1、摄影入门基础知识浅谈第一讲 我们摄影为了拍些什么？当我们拿起相机，或打开手机的拍摄功能时，我们到底要拍些什么呢？大家会说，我们要拍眼前看到的景色或人物。但是，摄影这个过程和目的远非这样简单，如果单纯地只拍摄“到此一游”的照片或仅仅是为了记录下我们原来所未见过的风景，这样拍摄出的照片就缺少一些让人激动的内容。也带有一种任务观念，将很少能拍摄出产生视觉冲击力的效果的照片，结果拍摄出来的照片无非只是一些场景的记录。因此，在拍摄的时候，我们要考虑的是，这次拍摄能够掌握点新的什么技巧，能够发现点新的什么视角？只有当我们用大脑和眼睛满怀热情的去发现那些大量存在于我们身边的自然界里的美好事物时，我们才会有真
2、正拍摄的兴趣。很多人都比较缺乏摄影技术方面的技能。我们通过眼睛可以看到很多图像，但怎样把它们记录在相机里呢？不少人购买一架新相机以后，很少会把相机的说明书认真、仔细、完整地看上一遍。往往只在掌握的自动拍摄以后，就带上相机出发了。也朋友会说，我用是卡片机没有那么多的功能。其实不然，假如你能把一架卡片机的功能根据不同的环境都用足了，你也会拍出好照片的。说到这里，为方便以后的交流，按照网络上大家认可的习惯，我们把大家常用的相机大致分一下类。（1）有拍摄功能的手机，就称为手机。（2）便携式薄型活超薄型小型数码相机，一般都可以放在衣服的口袋里的，称之为卡片机，见图 1。（3）不可更换镜头，有较全面的手动
3、控制功能，光学变焦在 6 倍以上，我们称之为长焦机，见图 2。（4）可更换镜头、取景方式采用单镜头反光方式取得物像进行观察拍摄的相机，称为单反机，见图 3。对于更专业的导轨式摄影机、后背式胶片机等，这里不作讨论。上面说了，摄影的过程应该一个发现新事物的过程，同时也是一个记录这些发现的过程。在这个摄影的过程中，我们通过许多思考而使我们周围杂乱的事物变的有序。我们必须做出决定，要突出强调我们发现的事物的哪个方面，而忽略其它的次要因素。我们会希望用一种恰当的方式来表现某个主题，以表达我们自己是如何被它感动的。为了做到这些，我们必须做出冷静的决定：取景器里应该包括那些东西，以及如何组织这些内容。应该舍
4、弃什么内容，这个思考过程称为“构图”，请大家注意“构图”这个名词，在以后的照片评论中将会经常出现这个名词。然后看看自己手里的相机的性能，在自己使用的摄影设备上作出一些技术性的考虑：使用什么白平衡模式、如何曝光。如果是单反机使用什么镜头、如何用光等等。摄影的过程应该是经过认真考虑的和有计划的。摄影创作的任务就是对可见环境的设计和组织，但是这个设计是要靠我们用自己的大脑去主观控制的。要我们在学习中通过不断地练习，才能够熟练地应付在摄影中遇到的构图美学以及摄影器材的技术问题，如果想拍出精彩的照片，对摄影技术和美学知识两方面的掌握是必不可少的。但作为摄影，第一先是要使拍摄出来的照片画面清晰，要是拍出来
5、的画面一团模糊，不但没有美感，严重的连拍的主体细节都看不清楚，那就失去了记录某个场景的意义了。下面，我们就开始讨论怎样使照片的画面清晰。第二讲 怎样使拍出照片的画面清晰说到照片的清晰度，首先我们要弄懂一个概念：什么叫照片的清晰度。在摄影中，清晰并不是一个绝对的概念，而是一个相对的概念。在拍摄的过程中，因为我们对拍摄出来的画面要表现的主题的要求不同，所以，我们对清晰的概念也是不一样的。根据我们拍摄时的需要，整个画面是否需要尽可能的做到全部清晰？或者为了突出某个主题只让主题清晰而使背景虚化模糊（以下都简称为虚化，在一般摄影知识讲座或评论中，也只称为虚化），也许为了表现某个题材使画面的前景虚化模糊等
6、等。（见图 1 背景虚化和图 2 前景虚化）图 1但有一点是必须搞清楚的，照片背景或前景的虚化和由于在拍摄时的时候，因持相机的手不稳定而造成的抖动模糊完全是两个概念。手持抖动的结果是整张相片的画面都成模糊状，画面上没有清晰的内容，这类照片，很少有后期挽救的好办法，往往只能成为废片。拍摄时，用是三脚架支撑相机是个稳定相机的好办法。但在摄影中，经常会出现没有带三脚架或不方便带三脚架的时候，因此，掌握正确的握持相机的姿势，并在拍摄练习中不断提高自己手持相机的稳定性，这是摄影爱好者必须修炼的一门基本功。对与手机拍摄来说，双手持机肯定比单手持机要稳定得多，拍摄时注意握机的手指不要遮挡住手机的镜头。而对于
