羊毛衫工艺(吓数)指南.doc

1、1羊毛衫工艺(吓数)指南第一节：常见符号的认识 YYFkZv 一:吓数的有关符号认识 XwcC KG 表示公斤 N,W 表示净重 bVP+PmS LBS 表示磅 G,W 表示毛重 s*+ TANGERINE 橙色 MUSK 虾肉色 s5X_Og) WINE 杏红色 PUNPRIN 金色 J;F)?7q GREEN 绿色 MOCA 啡色 v“|:S,AU IVOREY 象牙白 CHACOAL 灰色 3+L( 三:羊毛衫各部份名称的中,英文对照 s“Fq_ (4)Swing lieket 挂牌 m7$K%m (9)Shipping mark 箱唛 MiXEVkG (10)Quantity/ctn

2、每箱件数 my?U b“2 (11)Colour/ctn 每箱颜色 .| Tj_? z (12)Size ratio 尺码搭配 第二节:单位的换算 单位换算这一节是本书的学习重点之一,运算速度直接影响 吓数工式快慢,准确与否直接影响羊毛衫成品质量,所以这节要重点 学习. 一:长度单位换算 1 米=10 分米 1 分米=10 厘米 N1V=/ 1 厘米=10 毫米 1 码=91.5 厘米 q/aU7 ow 1 厘米=0.39 英寸 1 英寸=2.54 厘米 Hz, 1 市尺=33 厘米 1 英寸=8 分 wR:a#$ - 1 市尺=1.3 英尺 二:英寸与分的换算 H-ze 5 分=0.625

3、英寸 6 分=0.75 英寸 1uaN0t 7 分=0.875 英寸 8 分=1 英寸 三:重量的有关换算 1 公斤=2 斤 1 斤=1.1 磅 1 磅=0.907 斤 1 磅=16 安仕1 安仕=28.375 克 1 克=0.03524 四:磅与安仕的换算 1 安仕=0.0625 磅 2 安仕=0.125 磅 T $ a 8G. 3 安仕=0.1875 磅 4 安仕=0.25 磅 jw)Iwi 5 安仕=0.3125 磅 6 安仕=0.375 磅 C-(H;U_K 7 安仕=0.4375 磅 8 安仕=0.5 磅 I -F 1q7 9 安仕=0.5625 磅 10 安仕=0.625 磅 =:

4、 D 11 安仕=0.6875 磅 12 安仕=0.75 磅 =S?W6f8 13 安仕=0.8125 磅 14 安仕=0.875 磅 k q.apMu9 15 安仕=0.9375 磅 16 安仕=1 磅 五:1 打=12 件 其关系如下 ;ic-;Xn 45 件=0.41667 打 6 件=0.5 打 ZPo|%E 7 件=0.5833 打 8 件=0.667 打 “zRp?y3Ok 9 件=0.75 打 10 件=0.8333 打 #NZyH# u 11 件=0.91667 打 12 件=1 打第二章:羊毛衫款式设计工艺 yb( :LAZ 第一节:工艺(吓数纸,尺码纸)设计要求 |nR:h

5、FU-vX 羊毛衫吓数设计是根据产品的款式,规格尺寸,手感及成品重 2Y9SulA. 量等要求来制定操作吓数的.羊毛衫生产过程是按吓数操作要求进行 Lg+2, 8V( 的.因为吓数设计得正确与否,会直接影响成品质量和劳动生产率. DU$!56SE 二:吓数设计内容 羊毛衫的生产吓数主要有织片(横式手机.花机,电脑机),成 ne e 4 衣(缝盘) 和后整等方面,具体要如下: +z1n5?,u (1)样品分析,即根据样品资料,确定原料,毛纱支数,机型号 wBdCwU 坯布(布片) 织法及密度( 字码) 9o,zO - i (2)按样品及合约要求,制定规格尺寸,初步确定单件用料定 :6Y1DJNo

6、 额及辅助物料等； zQQhFS (6)制定成衣工艺流程和要求. orBf7:n H 例如:字码 10 支 2.5/8 组织(3.84 支2.98 转)要较梳 1 分织 eYL:Pio 10 支拉 2.6/8 寸,现将原字码化为分数,2 寸=16 分5 分=21 分 ,较梳 fTLu 后字码分数为:2 寸=16 分+6 分=22 分, 用原字码 21 分22 分=0.95 u7V rYH 较结字码用原组织 3.840.95=4.04 支,转数 2.980.95=3.14 转 T.d( *y 总转数-膊斜转数(膊斜尺寸若没规定,一般用 3CM 计算)-上身 /oH mh) 位转数(袖夹转数)=下

