1、Levis 牛仔裤编号 501：中腰直筒裤，是 Levis150 年历史中最经典的裤形。 502：经典直筒裤 503：高腰直筒裤，相对于 501、502 来说裤腿更加宽松，舒适。 504：2010 新裤型，陈冠希代言相对于 523 裤腿修身、低腰 505：原创型直筒裤 506：标准型靴型裤 507：低腰型靴型裤（小脚裤） 508：标准型直筒裤 510：超级修身 511：修身 512：舒适型直筒裤 513：宽松缩口裤 514：合身直筒裤 比 501 稍宽一点 517：低腰小喇叭 518：男式超低腰小喇叭(排扣) 519：男式超低腰小喇叭(拉链) 520：合身型喇叭裤，风格狂野，非常具有吸引力 5
2、22：修身微锥裤型比 511 稍宽一点 523：专为亚洲人设计 527：低腰型直筒裤，风格狂野 541：中腰修身直筒 553：低腰靴型裤( 即将停产) 552：合身型直筒裤 558：低腰小喇叭（大腿部分较窄） 559：宽松中腰直筒裤 介于 501 和 523 之间 550：合身型喇叭裤 552：合身型直筒裤 558：低腰小喇叭（大腿部分较窄） 560：合身型喇叭裤，在 Levis150 年历史中最成功的喇叭裤 569：超宽松中腰直筒 适合腿粗的朋友或者 HIPHOP 599：超低腰（会露股沟） 55X：都是女式的，其实是不对的 559 美国官方男士款很多 50X：是不分性别的。 51X：大部分
3、是男式的。 599：超低腰（会露股沟) 604：中腰宽松直筒 703：极简特殊牛仔裤 901：低腰翘臀直筒修身LEVIS 及牛仔的主要相关术语： 1、AMOSKEAG ： 坐落在美国新罕布什尔的最早的一家大规模生产牛仔的源头厂家！AMOSKEAG MANUFACTURING COMPANY 创办于 1838 年，1900 年已经被公认为当时世界上规模最大的纺织品原料生产厂商！1915 年之前，LEVIS 501 的面料都是由 AMOSKEAG 专属提供的。 2、ARCUATE： 很早很早以前的 LEVIS 牛仔裤在后袋上用与众不同的双车线来区别其他的同类产品，如今也是被认为是世界上最早的服装商
4、标！早期的 ARCUATE 是手工车上去的，所以看上去每条都不同，而且差异很大，1900 年开始，这已经成为了 LEVIS 的标志！尽管早期的其他工作服装很有可能比 LEVIS 更早用这种车线，但 LEVIS 公司在 1943 年将它注册为自己的商标！ 3、BIG-E： 专指 LEVIS1971 年以前生产的服装，当时在口袋旁会有个“小红旗”上有“LEVIS”的LOGO， “E”为大写。 4、CONE MILLS： 这家位于北卡罗莱那的公司从 1895 年开始生产牛仔面料，1910 年开始为 LEVIS 提供面料，1922 年成为 501 的专属面料提供商！该公司目前仍是世界上最大的牛仔生产厂
5、家之一！ 5、DENIM ： DENIM（丹宁或牛仔面料）是一种由 INDIGO 染料的纯棉斜纹布！是由一根根染色的径向纱线和一根根白色的原棉纬向纱线，斜向交织而成！“DENIM”这个词是由法语“SERGE DE NIMES”派生出来的，但实际上这是两种截然不同的面料。 6、INDIGO： 用于牛仔面料上的特殊染料！最初是从一种叫 INDIGOFERA TINCTORIA 的植物中提取的，直到 1897 年 ADOLF BAYER 鉴定出其化学结构。由于 1920 年以前的牛仔基本都是用这种天然的染料，所以跟如今的牛仔比较的话，会发现早期的牛仔在长年的褪色后，呈现出略带绿色。后来的牛仔之所以是
6、很深的暗蓝色，是因为用了特殊的硫化染料。 7、LAUNDRY: “洗水”的通常是牛仔主要制作过程的最后一道工序，使之产生穿过（WORN-IN）的视觉效果。目前基本所有主流的牛仔制造厂家都有一些不同的专门工艺来达到看起来尽量自然的效果，但由于工艺、技术上的原因，要做到完全跟自然褪色相同，还不是很现实的事！主要的制作工艺技术包括：单独洗水、石磨、毛磨机处理、吹沙枪、生化酶模拟“猫须”痕迹、砂纸手工处理等等。 8、LEG TWIST： 多数 VINTAGE 牛仔裤都有裤腿斜旋的现象！这其实是一个很简单的面料跟随其本身斜纹织向而自我调整的原理！LEVIS 公司的面料工艺专家 STEFANO ALDIG
