1、山东大学硕士学位论文中国明代文官服饰研究姓名：杨奇军申请学位级别：硕士专业：考古学及博物馆学指导教师：刘凤君20080401原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：二螂日 期：关于学位论文使用授权的声明本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索
2、，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密论文在解密后应遵守此规定)糍：蜘：芈一山东大学硕士学位论文中文摘要明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的款式纹彩，也多采自于明代服饰。明代服装上采周汉，下取唐宋，集历代华夏服饰之大成，崇古而不泥古，特别是后期，更长于创新流变，成为“汉官威仪”的集大成者。其章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵也更加丰富。明代官服是当时材料、工艺、技术水平最高的服装，就其制度而论它承袭唐宋官服制度的传统，指导思想比较保守；制作方面非常精美，整体配套和谐统一。本论文主要通过收集并整理明代传统文官服饰的形制、色
3、彩、标识纹样、结构与工艺特点等方面的文字、图形资料，力求最大限度地从文字和图形两方面来复原明代的文官服饰，还原其服装形制、款式的原貌。全文共分为三大部分。第一部分首先介绍明代服饰文化发展的时代基础，明代的经济、农业、商业的发展大大促进了手工业，尤其是纺织业的快速发展。正是在这种丰厚的物质基础和生产技术前提下，为明代大规模地改革官服制度，提供了有力的物质条件和技术准备。明代开国皇帝朱元璋认为元代服饰皆胡服，“无复中国衣冠之旧”，于是下令废弃了元朝服制，恢复唐宋服制，“壬子，诏衣冠如唐制”明代服饰最终成了“汉官威仪一的集大成者。第二部分介绍了明代男子的服饰基本制度。洪武二十六年(公元1393年)，
4、明代对冠服制度作了一次大规模调整，从而使明代的服饰集中了历史上汉族各王朝服饰中各具特色的部分。本章节从首服、体衣、足衣、配饰四个类别，用文字和图形系统地介绍明代男子服饰的基本制度。最后就是论文最主要的主体部分，即明代文官的服饰制度。根据古籍文献资料的分类，按照服装的不同穿着场合及用途，将官员的服饰分为朝服、祭服、公服、常服、燕服和赐服六大类。论文中共分为三章来进行研究。明朝以“会典”和“舆服制”等各种条文颁布律令，规范和管理官员的穿衣戴帽，从服装的质料、色彩、花纹和款式都有详尽的规定，不遗琐细地区分君臣服装的等级差别。在这三章节中，笔者根据文献资料、出土实物和传世画像，力34山东大学硕士学位论
5、文求用文字和图形最大限度的描绘出当时的服装款式、结构及其穿着方式。其中复原图形采用服装专业设计软件服装CAD绘制，以力求准确。绘制图形包括单件款式图、结构示意图及穿着示意图三大类，用图像辅助文字更加直观地描绘出明代文官的服饰及配件。关键词：明代；文官；服饰；研究山东大学硕士学位论文ABSTRACTChina which is called the dress kingdom has the glorious history of dresscultureOver the past centries，the Chinese people had created many dress style
6、ofChinese national characteristic，and has increased glory for Chinese cultureChinaS dress system，probably started from Xia or Shang Danasty，formed untilZhou Dynasty，and Was brought into the orbit of rules by ritualTl南dress was lookedas the standard of rankForm this time on，the official clothes syste
7、m became moremature and more strictThis paper is just a study on the Ceremonial Dress of Civil Officials in the MingDynastyThe article is divided into four partsFirst part is the prefaceThe second part is the Ming DynastyS clothing culture development timebackgroundIt makes the brief introduction to
8、 the background Ming Dynastyclothes cultureThe third part is the Ming DynastyS basic structure of clothing systemIncluding hats，clothing，shoes and clothing accessoriesThen the part is the main body of this articlethe Civilian OfficialS costumesystemIt is divided into three chaptersThe frist chapter