7、身位转数. “ :mh o (8)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用 1 级花收完 二:前幅计算公式 _E %zwm= (1)前幅开针比后幅多 2CM 支数,多出的支数由收夹时收完. t7aqGoj (2)前幅剩针和后幅一样,全长转数一样,下身位转数与后幅一样. .uy1Lu 7U 4yb (3)前幅收领圆领一般用 收完领直位要剩多些, v0x_RnI“ Qh0;c 最少要有 2-3CM,收花个数视乎领位转数而定,圆领要尽量收圆. gErNFG V 领则最好一个转数收完要够 V. , Gq# (4)圆领用后领总支数- 前领两边收领支数 =前领落领支数.V Qrlt_fS# 领则用后

8、领总支数2=前领每边收领支数 . l V?G 7(5)袖夹( 上身位转数 ,若有落膊 ,要加膊斜转数)- 收夹转数(收夹转 )5nQX2 r 数与后幅一样)-收领转数=收完夹至收领直位转数. Jwb A# (6)前幅开针支数- 膊活(肩活)总支数2=前幅每边收夹支数 0MQ* (7)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用 1 级花收完 三:袖计算方法 =mCyg“ (1)袖夹总转数- 收夹转数(若有落膊则要减膊斜转数)2-2 UQjex 组织转数组织支数1.05+缝耗=袖尾剩针. 3 1d) zA (2)袖长膊度- 袖咀长 组织转数0.95=袖全长转数. 0o9HqpM,B (若袖长是

9、后中度则要减膊活一半 = 袖长膊度)(3)袖活夹底度2 组织支数1.05+缝耗=袖活总支数. 3* K 页)2=袖每边加针支数. (6)袖加完针至收夹直位一般 2.5cm-3.5cm. 87uf0e (7)袖全长转数- 收夹转数-直位转数=袖加针转数. (8)袖加针算法:例如: 212 转加 39 支 g?IEa008P 212 转39 支=5.43589 5.43589-5=0.43589 0.4358939 支=16.99 c v Uliv$ 把个位数减去第 1 个加针的转数 6+1+17 后 1 次加针的次数 5+1+22 L-CvhK (9)旧平膊前幅收花:先慢后快夹型要直,收花尽量用

10、 1 级花收完第二节:新平膊吓数纸的计算公式 a5/a=Yz5| 一:后幅计算公式(后膊收花) rcUY $SC? (1)胸活夹底度组织支数=后幅胸活支数. _;_mu (2)身长领边度( 膊度)- 衫脚高组织转数+缝口= 身长总转数 j+188 (3)领活外度-1.5CM 缝耗组织支数=后领活总支数(领活内度要加两边领贴活) （后幅剩针 5-7支由领针减出） o :s(4)膊活边至边度- 领活(领活内度要减两边领贴活,外度不用)2组织支数= 后幅每边膊活支数(即收膊支数) cJ ;W%Wz.T (5)后幅一边收膊支数组织支数 组织转数0.727+ 缝耗=后幅收膊转数. )O B5a“ (6)

11、后幅胸活支数- 膊活总支数 2=后幅一边收夹支数,(收夹一般用 5-7CM 转数收). -u7tFniF (7)袖夹斜度-1.5CM 缝耗(若有落夹则不用减缝耗)组织转数+收膊一半转数= 后幅上半身总转数.(即袖夹总转数) 2MIM#, (8)上身位转数- 收膊转数-收夹转数=收完夹至收膊直位转数 3$sYr (9)身长总转数- 上身位总转数 =下身位转数. nQ+x#i) *W1InV* 后幅后膊不收花计算公式 Fy2 bJH (1)胸活夹底度组织支数=后幅开针支数. oL /UPl7s (2)身长领边度( 膊度)- 衫脚高组织转数+缝口= 身长总转数 Ik )r gr (3)领活外度-1.

12、5CM 缝耗组织支数=后领活总支数(领活内度要加两边领贴活) 8MQ_ =:G? (4)膊活边至边度- 领活(领活内度要减两边领贴活,外度不用)2组织支数= 后幅每边膊活支数(即落膊支数) k75+Jy (5)后幅膊斜尺寸组织转数=后幅落膊转数(若没膊斜尺寸, 一般用 3CM 左右计 EOR_ZozU (7)袖夹斜度-1.5CM 缝耗(若有落夹则不用减缝耗)组织转数+落膊转数= 后幅上半身总转数.( 即袖夹总转数) .4rHyZ ar (8)上身位转数- 落膊转数-收夹转数- 收完夹至套纱转数=套完纱至落膊直位转数 (此直位转数用来缝袖尾一般用 3.5 cm-5cm) uLzlj*| (7)新