7、使用卡片机的朋友，值得注意一点是，尽量也用双手分持相机的左右，以提高相机的稳定性。但要注意有些卡片机的镜头在变焦时需要伸缩的，所以手指不要影响镜头的伸缩运动，也不要不小心遮挡闪光灯的窗口。而对于长焦距相机和单反机的用户来说，要求相对就高一点。在用长焦距机或单反机拍摄橫的画面时,右手握住机身握把,食指按快門钮,中指無名指小指握住机身握把,大拇指按住机身另一端,左手撑住机身,大拇指和食指可做转动对焦环用。（见图 3）图 3拍摄竖的画面时,右手握住机身握把,食指按快門钮,中指无名指小指握住机身握把,大拇指按住机身另一端,左手撑住机身,大拇指和食指可做转动对焦环用。（见图 4）。但现在，单反机在市场上
8、可以配置一个电池手柄，那个手柄不仅有安装备用电板的作用，而且也还有一个竖拍按钮，使竖拍时和横拍时握相继的手式基本上是一样的，给使用者带来了很大的便利。在有些较暗的环境，当快门的速度只有 1/30 秒甚至 1/8 秒，当时又沒有带三脚架，这时正确的手持相机的姿势就非常重要了，图 5 为一张比较稳定的持机姿势，右手臂靠在右脚膝盖上，身体呈低角度且压低，左脚膝盖着地增加一支撑点，这个动作的稳定性较好。这样在弱光的环境下也能拍出一张比较清晰的照片了。当然，不管是手机、卡片机还是长焦距机或单反机，在拍摄时都可以借助周围可利用的东西来提高相机的拍摄稳定性，如把拿相机的手或直接把相机搁在桌子或椅子上，也可以
9、搁在窗台或栏杆上，还可以借身边的树干或电杆支撑一下自己持相机的肘部等等。反正在了解了相机稳定的必要性之后，就应该尽量消除或减少相机因振动造成的模糊后果，以拍摄出清晰度较高的照片。图 5现在，大家都知道保持稳定相机的方法了，但在拍摄的过程中，还必须在准确地对焦后才能拍摄出一张清晰的照片，下面我们接着就来讨论一下拍摄时的对焦问题。照例，说到这里首先简单地解释一下什么是焦距，什么是变焦，什么叫对焦。但有些朋友比较性急，不喜欢了解比较专业性的基础知识，所以，我把基础知识的解释和叙述放到后面，先来说一下对焦的问题。首先，我们根据所需要摄的画面的需要，利用相机的变焦性能，把被拍摄的对象拉近或推远，在显示屏
10、上或取景框里看到我们满意的图象。然后进行对焦确认，简称对焦。手机的摄影功能中，一般都依靠全自动的对焦功能，所以不再赘言。卡片机一般的对焦方式，都是以取景构图完成后，即在液晶显示屏上看到自己满意的画面后，半按快门按钮进行对焦和测光确认。对焦和测光确认后，相机一般都会有个提示，有的是发出“嘀嘀”的对焦完成提示音，有的是画面中间一个小方框的线条颜色会发生明显的变化。这样，相机的焦距确认和测光都已经完成，这时再把快门按钮一按到底进行拍摄。才能获取清晰度满意的图象。如果半按快门后没有拍摄就放松了手指，那再次按下时就会重新对焦和测光。不少使用卡片机的朋友，在拍摄时往往会忽略半按快门后，稍微停顿一下让相机完
11、成对焦和测光的过程，而是一按到底就完成了拍摄，虽然现在的卡片机也很先进，芯片的运算速度也很快，但把快门一按到底终究不如半按快门确认对焦后拍出来的相片清晰度高。所以在这里重申一遍：用卡片机或长焦机拍摄时，一定要先半按快门等相机自动对焦和测光确认后，再把快门按到底完成拍摄。长焦机和单反机，一般也都有自动对焦功能，用法和卡片机基本相同，但有些长焦机和一般单反机，还都有手动对焦的功能。手动对焦功能在这里也无须细说，因为各人手中的相机使用说明书上都有明确的解释。只是我个人使用后的感觉有一点，就是长焦机的手动对焦几乎没什么大的用处，既难对准，又不很精确，所以我一般不推荐使用。而单反机有些镜头本来就只有手动
