1、服装与服饰 2008.3 目录 元代的花鸟绣夹衫 3 织有文字的东晋锦鞋 3 西汉的束腰连衣裙 4 南宋贵妇的大袖袍 4 叠影裙 5 犵姥裙 5 六冕 5 拉祜族的黑色时尚 5 中 国 传 统 服 饰 - 旗 袍6 唐代仕女服饰 6 古代服饰之衣饰中的中国文化 7 清代官服绣饰大全(19品文武补服).10 官服补子 10 披肩 11 中国古代服饰 11 谈中国古代服饰纹样中礼制精神的体现 14 中国古代服饰颜色禁忌 14 近十年来中国古代服饰研究综述 14 关于中国古代服饰的等级观念问题 15 论中国古代服饰广告的传播特色 15 中国古代服饰与人物画的线韵史 15 中国古代服饰文化中的符号与象
2、征 16 中国古代服饰 16 中国古代服饰小史 16 中国古代服饰门户 16 中国古代服饰象征概说 16 丛中国古代服饰艺术的理性意识 2 .16 试论中国古代服饰的流变观 17 中国古代服饰研究在名物训诂方面的价值-纪念沈从文先生百年诞辰 .17 中国古代服饰的文化特征浅析 17 中国古代服饰色彩与色彩观念探源 17 从成语中看中国古代服饰的演变 18 中国古代服饰风格的形成 18 美化、便利、防护中国古代服饰中的人体工效意识.18 中国古代服饰审美特性谫论 18 中国古代服饰审美思想的成因 18 中国古代服饰文化的演变与发展 19 中国古代服饰的文化形态 19 万国衣冠拜故都简论中国古代服
3、饰文化对世界文明的影响.19 政治制度与中国古代服饰文化 19 红楼梦人物服饰中国古代服饰文化的缩影.19 中国古代服饰审美思想的成因 20 论中国古代服饰功能的演变及文化意义 20 中国古代服饰（综合篇之一）1 服装与服饰 2008.3 浅析中国古代服饰的“气之精神” 20 中国古代服饰色彩图案的文化诠释 20 中国古代服饰颜色禁忌 21 中国古代服饰（综合篇之一）2 服装与服饰 2008.3 元代的花鸟绣夹衫 发表时间:2007-5-9 16:56:53 来源:本站原创 内蒙古自治区元代集宁路遗址出土的棕色罗花鸟绣夹衫， 是目前所知元代刺绣服饰中最 为重要的佳作。这件夹衫为对襟直领，前襟长
4、 60 厘米，后背长 62 厘米，通长 65.5 厘米。 袖为广袖直筒，袖长 43厘米，袖口宽 54 厘米。该夹衫虽然为元代制品，但其形制仍具有南 宋服饰的风格，与北方元墓出土的具有游牧民族风情的衣物有着很大的区别。 这件夹衫的主要面料是褐色四经绞素罗。四经绞罗在汉唐遗址中多有发现，是我国传统 的一种罗织物，需要用特殊的罗机子来织造，元代这种罗织物已逐渐少用。有趣的是，这件 衣服的衣领和前襟处所用的却是另一种有固定绞组的绞经组织， 在这种绞经组织中还插入了 挖花工艺，挖花则与后期流行的妆花工艺有着直接联系。因此，这件夹衫在织造技术史上有 着较高的地位。夹衫的前襟还有丙个用于系带的花形钮，衬里则
5、为米黄色的绢。 夹衫表面的刺绣是这件衣服最为精彩之处。其刺绣针法有些类似于现今的苏绣，采用了 平绣针法，以平针为主，并结合打籽针、辫针、戗针、鱼鳞针等针法。夹衫上刺绣的花纹图 案极为丰富，多达 99 个，花型均为散点排列，大小不同，绝大多数为 58 厘米的散点花鸟 纹样，当时称为“散搭子” 。其题材有凤凰、野兔、双鱼、飞雁以及各种花卉纹样等，其中 以牡丹纹样最多变化又最为生动。其中，最大的花型分布在两肩及前胸部分，最大的一组为 3730 厘米，位于两肩袖之上，其主题是一对仙鹤。一鹤伫立于水中央，一鹤飞翔于祥云 之间，相望而呼应。鹤旁衬以水波、荷叶以及野菊、水草、云朵等，显现出一片生机勃勃的 景
6、象。衣服上还有表现人物故事的图案，非常引人注目，其中有：一女子盘坐于莲池旁树下， 凝视池中戏水的鸳鸯；一女子骑驴扬鞭在山间枫树林中行走；一戴幞头的男子倚坐枫树下， 悠悠自得；一戴帽撑伞人物荡舟于湖上。这些造型设计特别富于江南风味，因此，我们推测 该夹衫可能为江南地区所生产，或是由北方官营作坊中的江南织工巧手所制。 织有文字的东晋锦鞋 发表时间:2007-5-9 16:56:17 来源:本站原创 “足下蹑丝履，头上玳瑁光” ，这是汉乐府孔雀东南飞中的诗句。丝履，是古代男 女日常生活中常用的一种鞋子。 这双彩色织成履 1964 年出土于新疆吐鲁番阿斯塔那古墓。履长 22.5厘米，宽 8厘米， 高
7、4.5 厘米，为东晋十六国之一的前凉（公元 367370 年）遗物，现收藏于新疆维吾尔自 治区博物馆。 此鞋的色彩保存得十分完好，上面有大红、土黄、草绿、灰黑、浅黄、普蓝、白等色。 在鞋的侧面，共有 4 个横向的色条，最上面是大红色的口沿，然后分别是以普蓝、土黄、蓝 绿作地色的三个显花纹彩条，纹样基本一样，色彩却不一致。普蓝地彩条上显白色和大红色 花，而土黄地彩条上显白色和灰黑色，花纹都为有四个花瓣的茱萸花。 在鞋的正面，共有 9 道横向色条：最上部是大红地上显白色小兽纹彩条，即红地白花作 为鞋的口沿；然后是一道以白、灰黑为主的过滤彩条；接下来，在白色的地上分别用红、灰 黑、黄等色织出“富且贵