13、平膊前幅收花:先快后慢,夹型要弯,收花最好分 3 级花以上收 (=MhMa- 三:袖吓数的计算公式(后膊收花) +?EBX (8)袖全长转数- 收夹转数-直位转数=袖加针转数. z)_%#Q 后膊不收花袖尾剩针计算公式 WLzA d$ (1)后幅套完纱至落膊直位转数-1组织转数2 组织支数 1.05+2=袖尾剩针. l5i 6 ; (3)袖活夹底度2组织支数1.05+缝耗=袖活总支数. _ -VXg0 (4)用后幅收夹转数+收完夹至收膊直位转数-1CM 至 1.5CM 左右转数=袖收夹转数 mwBuQ-R (5)袖活总支数- 袖咀开针支数 (各种袖咀开针计算方法看附图) (8)袖全长转数- 收

14、夹转数-直位转数=袖加针转数. 2YHG (9)新平膊袖收花:先慢后快,夹型要弯,收花最好分 3 级花以上收 :=2HhAo4 新平膊袖 S 型收花样式第三节:背心吓数计算公式 “U LV, 一:后幅吓数计算公式 G0yf2Y e (1)胸活组织支数+缝耗=后幅胸活支数 G(2)身长领边度(膊度)-衫脚高组织转数+缝口=身长总转数 3I _5%H (3)领活-1.5CM 缝耗组织支数=领活支数,(后领收花,12G, 9G,7G,一般用,1-2-3,5G,3G一般用 1-2-2或 1-1-2.最主要是看后领深尺寸大小来确定怎样收花.) (4)肩活(膊活)边至边度-袖咀长(两边夹贴活)组织支数-领

15、活总支数2=每边膊针 u,Rg X (5)袖夹口度(内度)+夹贴活(袖夹外度不用加)组织转数+缝耗+膊斜转数(后膊收花+收膊一半转数)=袖夹(上身位)总转数. xX ;7DW l (6)膊斜尺寸组织转数=膊斜转数,(若后膊收花则用一边膊针组织支数组织转数100.727+2转缝耗=后幅收膊转数) prrk*4) w (7)袖咀长(即夹贴活)组织支数=落夹支数. -m-ib -2I| (8)后幅开针支数-膊活总支数-两边落夹支数2=每边收夹支数. E w(9)袖夹总转数-膊斜转数-收夹转数(背心收夹转数一般用袖夹总转数-膊斜或收膊转数后的 3/5作为收夹转数)=收完夹至落(收)夹直位转数. *iH

16、Bg“- (10)身长总转数-袖夹总转数=下身位转数. on;z二:前幅吓数计算公式 7 A0fV (1)前幅开针比后幅多 2CM支数,多出的支数加入落夹支数中. *E m3;y (2)身长与后幅一样,落膊与后幅一样,膊针与后幅一样(若后膊收花,前幅膊针每边要比后幅多 1CM支数,由领活支数减出.) GT (3)袖夹领边垂直度-袖尾活 2cm-2.5cm缝耗组织转数+缝耗=袖夹总转数. wIn;UO (4)领活外度-两边袖尾活 3.5cm-4cm(一般每边 2cm)组织支数=领活总支数 /E,t +: (5)尖膊后幅一般不做后领深。 0?vdLzR4=) (6)用后幅总支数-领活总数2=后幅每

17、边收夹支数. nb*T+)n (7)收夹则用袖夹转数收,一般收完夹花留 2-4转直位. !lL126jYp (8)身长总转数-袖夹转数=下身位转数. tR“lr (9)尖膊后幅收花:先慢后快,例如: 2-2- 6K 3-2- g K-XV- 夹型要直,收花尽量用 1级花收完 “FcM 二:前幅吓数计算公式 ak! oC,x! (1)胸活加大 2CM组织支数=前幅开针支数. a0xrK - (2)后幅总转数-2cm 转数=前幅全长转数. 3W; 2L (8）前幅收领圆领一般用,1-2-*,2-2-*,收完领直位一般 2转。 sAz% c| k (9)尖膊前幅收花:先慢后快,例如: 2-2- (C

18、/LihI2 3-2- !eD? ;mj 夹型要直,收花尽量用 1级花收完 2w“iuIS/ 三:袖吓数计算公式 oI0nXFr 一:后幅吓数计算公式 vAt%nH (1)胸活尺寸组织支数+缝耗=后幅开针总支数. f!97W (2)身长领边度-衫脚高-马鞍活 2cm-2.5cm组织转数+缝耗=后幅身长总转数. IWsXPAcCx (3)袖夹垂直度(领边度下夹底)-马鞍活 2cm-2.5cm缝耗组织转数+缝耗=袖夹总转数(上身位总转数) m“E o (10)马鞍膊后幅收花:先慢后快,例如: 2-2- IY+fCw( 3-2- UWxSgh 夹型要直,收花尽量用 1级花收完 ppQIig( 14二