12、对焦的功能，那就只能手动对焦了，好在单反机的手动对焦还是比较好用的。总之，对焦不准确的照片，拍摄的画面也是一片模糊，这种模糊程度较轻的时候，还可以用软件略作调整，但效果总是不太理想，要是模糊得严重了， 那就很难调整好了。所以，拍摄时的对焦是拍摄过程中一个非常重要的步骤，来不得半点懈怠。为什么拍照，想拍点什么也说过了，怎么拿相机也知道了，对焦的概念也基本了解了。那么，下一章我们就要考虑在如何不同的光照环境下，怎么拍出高质量的照片了。附第二讲名词解释：对焦、焦距和变焦对焦其实就一个调整焦距的过程，首先来简单地解释一下什么是焦距。焦距，本来是一个光学中的量，当一束平行光以与凸透镜的主轴平行穿过凸透镜
13、时，在凸透镜的另一侧会被凸透镜汇聚成一点，这一点叫做焦点，焦点到凸透镜光心（光心：可以把凸透镜的中心近似看作是光心。）的距离就叫这个凸透镜的焦距。一个凸透镜的两侧各有一个焦点。我们用的照相机的镜头就相当于一个凸透镜，胶片（或是数码相机的感光器件）就处在这个凸透镜的焦点附近，或者说，胶片与凸透镜光心的距离大至约等于这个凸透镜的焦距。 凸透镜能成像，一般用凸透镜做照像机的镜头时，它成的最清晰的像一般不会正好落在焦点上，或者说，最清晰的像到光心的距离(像距)一般不等于焦距，而是略大于焦距。具体的距离与被照的物体与镜头的距离（物距）有关，物距越大，像距越小，(但实际上总是大于焦距)。 由于我们照像时，
14、被照的物体与相机(镜头)的距离不会总是相同的，比如给人照像，有时，想照全身的，离得就远，照半身的，离得就近。也就是说，像距不总是固定的，这样，要想照得到清晰的像，就必须随着物距的不同而改变胶片或感光元件到镜头光心的距离，这个改变的过程就是我们平常说的“调焦”。综上所述，我们所说的“调焦”调整的并不是真正意义上的焦距，而是只不过在摄影中，把投射到底片或感光元件上的图象调整到最清晰这一过程达成共识的称谓罢了。一个凸透镜的焦距是一个固定的数值。也就是说，一个凸透镜的焦距是不能调整的。因此，也有相当一部分相机的镜头的焦距也是不能调整的，这类镜头被称之为“固定焦距镜头”，简称“定焦头”。还有另一部分相机
15、，它的镜头是“变焦镜头”,就是那些能够“变倍”的镜头，这种镜头的工作方法是通过多个镜片移动之间的距离来放大或缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。用那样的相机在进行变倍时才是真正的 “调整焦距”。第三讲准确的曝光和景深原理在论坛里看大家发表的摄影作品后的跟帖里，对有些画面太暗或太亮的照片的评论，经常可以看到有“曝光不足（欠曝）”或“曝光过度（过曝）”这两个名词。那么，怎样才能教好地控制的相片的曝光值呢？图 1 是一张曝光不足的照片，而图 2 则是一张曝光过度的照片，图 3 是一张曝光基本符合要求的照片。下面，就对曝光的概念和曝光的基本常识来作一下论述。图 1：一张曝光不足的
16、照片图 2：船顶棚上的积雪曝光过度了图 3：曝光基本符合要求曝光的定义，如果予以科学的解释的话，即是：光线的强度乘以光线所作用的时间。定义中的“光线的强度”，是指胶卷或数码相机里的感光元件受光线照射的强度，即照度（以 I 代表照度，单位是勒克司）。定义中的“光线所作用的时间”， 是指感光片受光线照射的时间，即曝光时间（以 T 代表曝光时间，单位是秒）。 曝光量的计算单位是勒克司秒。以 E 代表曝光量，即可得到曝光公式如下：E（曝光量）I（照度）T（曝光时间）依据这一公式，若要取得一定量的曝光量，则光强度愈大，曝光时间愈短；反之则光强度愈小，曝光时间愈长。如果光的强度增加一倍，曝光时间就需减少一
17、半，假如光强度为 2，时间为 4，曝光量则为 8；如果光强度为 4，时间为 2， 曝光量仍为 8。通过上面的说明，我们清楚地了解这样一个浅显的道理：开得较大的光圈要比收缩得较小的光圈能让较多的光线通过镜头到达胶片上，较低的快门速度要比较高的快门速度能让光线较长时间地停留在感光元件上。由此可以演变为以下情况：光圈 f/1.8 与快门速度 1/500 秒相组合，和光圈 f/4 与快门速度 1/100 秒相组合， 所获得的曝光效果是一样的。同样，它们又和光圈 f/8 与中等快门速度 1/25 秒相组合所获得的曝光效果是一致的。这就叫作“等量曝光”。说到这里，我们要为初学摄影的朋友来补充一下“光圈”这