8、” 、 “宜侯王” 、 “天延命长”三行汉隶铭文，这是该鞋最为精彩之处； 接着依次是红地绿点花、白地蓝色对兽纹、红白相间的锯齿纹和红白色对鸟花四道彩条。这 双鞋的图案层次简朴，其中的茱萸、对鸟、对兽与寓意吉祥的铭文，都是东晋十六国时期的 基本纹样。 这双鞋最独到之处在于它的编织法。从其中一只鞋帮的破损处看，鞋面是由两组彩色丝 线和一组与之垂直的丝线绞编而成，是一种色丝通过绞纠进行表里交换的显花技术。当花地 需要区别时，就将两组彩丝前后交换，从而形成不同的色彩。 中国古代服饰（综合篇之一）3 服装与服饰 2008.3 西汉的束腰连衣裙 发表时间:2007-5-9 16:55:38 来源:本站原创
9、 1972 年，湖南长沙马王堆一号汉墓出土了一批完整的、各色纱罗绢绮质地的绵袍 共 11 件，其中属于续衽直裾式绵袍（即深衣）的，共有 4 件。深衣是汉承秦制的服装款式 之一，其实就是将上衣与下裳接缝在一起，有点类似于我们今天的连衣裙，由于被体深邃， 故名“深衣” 。这里要补充说明一下，古代的下裳与现今妇女穿的裙子有所不同，它有点象 后世的围裙，当然在裳的里面仍穿有裤子。这种裤子无裤裆，也无裤腰，只有两个用带子系 在腰间的裤管，而阴私处全靠裳来遮掩。 深衣的演变经历了两个过程：先是采用“曲裾” 。在深衣出现之前，人们的衣服分 为上下两截，即上衣和下裳。衣、裳和里面的裤，三者各司其职，衣襟与裳裾
10、（下摆）各不 相干。后来由于深衣去掉了围裙，下体部分就不容易处理了：如在下摆处两边开衩，就难免 春光乍现；若不开衩，势必影响走路。为解决这个矛盾，古人想出了“曲裾”相掩的办法， 也就是将衣襟接长，形成三角，穿着时将其绕在身后，用带子系结，从背后看上去就象一个 燕尾。 这样一来既便于走路， 又无露体之虞。 当人们的内裤得到完善后， 进而发展为 “直裾” 。 与传统的上衣下裳相比，这种深衣的穿着要简便多了，而且也更加适体。所以，在先秦时期， 它是诸侯、大夫、士人的家居服，同时也是一般庶人的礼服。 这件绛红纱印彩续衽直裾绵深衣就是从长沙马王堆一号汉墓中出土的。衣长 130 厘米，通袖长 236 厘米
11、，袖宽 41 厘米，袖口宽 30 厘米，腰宽 48 厘米，下摆宽 57 厘米，领 缘宽 29 厘米，摆缘宽 38 厘米。它的衣式形制有交领、右衽、胡袖、直裾，袖与下摆均镶大 幅的宽缘。此件衣服有一大特点，就是有一个宽大的续衽，即衣襟（古代称“衽” ）自腋下 镶于下裾部位，直通与下摆平齐，好象是右衽的继续，故名“续衽” 。这种续衽宽边直裾式 深衣是西汉长沙地区流行的款式，但保持着以前的直裾形式，这在当时是为了与刚才介绍的 “曲裾”形式相适应。它可以将宽大的衣襟覆包于身后，再用腰带束紧，在冬天能起到取暖 的效果。 此件深衣的面料是透明的纱（一种有着方孔的轻薄平纹丝织品） ，其经纬丝的纤度 为 10
12、.2 旦，丝经非常纤细。由于它的经纬密度较接近，所以纱的质地较为密致。 这件衣服的色染工艺也非常杰出。衣料以绛红色为底色。这种绛红色是由茜草素经 媒染后染成的，时至今日，这种红色仍艳丽无比。在绛红色的纱地上进行印花并加以彩绘， 古人称为印花敷彩工艺。其所印刷的花纹为藤本植物的变形纹饰，是用朱红、粉白、银灰、 金、棕灰、黑色等颜料，经过印花和彩绘相结合的工艺，制作了花、叶、蓓蕾和花苞，最后 用粉白色勾绘云水纹和点，花地分明，华丽多姿。 该衣穿着时，里衽掩入左侧腋下，外衽折到右侧身旁，底摆呈喇叭状。双手平放， 大的袖胡呈弧形下垂，衣纹显示出当今蝙蝠袖的外观。 南宋贵妇的大袖袍 发表时间:2007-
13、5-9 16:54:57 来源:本站原创 1975 年，福建省博物馆在福州浮仓山北坡发掘了南宋黄昇（南宋淳佑三年，即公 元 1243 年）的石塘墓穴，出土了南宋时期女式衣饰、衣料、被褥等丝织品共 354 件，这是 当时出土宋代服饰最多的一次考古发掘。 在这次墓葬出土的丝织品中， 罗织物占了一半以上。 在众多的袍服中，有一件绛黄色罗镶花边的宽袖大袍最为引人注目。该袍服身长过 膝，长度有 120 厘米，通袖长 182 厘米，腰宽 55 厘米，袖宽 69 厘米，袖口宽 68 厘米，下 摆有 61 厘米宽，用印金或彩绘花纹作为镶缘，其中印金的镶边宽 2 厘米，大襟彩绘边宽 1.8 厘米，领缘宽边 2
14、厘米。因其袖子极大，相当于袍长的一半， 宋史舆服志谓之“大袖” ， 因而，又被称做“广袖袍” 。此类大袍是后妃及命妇在隆重仪式上穿着的一种礼服，宋代贵 中国古代服饰（综合篇之一）4 服装与服饰 2008.3 妇平时所穿的则是袖子较小的窄袖袍。 这件大袍所使用的衣料十分珍贵，主要为通幅染成绛黄色的罗织物。罗在炎热的夏 季，尤其在南方的民间，因其质地轻薄、透孔，凉爽舒适，是人们非常喜爱的高级丝织品。 罗常被冠于“轻罗” 、 “云罗” 、 “雾罗”等美名，被历代文人墨客写入诗词歌赋之中。宋代是 中国历代生产罗织物最多的一个朝代，据宋史记载：各地上贡给皇室的“贡罗” ，每年 多达 10 万匹。当时织罗
15、在民间也十分普遍。 此袍料属四经绞罗，为罗的一个品种。这种罗以四根经丝为一绞组，并且与左右邻 组都相绞，在大孔眼的横向每一组都为四根经丝一绞组，并且每四根经丝各自循环，表面形 成胡椒眼状的椒孔，故有“椒孔曰罗”之说。 （图六 3-2 四经绞罗组织图）袍服的大小襟边、 腋下、下摆、袖口缘均以二经绞罗组织镶边。这种二经绞罗也是罗的一种品种，以两根经丝 为一绞组。 该袍服衣襟边缘所镶的花边非常华丽，主要采用印金和彩绘相结合的着色工艺。印 金，又称泥金印花，是在阳刻图案的纹版上，蘸上调制的泥金（这种泥金主要由较多的金、 银、铅、硅和少量的铜、铝、铁等调制而成） ，然后在上过薄浆熨平的丝织品上直接印出花
