有取代化学浆料的趋势，改性淀粉的可生化降解性非常好，BOD 5/CODCr值为0.50.8。由于织物上浆料品种的不同，因而需采用不同的退浆方法和工艺，所产生的废水水质存在着较大差异，特别是随着聚乙烯醇(PVA)浆料使用量的增加 1，废水处理的难度也随之加大。（2）煮练煮练的目的在于棉布经过退浆后，虽然大部分浆料和小部分天然杂质已经去除，但是仍然存在着大部分天然杂质，如蜡状物质、果胶物质、含氮物质、棉籽壳及部分油剂和少量浆料等，这些杂质的存在使棉织物布面较黄、渗透性差, 不能满足染色、印花、整理等后续加工的要求，因此，退浆后要进行煮练。煮练就是用化学方法去除棉布上的天然杂质，精
8、练提纯纤维素的过程，一般在1200、 pH值1013 的条件下对棉纤维进行煮炼。煮练的主要用剂是烧碱( 氢氧化钠) ，此外，常用的助练剂有表面活性剂、硅酸钠和亚硫酸氢钠等。烧碱能使蜡状物质中的脂肪酸酯皂化，脂肪酸生成钠盐，转化成乳化剂，能使不易皂化的蜡质乳化去除。另外，烧碱能使果胶物质和含氮物质水解成可溶性的物质而去除。棉籽壳在碱煮的过程中发生溶胀，变得松软，再经水洗和搓擦，棉籽壳解体而脱落下来。表面活性剂能降低表面张力，起润湿、净洗和乳化等作用。在表面活性剂的作用下，煮练液润湿织物，并渗透到织物内部，有助于杂质的去除，提高煮练效果。煮炼废水量大，呈强碱性，含碱浓度约0.3，废水呈深褐色，有机
9、污染物浓度高，BOD和COD均高达每升数千毫克。（3）漂白漂白的主要目的是去除天然色素，赋予棉布以必要的白度，同时也可以进一步去除棉布上残留的其他杂质，提高其润湿性能。棉布漂白时所用的漂白剂有还原型和氧化型两大类。还原型漂白剂通过还原作用破坏色素，但效果不稳定，漂白后的织物在空气中长久放置后，已被破坏的色素会重新氧化而复色，所以很少使用还原型漂白剂。常用的氧化型漂白剂主要有次氯酸钠、过氧化氢、亚氯酸钠等。它们均能在一定条件下，分解产生具有氧化作用的基团, 破坏织物色素中的发色基团，使其失去颜色而起到漂白作用。漂白废水的特点是量虽大，但污染物含量及色度均较低，BOD 5和COD Cr均较低，基本
10、上属于清洁废水，可直接排放或循环使用。（4）丝光丝光是棉织物在一定张力状态下，将织物在氢氧化钠浓碱液内浸透。丝光处理是目的是提高纤维的张力强度，增加纤维的表面光泽，降低织物的潜在收缩率，同时增加与染料的亲和力，对染料、水分的吸附能力提高，具有良好的光泽。丝光废水含氢氧化钠35，一般通过多效蒸发蒸浓回收后，先供丝光应用，再用于调配煮炼液、废碱液和用于退浆。所以丝光废水实际上很少排出，它在工艺上被多次重复使用，虽经碱回收，但碱性仍很强，BOD却低(但仍高于生活污水) ，其污染程度根据加工漂白布或本色布而异。加工漂白布时，织物先经漂炼后再丝光，污染程度较低；加工本色布时，退浆后直接丝光，致使原来进入
11、煮炼废水的纤维杂质转到丝光废水，相应提高了污染程度。丝光液中烧碱的浓度非常高，一般不直接排放，回收后再循环使用。（5）染色所谓染色是使染料与纤维发生化学或物理化学的结合，或者用化学方法直接在纤维上合成颜料，并使纺织品具有颜色的加工过程。染色是在一定温度、时间、pH值和染色助剂等条件下进行的。各种纤维织物的染色都有其对应的染料，在整个染色过程中，染料是最基本的原料，它能上染纤维，且使纤维材料染上鲜艳坚牢的颜色。用于棉及棉型织物染色的染料主要有直接染料、活性染料、还原染料、不溶性偶氮染料、硫化染料等，是难降解的有机化合物。对于棉的混纺织物，根据混纺的化学纤维种类，可选用分散染料等。染色废水的特点是
12、水质变化大，色泽深，主要的污染源是染料和助剂。不同纤维原料需用不同的染料、助剂和染色方法，加上染料上色率的高低、染液的浓度不同、染色设备和规模不同，废水水质变化很大。一般染色废水的碱性都强，特别当采用硫化染料和还原染料时，pH值高达 10以上。染料本身的BOD均较低，COD却要高得多。染色废水中的许多物质不易被生物分解，生物处理对印染废水的COD去除率仅6070，脱色率也仅50左右。目前，染色过程均是在水中进行的，染色所排放的废液中含有一定量的染料及其他有机污染物，呈现出不同的颜色。（6）印花印花和染色一样，也是染料在纤维上发生染着的过程。但印花是局部着色，为了防止染液的渗化、保证花纹的清晰精
13、细，必须采用色浆印制，即纺织品印花是将各种染料或颜料调制成印花色浆，局部施加在纺织品上，使之获得各色花纹图案的加工过程。印花色浆一般由染料或颜料、糊料、助溶剂、吸湿剂等组成。印花废水污染物主要来自调色、印花滚筒、印花筛网的冲洗水，以及后处理的皂洗、水洗、洗印花衬布的废水。印花废水的污染程度很高。此外活性染料应用大量尿素，使印花废水的氨氮含量升高。和染色相比，印花废水量较少，水中污染物的浓度较低。（7）后整理织物经过染色或印花后一般需进行整理，以使产品更具有挺括、光滑感或其他特性。整理过程基本不用水或用水量很少，除花衣毛之外，尚含有多种树脂、甲醛、表面活性剂等。织造工段废水排放较少，所以废水一般来自印染阶段。印染废水通常包括前处理废水和染色、印花废水。对纯棉织物而言, 前处理废水和染色、印花废水中的污染物总量相近, 对混纺织物而言, 前者的浓度低于后者。印染废水为有机废水, 废水主要成分为人工合成的有机物( 染料、助剂等) 及部分天然有机物, 并含有一定量的难生物降解物质。