18、个名词的一些基本概念。光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内的一个环形的门一样的装置，调整光圈的大小实际上就是在调整这扇环形门的门口的大小，门开大了，通过镜头后的光线的强度就大，门闭得小了，那通过镜头后的光线的强度就弱。表达光圈大小我们是用 f 值。光圈 f 值=镜头的焦距/镜头口径的直径从以上的公式可知要达到相同的光圈 f 值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下：f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64这里值得一提的是光圈 f 值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，
19、而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从 f8 调整到 f5.6，进光量便多一倍，平常也常说成光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈 f 值常常介于 f2.8 - f16，而单反机光圈 f 值的大小，取决于使用的镜头的光圈值的范围。此外许多性能教好的数码相机在调整光圈时，可以做 1/3 级的调整。知道了光圈和速度的关系后，有的朋友要问了， 那既然 f/1.8 与1/500 秒和 f/4 与度 1/100 秒所获得的曝光效果是一样的。那为什么还要搞出几种不同的搭配来，只用一种光圈和速度的配合不就可以了吗？需要搞清楚的问题就在这儿，因为在拍摄的时候，速度太慢容易受持握相机的手的抖动、环
20、境的震动等因素的影响，所以，光圈开得大一点曝光的速度就可以快一点，这样就可以相对消除一些由震动带来的成像模糊的现象。但一味把光圈开大，又会带来另外一个问题，即光圈开得越大。成像的景深就越小。而景深的大小又是在购图时必须考虑的一个重要的元素。下面，我们就来讨论一下，在暴光准确的前提下，什么叫景深以及怎么来控制景深。什么叫景深？景深就是当与光轴平行的光线射入凸透镜时，理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后，再以锥状扩散开来，这个聚集所有光线的一点，就叫做焦点。在焦点前后，光线开始聚集和扩散，点的影象变成模糊的，形成一个扩大的圆，这个圆就叫做弥散圆。如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力，也就是说在一定
21、范围内，实际影象产生的模糊肉眼是不能感觉到的，结果人的肉眼看上去这个范围内的影像仍是清晰的这个在理论上已经模糊但实际上却被肉眼辨认为清楚的弥散圆就称为容许弥散圆。在焦点前后各有一个容许弥散圆，这两个弥散圆之间的距离就叫景深，即：在被摄主体(对焦点)前后，其影像仍然有一段清晰范围的，就是景深。换言之，被摄体的前后纵深，呈现在底片面的影象模糊度是肉眼不能辨认的（人们肉眼看出的图像感觉仍是清晰的），都在容许弥散圆的限定范围内。上面这段用规范的专业语言解释的景深，过于专业了点，比较晦涩难懂，但作为讲课，还得先这样说一下，不能理解也没有问题，下面我再用通俗的语言来解释一遍。在进行拍摄时，调节相机镜头，使