16、 和叶子的轮廓。最后叶内再填彩，则成为印金填彩的花纹。刚出土时，花全为金色，色泽明 亮，叶子所填的颜色则多为灰蓝色；但之后不久，不少泥金花纹便开始脱落。这可能是因为 泥金的粘性不很强，同时也由于泥金的着力轻重不一，形成的印纹粗细、厚薄也不同，一经 摩搓泥金便自行脱落了。 袍服上所印的主花纹是蔷薇，印花花边的花纹单位长 10.3 厘米，宽 1.6 厘米。蔷薇 作为中国传统的寓意纹样， 是被广泛采用的图案之一。 该图案为泥金所印， 而花边中的鸾凤、 云气纹则是在罗地上以工笔精绘而成、具有写实和变形的纹饰，颇具南宋宫庭画的风格。 由于此件袍服的襟上无纽袢或系带，估计为墓主黄昇生前的一件外衣。当年这位
17、贵 妇上着金光灿烂的大袖袍服，下着裙裳，腰束彩带，显露出雍荣华贵的端庄仪态。 叠影裙 发表时间:2007-5-9 16:54:12 来源:本站原创 现代裙类名称，广州、上海等地对定型裙的俗称。见“定型裙” 。 犵姥裙 发表时间:2007-5-9 16:53:35 来源:本站原创 犵姥族服装名。宋朱辅蛮溪丛笑 ： “裙幅两头缝断，自足而入，阑班厚重，下一 段纯以红，范史所谓独力衣，恐是也。 ”明田汝成炎徼纪闻四，称作“桶裙” 。 六冕 发表时间:2007-5-9 16:53:05 来源:本站原创 古代天子及诸侯、卿大夫的六种服色。谓大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕。 参阅周礼春官司服 。 拉
18、祜族的黑色时尚 发表时间:2007-5-9 16:52:13 来源:本站原创 拉祜族源于甘肃、青海一带的古羌人，早期过着游牧生活。后来逐渐南迁，最终定 居于澜沧江流域。 其服饰也反映了这种历史和文化的变迁， 既具有早期北方游牧文化的特征， 也体现了近现代南方农耕文化的风格和特点。 古代，拉祜族男女皆着袍服。近现代，男子普遍上穿黑色无领短衣，内套浅色或白 中国古代服饰（综合篇之一）5 服装与服饰 2008.3 色衬衣，下穿肥大的长裤，头缠长巾或戴瓜皮式小帽。妇女服饰各地不一，主要有两种类型： 一种是头缠长巾，身着大襟袍式长衫，长衫两侧开衩很高。衣襟上嵌有银泡或银牌，襟边、 袖口及衩口处镶饰彩色几
19、何纹布条或各色布块， 下穿长裤。 有些地区的妇女还喜欢腰扎彩带。 这一类型较多地保留了北方民族袍服的特点。另一种是典型的南方民族的装束，上着窄袖短 衣，下穿筒裙，用黑布裹腿，头缠各色长巾。 拉祜族崇尚黑色，以黑色为美。所以服装大都以黑布为底，用彩线或彩布条、布块 镶绣各种花纹图案。整个色彩既深沉而又对比鲜明，给人以无限的美感。 中 国 传 统 服 饰 - 旗 袍 发表时间:2007-5-9 16:51:28 来源:本站原创 清 代 男 子 的 服 饰 以 长 袍 马 褂 为 主， 此 风 在 康 熙 后 期 雍 正 时 期 最 为 流 行， 妇 女 服 饰 在 清 代 可 谓 满、 汉 服 饰
20、 并 存。 满 族 妇 女 以 长 袍 为 主， 汉 族 妇 女 则 仍 以 上 衣 下 裙 为 时 尚。 清 代 中 期 始， 满 汉 各 有 仿 效， 至 后 期， 满 族 效 仿 汉 族 的 风 气 颇 盛， 甚 至 史 书 有 “大 半 旗 装 改 汉 装， 宫 袍 截 作 短 衣 裳” 之 记 载。 而 汉 族 仿 效 满 族 服 饰 的 风 气， 也 于 此 时 在 达 官 贵 妇 中 流 行。 妇 女 服 饰 的 样 式 及 品 种 至 清 代 也 愈 来 愈 多 样， 如 背 心、 一裹 圆、 裙 子、 大 衣、 云 肩、 围 巾、 手 笼、 抹 胸、 腰 带、 眼 镜 ， 层
21、 出 不 穷。 1840 年 以 后 进 入 近 代， 西 洋 文 化 浸 袭 着 中 国 本 土 文 化， 许 多 沿 海 大 城 市， 尤 其 是 上 海 这 样 的 大 都 会， 因 华 洋 杂 居， 得 西 文 风 气 之 先， 服 饰 也 开 始 发 生 潜 在 的 变 革。 风 行 于 本 世 纪 20 年 代 的 旗 袍， 脱 胎 于 清 代 满 族 妇 女 服 装， 是 由 汉 族 妇 女 在 穿 着 中 吸 收 西 洋 服 装 式 样 不 断 改 进 而 定 型 的。 当 时 沿 无 专 业 服 装 研 究 中 心， 服 装 式 样 的 变 化 以 过 千 家 万 户， 在
22、时 代 风 尚 的 影 响 下 不 断 变 化。 从 20 世 纪 20 年 代 至 40 年 代 末， 中 国 旗 袍 风 行 了 20 多 年， 款 式 几 经 变 化， 如 领 子 的 高 低、 袖 子 的 短 长、 开 衩 的 高 矮， 使 旗 袍 彻 底 摆 脱 了 老 式 样， 改 变 了 中 国 妇 女 长 期 来 束 胸 裹 臂 的 旧 貌， 让 女 性 体 态 和 曲 线 美 充 分 显 示 出 来， 正 适 合 当 时 的 风 尚， 为 女 性 解 放 立 了 一 功。 青 布 旗 袍 最 为 当 时 的 女 学 生 所 欢 迎， 一 时 不 径 而 走， 全 国 效 仿，