9、is the Ceremonial Dress ofCivil Officials in the Ming Dynasty-一Chaofu and JifuThe second chapter is theCeremonial Dress of Civil Officials in the Ming Dynasty妇ongfu and ChangfuThelast chapter is the Ceremonial Dress of Civil Officials-Yanfu and CifuIn this part，author Reference to a large number of
10、Information，includingliterature，physical and unearthed portraitsTrue to the extent possible，using wordsand pictures to recover the Clothing patternsRehabilitation professional graphicsdesign software used clothing apparel CAD drawing,SO as to accuracyDraw picturesof models including single map，diagr
11、am and the structure of wearing sketchKeywords：The Ming Dynasty；Civil Officials；the Ceremonial Dress；Study山东大学硕士学位论文一、问题的提出绪 言在物质生活中，衣冠服饰位于衣食住行之首。服装是一种身份地位的象征，一种符号，它代表了个人的政治地位、社会地位，它最显著也最充分地表现人们的身份地位，使得人人各守本份，不得僭越。服饰制度与礼制相结合，成为礼制的重要内容。在中国历史传统上，服装是政治的一部份，其重要性远超出服装在现代社会中的地位。因此，自古国君为政之道，服装是很重要的一项，服装制度得
12、以完成，政治秩序也就完成了一部分。历代王朝以“会典”、“律例”、“典章”或“舆服制”、“丧服制“等各种条文颁布律令，规范和管理各阶层的穿衣戴帽，从服装的质料、色彩、花纹和款式都有详尽的规定，不遗琐细地区分君臣士庶服装的差别，违者要以僭礼逾制处以重罚。用服饰区分尊卑贵贱的这套规章制度，使森严的等级管制深入到穿衣戴帽，在华夏文明中形成衣冠之治的传统。在中国的历史上，伴随着每一个王朝的建立，都会有一套固定的程序化的服饰制度。历代的统治者都十分重视服饰制度，既用礼法将它予以约束，又将它作为区分、辨识人们尊卑贵贱、身份地位的重要标记。而明代的服饰制度在这一点上又具有很强的典型性。明初朱元璋统一中国后，重
13、拾汉人传统衣冠，并于公元1320年始制定冠服制度，从而进入了服饰文化复古的黄金时代。朱元璋按照历史上中原地区汉族统治者所建立的皇朝制定的服饰制度，也就是按照“礼制“严格划分高下，进而恢复与完善服饰之制。这就从指导思想上确定了明代服饰要恢复与体现汉官威仪即中国汉民族的古制、封建的等级与尊卑贵贱。明代的服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范。如当今中国戏曲服装的款式纹彩，就多采自于明代服饰。明代服装上采周汉，下取唐宋，集历代华夏服饰之大成，崇古而不泥古，特别是后期，更长于创新流变，成为“汉官威仪”的集大成者。其章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富。明朝的服饰形制之繁杂，纹
14、彩之斑斓，质料之多样，裁制之精巧都超过了以往各代。6山东大学硕士学位论文明代创造了辉煌灿烂的文明成果，达到了封建社会的繁荣时期。其经济进步、文化发达，颇具时代风尚的文官服饰无疑是其中一道亮丽的风景。它们是当时社会稳定、经济繁荣和文化昌盛的直接反映。而且相对于武官服饰而言，文官服饰更多了些政治意味：文官既是统治阶级的核心组成部分，又是皇帝维持政权的重要工具，这种双重身份决定了其服饰的特殊性，即是封建礼仪、伦理的集中体现，其一身袍衫无不被礼制所规范，赋以天道伦理和身份地位的诸多涵义，是中国古代服饰文化特征的具体体现。故作者选择了明代服饰中的文官服饰作为研究对象。论文主要通过收集并整理明代传统文官服
15、饰的形制、色彩、标识纹样、结构与工艺特点等方面的文字、图形资料，力求最大限度地从文字和图形两方面来复原明代文官服饰，还原其服装形制、款式的原貌，并挖掘中国传统文官服饰的文化内涵与象征意义。二、研究成果与文献综述l、研究成果中国古代服饰研究是古代史研究的一个重要组成部分。近年来，随着服饰史的研究、明史研究的不断深入及明代考古的发现的进步，明代服饰研究成果的循序增加，呈现了不断发展的势头。从二十世纪九十年代起，随着人们物质文化生活的日益丰富，服饰文化研究更加趋于活跃，因此也带动了古代服饰研究，相关专著、论文不断涌现。同时服饰研究的内容和范围也越来越广泛深入，其中既有对服饰的起源、发展、变化、沿革等
16、基本问题的考证研究，又有以服饰为基点，努力从文化、史学、美学、科学技术、文字学、民族学和人类学等不同角度和高度对服饰进行多方面的阐述和论证。大致有：服饰与礼制、服饰与社会、服饰与军事、服饰与民族、服饰与妇女、服饰与宗教、服饰与科技、服饰与审美、服饰与心态、服饰与地理环境等。服装是社会的明镜，反映社会的发展和变化。中国服装史在一个相对固定的地理环境中随文明的进展和朝代的更替而形成。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。每个历史朝代都有其鲜明的服饰风格，无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新，汉的“凝国王雪莉：宋代服饰制度研究，杭州出版社2007年5