22、离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰“并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像用我们的眼睛看都可以是清晰的，这个前后清晰范围的总和，就叫做景深。举个例子，你以一个离相机 5 米远的人作为对焦点，人前 1 米有朵花，离开相机的 11 米处有棵树，12 米处有间房子，13米处有辆汽车。当你拍出的照片上，花、人和树都是清晰的，而花前和房子及房子以后的都是模糊的，那么，这张照片的清晰范围是在离相机的 411 米处，那么，这张照片的景深就有从离开相机 4 米后的 7 米。要是这张照片上从花、人到树和房子都是清晰的，而花前
23、、汽车和汽车以后的景色都是模糊的，那这张在照片的景深我想大家已经知道，那就是离开相机 4 米后的 8 米。景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16 的光圈比 f11 的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如 f2.8 的光圈大于 f5.6）景深就越小。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有比较短的距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。图 4和图 5，分别用较大的光圈 F5.6 和较小的光圈 F22 对同一距离的物品进行的拍摄，从两张照片上明显可
24、以看出，F5.6 的成像由于景深小而造成背景比较虚，后面书架上的书名几乎都看不清了，而 F22 的成像由于景深大，前后的清晰度就都比较好。图 4：f5.6 时拍摄，背景明显虚化了。图 5：f22 时拍摄，连纱门上的纱都清晰可见根据以上所说的内容，我们可以得出如下定义： （1）因为镜头的焦距越短，景深越大；镜头的的焦距越长，景深越小。所以当我们采用“最大光圈尽可能缩短的摄距长焦距镜头”能获取最小景深的效果。（2）采用“最小光圈最短焦距镜头超焦距聚焦”能获取最大景深效果。一般家用消费级数码相机因焦距都很短，故景深都比较大，所以很难拍出背景虚化的照片，只有在用“微距”拍摄模式时才能有一定的背景虚化的
25、效果。下一讲，我们就来讨论一下我们用相机在拍摄时，怎么控制好景深深浅的问题。第四讲：简述几种常用拍摄模式和景深的控制当我们知道了光圈和景深的关系后，那我们就可以根据拍摄的需要来控制照片的景深了。一般的卡片机，由于几乎只有现成的模式，如“人像模式”、“风景模式”、“微距模式”、“夜景模式”等等，而没有手动功能，所以，这类没有手动功能的相机是没有办法自己控制调整景深的。近来，有些新上市的卡片机也有了手动功能，那几个手动功能尽管简单，但也可以利用起来。现在有个别卡片机，在各种模式中，还多了一个“M”模式，这个模式就是手动模式。但卡片机的“M”模式与长焦机和单反机不同。长焦机和单反机的“M”模式光圈和
26、速度都可以分得很细进行调节，而卡片机的“M”模式走的是两个极端，即在自动测光后，调整到一端要么是光圈最大速度最快，调整到另一端要么是光圈最小速度最慢。即拍出来的照片要么是大景深，要么是浅景深，惟独缺少的是由浅景深到大景深之间的可调过程。尽管卡片机的“M”模式功能不是很强，但还是可以用用的。只不过由于卡片机拍摄出来的虚化效果不是太好。一般人都不太在乎卡片机的这个功能。而长焦机和单反机就不一样了。一般这两种机子除了数码相机除了提供全自动(auto)模式和“M”档外，还有“P”档、即程序控制曝光；“A”（或 Av）档、即光圈优先曝光；“S”(或 Tv)档、即快门速度优先曝光等上面说的这几种拍摄模式在
27、各人自己相机的说明书里都有详细的说明，而且不同型号的相机还略有使用方法上的差异，所以我在这里不再一一赘述了，我在这里主要说一说这几个模式在一般拍摄时的使用要点。先说说“P”档，不少人看来，“P”档和全自动档没有什么大的区别，实际上，设置成全自动了以后，所有的模式都的自动的。而在“P”档上，只有速度和光圈才是自动的，其它可设置的项目都还是手动的。这个模式，图方便时用的感觉不错，但在景深控制上，就基本由相机自动决定了。所以，我一般不用“P”档的，觉得这个模式下出来的照片还是太机械了。（见图 1）（图 1）控制景深，主要还是控制光圈的大小。“A（Av）”档，是光圈优先曝光模式，由我们先自行决定光圈的