23、 几 乎 成 为 20 年 代 后 期 中 国 新 女 性 的 典 型 装 扮。 值 得 一 提 的 是， 当 时 作 为 领 导 服 装 潮 流 的 十 里 洋 场 中 摩 登 女 郎、 交 际 名 媛 影 剧 明 星 等， 在 旗 袍 式 样 上 的 标 新 立 异， 也 促 进 了 它 的 发 展， 其 中 如 交 际 花 唐 瑛 等 人， 最 早 在 上 海 创 办 的 云 裳 时 装 公 司 便 是。 自 30 年 代 起， 旗 袍 几 乎 成 了 中 国 妇 女 的 标 准 服 装， 民 间 妇 女、 学 生、 工 人、 达 官 显 贵 的 太 太， 无 不 穿 着。 旗 袍 甚
24、至 成 了 交 际 场 合 和 外 交 活 动 的 礼 服。 后 来， 旗 袍 还 传 至 国 外， 为 他 国 女 子 效 仿 穿 着。 唐代仕女服饰 发表时间:2007-5-9 16:50:23 来源:本站原创 中国文化博大精深，要了解中国文化，日常的服装也是不可或缺的一部份。在古代的中国， 服装是一种身份地位的象征，也是一种符号，它代表个人的政治地位和社会地位，在古代君 主专政的社会，服装起了约束臣民不得僭越的功能。所以，在中国传统上，服装是政治的一 部份，其重要性，远超出服装在现代社会的地位。在这里我们将集中探讨唐代仕女的头部发 型，头饰，衣着种类，图案，以及鞋类，配件等与文化的关系，
25、从而了解唐代仕女的服饰特 点，了解唐代的文化背景。 隋唐时期，丝织品在织法，染色花纹图案上比以往更加精美。颜色多达二十几种，图纹 的设计融合西域的艺术风格，这些图纹，现在在中亚各国的建筑和织物上还可以看到，足见 当时中国与西域文化的关系多么密切了。 中国的文化在唐代透过与各国交流， 传到世界各地， 亚洲的许多国家都受到很大的影响。 中国古代服饰（综合篇之一）6 服装与服饰 2008.3 直到今日，如日本、韩国、越南，他们的传统服饰，都还保留了中国唐代的服饰面貌。 文化方面，唐代强域广大，首都长安更为当时最发达的国际性城市，来往中原至印度、 波斯、甚至地中海的商旅络绎不绝，而亚洲方面，亦与朝鲜，
26、日本通商，基于强大的自信心 及凝聚力之下，外来文化易于被时人所接受，更使唐代服饰成为中国服饰史上的奇葩。 唐代妇女服式装扮受到胡服及外域波斯等影响，根据旧唐书波斯传“其丈夫 衣不开襟，并有巾帔，多用苏方清白色为之，两边缘以织成锦。妇人亦巾帔裙衫，辫发垂后。 “可知帔帛是通过丝绸之路传入中国的西亚文化。 除此以外，唐代建基立业以前，隋代丝织业发展稳步增长，为唐代服装提供一定的物质 基础，而唐代国祚连绵，其中贞观之治及开元之治更成为一时佳话，在较为繁荣的社会经济 基础支持之下，更使唐代妇女浓妆艳饰，衣着讲究，形成具备唐代特点的典型服式。 宗教方面，唐朝天子被称天可汗，足见唐代声威遍及西域，亦由于当
27、时统治者对外采取 开放的态度，不少外来宗教亦于此时传入中国；当时流行的宗教很多，例如东汉时传入中国 的佛教，中国本土宗教道教，景教（即今天的天主教） ，摩门教等，当然，唐朝的服装 潮流少不免与宗教相互影响，例如唐代妇女盛行的帔帛，在敦煌莫高窟窟中很多女供 养人都穿著（黄能馥，） 。而上文述及的回鹘装，亦见于敦煌莫高窟第 及第窟；敦煌乃闻名中外的宗教壁画及雕像文物地点，而当中的人物穿戴正好反映 唐代盛行的服装，由此可见，宗教亦与唐代服装有相互影响。 古代服饰之衣饰中的中国文化 http:/ 艺术博览 古服饰） 发表时间:2007-5-9 16:49:22 来源:本站原创 中国是一个多民族国家，由
28、 56 个民族组成。每个民族都有自己悠久灿烂的文化。这 一衣冠古国的服饰文化，是由各民族共同创造的。几千年来，中国各民族相互学习，互相交 融制造出许多精美绝伦的服饰。 中国民族服饰以色彩鲜明、技艺精巧、风格独特而著称。各民族的服饰，风格款式迥然不 同，反映了各个民族的审美情趣，这可以从人们日常的穿戴和习俗禁忌中表现出来。概括来 说，汉族服饰细致中体现着传统礼教；北方少数民族服饰表现出浑厚质朴，威武粗犷；西北 少数民族却奔放潇洒，凝重简约；西南少数民族则秀丽多姿，丰富多彩。每个民族的地理环 境、风俗习惯、生产方式和艺术传统等特点，无不体现在衣冠服饰上。 纵观五千年的中国服饰历史，尽管千变万化，但
29、在款式、纹样、色彩、面料等方面，都融 入了民族的人文精神，衣冠服饰是记载中华民族文化的光辉篇章。 唐代服装 发表时间:2007-5-9 16:45:59 来源:本站原创 唐朝还流行女子穿“胡服“。“胡服“就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此 以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带“，带上有金饰，并扣有短而小的小 带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更 加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着， 穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所