7、HIERI 曾这样解释：“LEVIS 的牛仔面料主要是 右向织法即纱线是从左往右的走向，所以整个面料的纹路跟布边不是成垂直的直角，而早期的式样在剪裁时是依据布边来的，所以成品后，当你洗涤时，面料会试图跟着其斜纹的走向，慢慢地改变也就是说，裤腿的斜旋现象是面料自行活动的结果！比如，由于 LEE 的牛仔面料是左向织法 ，所以裤腿就会往另个方向斜旋。 ”1970 年开始，由于新技术的出现，这个现象被消除了。近年来 LEVIS RED 系列、立体剪裁系列所运用的就是裤腿斜旋的原理！ 9、SANFORIZATION： 这是在面料被剪裁之前所进行的一道缩水稳定性处理工序！1928 年由 SANFORD L
8、 CLUETT公司和 JARED C FOX 共同取得的这项专利，据说最早是在 1936 年的 JC PENNEY 的BIG MAC LABEL 牛仔工装裤系列中首先被运用的。不久 LEE 也使用了这种面料；大约在1935 年，LADY LEVIS 也开始尝试这种面料，当然，绝大多数的 LEVIS 牛仔裤还是保留了SHRINK-TO-FIT 的特性。 10、SELVAGE ： “布边 ”（或“ 原布边” 、 “原边” ）是指在 VINTAGE-STYLE 的牛仔中出现的（狭幅面料的）白色织物边缘！其作用是防止牛仔面料松散脱落，由于这种 29 英寸的狭幅织布机在 1983年左右就被 CONE M
9、ILLS 等公司以效率高出很多的 5862 英寸的织布机所取代，所以“布边”已经开始成为 VINTAGE 牛仔的同义词！通常不同的生产厂商会在白色的布边上加车一条不同颜色的线以便顾客识别其产品1927 年 LEVIS 开始大量使用红线（就是现在VINTAGE LEVIS 里的“RED LINE”，在日本被称为“赤耳” ！） ；LADY LEVIS 则用粉红色的；LEE 大部分用白色或绿色；而 WRANGLER 和 JC PENNEY 的部分牛仔用的是金色的。 11、STONEWASHING： 这项 1960 年由 HOLLYWOOD WESTERN WEAR 的顾问 NUDIE COHEN 研
10、究出的著名发明，是用一种很轻的浮石跟牛仔放在一起洗水，由浮石跟面料的摩擦使牛仔产生看上去穿过（WORN-IN）的视觉效果！它开始作为商业用途的是在 1965 年间，这种方法最早被法国的MARITHE AND FRANCOIS GIRBAUD 设计组运用到其 CA LABEL 系列中。而这种方法真正被大规模广泛应用还是 LEE 从 1982 年开始的。由于 STONEWASHING 是一个耗时的过程，所以现在大部分牛仔的洗水其实只是用（生化）酶来达到相类似的视觉效果而已。 12、SULPHUR BOTTOM： 大多数制造商通常会在牛仔上 INDIGO 染料之前先进行硫化处理SULPHUR BOT
11、TOM DYING！这道工序是为了让成品产生出发灰或发黄的“VINTAGE”效果！ 13、WAIST OVERALLS： 这是我们现在所知的“牛仔裤 ”最初的专用词！当时 LEVIS 为了区别其他普通的工作服系列，在 1960 年之前一直使用着这个专用词。 14、WARP： 经线是平行于布边的那根纱线，在牛仔面料里它是被 INDIGO 染色的。 15、WEFT： 纬线，也被称作 FILLING YARN，是有角度地横穿于一边的布边到另一边的布边的那根纱线，在牛仔面料中它是自然的、不加 INDIGO 染色的。 16、WEIGHT： 一块单位 29 英寸宽的面料，其每根纱线的重量一直是评定牛仔品质的传统标准！早期的LEVIS 用的是 9oz（盎司）的牛仔面料，1927 年加重到 10oz；LEE 101COWBOY PANTS 则用到了 13oz！现在，绝大多数的高品质牛仔都在 14oz 左右。 17、YOKE： 牛仔裤后面“V”型的部分，也被称作“RISER” ，它使裤子的臀部产生一定的弯曲。 “V”越深，弯曲时也就越舒适，这对当时的西部牛仔们来说是非常重要的！但对于普通工作服来说，也许只要浅点的或索性没有也无所谓。