28、大小后，相机测光系统依当时光线的强度，自动选择适当的快门速度以配合。这样，我们就可以根据所需拍摄画面的景深要求，来预先调整好光圈的大小后再进行拍摄。例如，摄影中有句常用的口诀：“拍景必景深，拍花必虚化”。虽然这也不是绝对的，但在一般摄影中还是都遵循这个原则的。那么，我们在拍摄山水风景的时候，就可以把光圈先调整到 F11 甚至 F22 上（长焦机的光圈最小一般只有 F11，而好一点的单反机根据镜头的不同，光圈最小可到 F32 甚至 64），这样拍出来的照片整幅画面都很清晰，容易让人产生山高地阔的视觉感受。（见图 2）而在拍摄花朵特写的时候，我们就可以把光圈设置得最小如 F2.8 甚至 F1.2，
29、这样拍出来的照片背景被虚化得很厉害，看起来就突出了花朵的这个主题。（见图 2）（图 2）（图 3）S”(或 Tv)档、快门速度优先暴光。由我们先自行决定快门的速度快慢后，相机测光系统依当时光线的强度，自动选择适当的光圈以配合。这样，我们就可以根据所需拍摄画面的时间要求，来预先调整好快门的速度后再进行拍摄。预设快门的用处，一般在拍摄体育运动时，因拍摄对象一直在移动，要是速度慢了，那成像就会虚掉。那么，我们就可以把速度设置在 1/800 秒甚至 1/2000 秒上，让相机给我们自动设定一个光圈值。这样拍摄出来的照片清晰度就比较高。如拍摄一只飞翔的鸽子，就要求有较快的速度，图 4 是一张 1/100
30、0 秒速度下拍摄的照片。反之，当我们想把夜晚的汽车灯光拍摄成一条光带时，那么，我们就要设置比较慢的快门速度了，如快门速度为 10 秒的时候，开着灯的汽车在画面上能行驶多长的路程，那在画面就会拍出多长的一条光带（见插图 5）。（图 4）（图 5）至于长焦机和单反码相机的“M”档。使用“M”应该是有一定的摄影基础的人了，光圈和快门速度都靠自己手动设置，有很大的灵活性。但在拍摄时也要注意一点：设置好光圈和拍摄的数据后，在拍摄前先半按快门检查一下测光显示的暴光量是否正确，然后可以根据拍摄的需要，再作出适当的调整。使用“M”档的经验，还得靠自己在实践中不断地积累，这里就不多说了。以上几种拍摄的模式都做了
31、基本的介绍了，那么，大家应该可以开始实践一下不同的模式和不同的光圈、速度下拍出来的照片的效果了。下一讲我们将简略地来说一下拍摄照片时的取景及如何来进行构图。第五讲 摄影构图基础知识浅谈小河有雨我曾在我们的论坛 QQ 群里看到有朋友说：“构图不要拘泥形式，要自由发挥，摄影大师的经典作品都是靠捕捉瞬间的灵感来完成的。”这话一点也没错，只不过当我们在自己还没有成为摄影老师之前，不妨先踏踏实实地学习一点摄影构图的基本知识。千里之行，始于足下，大师之所以能成为大师，也不是一步就能登天的，大都也是在摄影这条路上一步一个脚印走出来的。在我们日常的摄影活动中，经常说起的“构图”这个名词，那么，“构图”到底是什么意思呢？构图一词，原来是由英语 Composition翻译而来，原来是个造型艺术的术语。它的意思是：把各部分组成、结合、配置并加以整理出一个艺术性较高的画面。在我国的辞海中，对“构图”的解释是：艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间里，安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。打个比较通俗一点的比方：如果把摄影看成在绘制一幅画，那么，“构图”就相当于中国传统绘画中的“布局”或“章法”。在摄影中，一言以蔽之，构图就是指在拍摄一张照片时，把人、景、物安排到最合理的位置，以达到取得最佳的视觉效果的过程。