30、以又称“钿钗礼衣“。 唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅 绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服 色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也 从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此 它的衣物以“软“和“飘柔“著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服 中国古代服饰（综合篇之一）7 服装与服饰 2008.3 饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化， 使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇
31、，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世 人瞩目。 宋代服装 发表时间:2007-5-9 16:44:44 来源:本站原创 宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。 宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的“公服“，一为平民百姓所用 的吉凶服称“礼服“；一为日常所用的常服。 宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领 对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的 幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样， 也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边
32、、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或 绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。 宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、 戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽 膝，身挂锦绶、玉 、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是 以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服 时必戴“进贤冠“（一种涂漆的梁冠帽） ，“貂蝉冠“(又名“笼巾“，是以藤丝编成形，上面涂漆 的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。 公服即常服，又名“从省服“，
33、以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。 这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色； 三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品 以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低 职位以此物加以明显的区别。 时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、 袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。 宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫“私服“。宋官与平 民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规
34、定和限制。 宋时常服有如下几种： “袍“有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。 “襦“、“袄“为平民日常穿用的必备之服。 “短褐“是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。 “ 衫 “，这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。 “裳“，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。 男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。 “直裰“是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称“直裰“。 “鹤氅“，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。 此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。
35、质料很考究， 多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑） 、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、 丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以 纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐 为主色。 元代服装 元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗 中国古代服饰（综合篇之一）8 服装与服饰 2008.3 自 1206 年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖 锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到 l321 年元英
36、宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩 背挂大珠的“质孙服“制，汉人称“一色衣“或“质孙服“。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的 服制。 “质孙服“服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式 上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次 。每级所用 的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其 帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等 级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。 “比肩“、“比甲
37、“也是常服。“比肩“是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之 为“襻子答忽“。“比甲“则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。 元 代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙 半臂） 。 元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制 衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐 时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓“金绣云肩翠玉缨“，十分华美。 作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最 流行的服用色彩以红、黄、绿
38、、褐、玫红、紫、金等为主。 元代平民妇女穿汉族的襦裙， 半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保 存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。 明代服装 到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带 结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的 使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。 明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露 裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。 明代女装上衣是三领窄
39、袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫 长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅 淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每 条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这 样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙“。有的还将整块缎 料用手工做成细褶纹，取名“百褶裙“，一种二十四褶裙取名“玉裙“。 明代还有一种特殊式 样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔“。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此 名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此