19、:前幅吓数计算公式 E|8yB/A*i (1)胸活加大 2CM组织支数+缝耗=前幅开针支数. fZS vyo“*2 (2)后幅总转数-3cm 转数=前幅全长转数. zUPqtp&X (3)前幅膊活每边剩针要比后幅每边收膊支数多 1-2CM(此 1-2CM支数由领位减出. hJ7$Qa(4)前幅收夹支数与后幅一样,前幅比后幅多开支数全部放在领位. dxh_-x (5)前幅开针总支数-收夹支数(收夹支数与后幅一样)=前领总支数. /m9)“Q (6)前幅收完夹直位一般 3-4转由收夹转数减出. $H Wmg-Z 3gq i S 2-1-* A9s=fKF (3)前幅收领圆领一般用 2-2-* C

20、1-2-* u$(=W kbC 收完领直位要剩 2转完,收花个数 UO -kKi 视领位转数而定,圆领要尽量收圆.V 领则最好一个转数收完要够 V. U#j&$Vp1 (4)圆领用后领总支数-前领两边收领支数=前领落领支数.V 领则用后领总支数2=前领每边收领支数.(后膊收花,前膊位每边要比后幅多 1CM支数,此支数由领支数减出)后膊不收花则不用减.y_oXxcM (8)前幅身长总转数-下身位转数(下身位转数与后幅一样)=前幅收夹转数 CV ozD (9)前领深尺寸-马鞍活 2/3CM组织转数+缝耗=前幅收领转数. mfHH)SIds& (10)马鞍膊前幅收花:先慢后快,例如: 2-2- 9E

21、-DA I 3-2- 夹型要直,收花尽量用 1级花收完 mtLZOy 三:袖吓数计算公式 qoAw# (06 (1)用马鞍活(一般 7-9CM)组织支数1.05+缝耗=袖尾剩针。 wCG zT (2)用后膊针组织支数组织转数缝口马鞍转数 HCAO_| (3)袖活夹底度尺寸2组织支数1.05缝口袖活支数 -zCEt9,qUM (4)袖活总支数-袖尾剩针2=袖每边收夹支数. 15K0z |hJ (5)袖收夹转数用后幅收夹转数,+前幅收夹转数2=袖收夹转数. Lj-e= -y (6)袖长后中度-领活一半-马鞍长-袖咀长组织转数.095=袖长总转数. FM/62h8 袖长领边度-马鞍长-袖咀长组织转数

22、0.95=袖长转数 7g&)Td % (7)袖长总转数-马鞍转数-收夹转数-直位转数(此直位一般 3-4CM)=袖加针转数. W jDs# (8)袖活总支数-袖咀开针支数2=袖每边加针支数. E _CgZp ak*juAt (9)马鞍膊袖收花:先慢后快,夹型要直,收花尽量用 1级花收完毛针织服装加工基础知识毛针织服装是羊毛为原料的针织衫，其主要特点是延伸性强，弹性好。因此能紧贴人体，又不妨碍人体运动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。 (一 )毛针织生产工艺流程：毛纱进厂原料检验准备工程编结工程成衣工程成品检验包装入库 毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱

23、支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。 进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针16织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。 (二 )原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。 (三 )准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同

24、时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。 络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。 (四 )羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验 编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由

25、17于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。 按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针(去针括针)工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。 横机上生产的衣

26、片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格(即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等)，单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。 检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片，经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩(松弛收缩)的办法时间较长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。 18(五 )成衣工序 1成衣工艺流程 羊毛衫采用缝合方

27、法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰，使成衣具有一定的风格和特色。成衣的一般工艺流程为：缝纫拼片半成品检验缩绒锁眼钉扣熨烫定型成衣检验 2成衣工艺要求 (1)缝迹要求：毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力，除口袋外，通常要求拉长率达到 130%。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平缝、包缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。 (2)缩绒要求：缩绒属于湿整理工艺，是利用动物纤维的缩绒特性，使纤维受到湿热浸润后，鳞片扩张柔软，在摩擦力作用下，表现起短绒，手

28、感丰满，外观改善。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳产品，精梳产品也可以常温、短时间作净洗湿整理或轻缩绒以改善外观。 缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当，否则，如缩绒过度，会使成批产品毡化而无法弥补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。 19(3)熨烫定型：熨烫目的是使产品定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。熨烫时，将毛衫套上样板，以准足规格，羊毛衫定型温度一般在 120180，操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中，要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。 近年来采用蒸烫机(压平机)定型的越来越多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时间(喷汽时间和停留时间)在 4s 到30s 之间，其效率比手工熨烫大大提高。 (六 )成品检验 成品检验是产品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验工作中有复测、整理、分等三个专门工序，内容包括外观质量(尺寸公差、外观疵点)，物理指标( 单件重量、针圈密度)，内、外包装等。 在整理过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修复。