40、式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色 挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金 或玉石的坠子，因此越发显得高贵。 有一种出自元代的无领对襟马甲，又称“比甲“，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传 入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋 唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。 明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成 的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫“坠领“；系在前襟的叫“七事“；走起路来有响声的叫“禁步 “，这些佩饰统称“杂佩“。另有一种特别的佩饰，是在
41、一条金链上，以环相连挂着四件小物 件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。 中国古代服饰（综合篇之一）9 服装与服饰 2008.3 明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相 似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。 官服是云缎圆领袍， 另有外加云缎外套的穿法。 这种袍长离地一寸， 袖长过手， 袖椿 （指 袖身）宽一尺，袖口宽九寸。 水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿 的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊 效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得
42、普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼 制衣服。 清代服装 清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来 世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革，是中国传统 服制的又一次飞跃，是历史上“胡服骑射“、“开放唐装“之后的第三次明显的突变。 历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满 装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙的 繁复，这是后人易于接受的主要原因。 满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏 襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三
43、幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马 褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破 了几千年来飘逸的塔形衣冠。 时至今日， 它对现代服装也有一定的影响。 特别是随时代发展， 经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔 与内涵，具有永恒存在的价值。 旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、 绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男 人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外 坎肩与衫齐平，长衫之
44、内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙“。 清代官服绣饰大全(19品文武补服) 发表时间:2007-5-9 16:39:33 来源:本站原创 补服是一种饰有官位品级徽识的官服，或称补袍。图案主要缝缀在官服的前胸和后 背上的，正因为有了这样的补子，才称补服。在清代官服中是穿用场合最多，时间最长的一 种，而表示官阶差异最明显的地方，就是文官绣有文禽、武将绣有猛兽纹饰的“补子” 。 明代和清代“补子”的差别，除了部分动物不同外，就是明代的“补子”前后都一 样，而清代的“补”前面的部分是将其图案分成两半。 清代官制设置严谨、 细密。 无论文官、 武将均设置九品十八级， 也就是所谓的 “正”
45、 、 “从” 。 官服补子 发表时间:2007-5-9 16:37:36 来源:本站原创 中国传统的十二章纹作为衮服、朝服的纹饰。这是儒家的规制，历代皇帝的冕服，从 舜帝时代就用这十二章纹为饰了，以后历代都奉承古法，经数千年而不变 ( 十二章纹即日、 月、星、山、龙、华虫、宗彝、藻、水、粉米、黼、黻。这十二章纹的意义是：日、月、星 象征光照大地，山兴云雨，龙能灵变，华虫象征华栅多彩，宗彝表示不忘祖先，藻表不文采， 火象征兴旺，粉米能够养人，黼象征权力，黻表示君臣离合及善恶相背 ) 。这十二纹章是皇 帝最高权力的象征，除皇帝之外，其他人不能穿用。官服补子，又称“背胸“、“胸背“。其十 中国古代服
46、饰（综合篇之一）10 服装与服饰 2008.3 二章纹一般都用彩线绣制，亦称 “ 绣补“ ，也有织造的。明代补子的尺寸大者达 40 厘米(清 代补子一般在 30 厘米左右)。 披肩 发表时间:2007-5-9 16:38:49 来源:本站原创 披肩也叫云肩，多以丝缎织锦制作，大多数云肩用四个云纹组成，叫四合如意式，还有 柳叶式、荷花式等等，上面都有吉祥命题，例如富贵牡丹、多福多寿、连年有鱼等等。明清 的时候流行很多，大多都在婚庆喜宴等场合使用。 披肩是从隋朝（581-618）以后发展而成的一种衣饰，它围脖子一周，佩戴在肩上。到 清代（1644-1911）时，披肩普及到社会的各个阶层，特别是婚嫁
47、时成为青年妇女不可或缺 的衣饰。发展到后来，披肩多在岁时节令或婚嫁时佩戴。披肩的形式多为“四合如意”形， 也有条带状。披肩的制作一般做成两层八片垂云，每片云子上或刺绣花鸟草虫，或刺绣戏文 故事。一件精美的披肩需要很长的时间才能绣成，其工艺之精巧，令人赞叹。披肩的绣制有 各种各样的针法，如挽针、接针、滚针、松针、钉线、打子、圈金、抢针、齐针，样式也较 为繁多。 中国古代服饰 发表时间:2007-5-9 16:36:09 来源:本站原创 西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服” 、 “内司服”官职，掌管王室服饰。根据 文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春
48、秋 战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿 衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为尚书益稷所载十二章服:“日、 月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。 ” 十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从 周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本 形制。 春秋战国服饰(公元前 770前 221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日 益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。 工艺的传播
49、，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服， 从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人 格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的 新兵器， 贵族为示勇武兼用自卫， 又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。 腰间革带还流行各种带钩， 彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有 的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千 金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。 春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之 意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。 深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通 幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪 裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有 4 种