17、月版，第4页山东大学硕士学位论文重“，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧“，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。目前中国服装史的研究对象主要来源于史料资料、考古文物、世传服饰、戏曲服饰及具有上古遗风的少数民族服饰等。而从明代墓葬中出土的大量纺织品及服装，为我们研究明代服装的发展状况提供了可靠的实物依据与资料。同时史书的记载，给我们研究中国古代衣冠服饰制的沿革，提供了重要的史料和例证。一为便于本论文论题的展开，笔者搜集前人著述，并对有关古代服饰尤其是明代服饰研究成果作一粗浅的归纳，并对于本论题有关的文献资料作一简介。对于明代
18、服装的研究成果主要有：黄能馥、陈娟娟著的中国服饰史，此书是一部研究中华服饰文化传承历史的专题著作。它以大量考古发现实物研究资料及文献典籍，系统、全面、翔实而又简明地阐述了中华服饰文化自旧石器时代产生后，在夏商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋代、辽金西夏元、明清、十九世纪后期至二十世纪前半叶漫长历史进程中的发展及演变，展现了中华服饰文化源远流长的发展历程和多姿多采、绚烂深厚的文化底蕴。全书配插的近千幅随文插图，形象而又生动地展示了各个历史时的服饰样式、纹样、佩饰等。沈从文编著的中国古代服饰研究，该书是一部我国有史以来资料最完整、插图最丰富、考据最确实的中国服装历史专著。全书依托丰富的
19、实物及图象、壁画、墓俑等形象资料，与相关的文献记载，为三千年中国传统服饰文化的发展绘出清晰的轨迹。周汛、高春明编著的中国衣冠服饰大辞典，该辞典是一部系统介绍中国衣冠服饰文化的专科辞书。所收词目上起先秦，下迄民国初期。内容包括历代衣冠服饰的名称、款式、礼仪、制度、穿著方法及有关习俗，总计8272条。全书共分总类、冠巾、上衣、下裳、鞋袜、发式、化妆、饰物、衣料、染采、纹样、工艺、其他、文献等十五个门类。书前刊有中国服饰史述略、中国服饰史年表衣冠服饰等秩表、历代服饰禁例、历代时世妆、古今尺度对照表，是研究服饰文化必备的辞书之一。2、资料来源本文的文献资料，大体上来源于以下三大类。首先是古书所记载的服
20、饰规定的相关内容。 明会典是一部政书体史籍，山东大学硕士学位论文万历四年，大学士张居正等重修大明会典，申时行等奉敕撰。其原称明会典，又称万历重修会典，全书共228卷，书成于万历十五年(公元1587年)。该书以官职为纲，统载明行政机构执掌、沿革、掌故、事例等，保留了大量明行政组织机构、政治法规及各项典章制度的原始资料，是研究明代政治、经济、军事、社会状况及服饰的重要文献。明史舆服志是专门记载明代舆服制度的重要文献，全面保存了明代舆服制度的基本史料，所述史实准确可靠。它涉及明代社会生活的各个方面，对研究明史有重要的参考价值。集中记载了官服制度及图样。明代王圻的三才图会，全书共分14类，依次为天文、
21、地理、人物、时令、宫室、器用、身体、文史、人事、仪器、珍宝、衣服、鸟兽、草木。此书汇集诸家书中有关天地诸物图像，对每一事物皆配有图像，然后加以说明。图不清晰者可借助文字表达，文字无法说清者可以图作参考，图与文互为印证。所配插图偏重通俗性和实用性，为众多学科的研究者提供了宝贵的图形资料。其二是引用历史考古发掘所获的实物和形象资料。如1958年北京定陵的出土文物资料。最后还有存世的各种美术画卷中所见的人物形象资料。三、研究方法归纳、分析法是史学研究具有普遍意义的研究方法，服饰史作为史学研究的一部分，自然也应当以此为主要的研究方法。同时服饰史的研究方法又表现出自己的独特之处。具体而言，服饰史目前普遍
22、的研究方法主要有两种：一种是以文献考证为主，这也是大多服饰史著作运用最为普遍的方法之一。另一种则是以文物考古为主。相对于单纯的文献考证方法来说，文物考古无疑是开辟了一种新的研究模式，突破了文献考证的限制，弥补了过去研究的不足。但考古资料的不足是它相比于存世的文献资料而言，其更为零散、更具偶然性。所以必须依靠丰富的文献资料知识，才有可能准确释读文物考古信息。因此文献资料和考古资料相互印证，并驾而行。鉴于专业和个人水平的种种限制，本文在谨慎运用考古资料的同时，尽量发挥在文献检索及运用方面的优势，尽可能向文献资料上靠拢。在写作时，首先广泛收集各种文献资料。然后分析不同服饰的穿着场合、穿着要求、服饰等
23、级区分等，并研究各种服饰的形制、尺寸、纹样、结构等。再根据文献资料、出土实物和传世画像，力求用文字和图形最大限度的描绘出当时的9山东大学硕士学位论文服装款式、结构及其穿着方式。其中复原图形采用服装专业设计软件服装CAD绘制，以力求准确。绘制图形包括单件款式图、结构示意图及穿着示意图三大类。用图像更加直观地描绘出明代文官的服饰及配件。lO山东大学硕士学位论文第一章明代服饰文化发展的时代背景衣冠服饰，作为一种人类制造的产品，是人类生活史上一个极其重要的问题，它的发展与变化受到社会生产力水平的影响，并伴随着生产水平、经济基础、物质文明、社会习俗与审美观念而同步进展。从服饰的演变中可以看到历史的变迁、
24、经济的发展和文化审美意识的嬗变。公元1364年正月，朱元璋即吴王位，设置百官。1367年十二月，正式即皇帝位。1368年正月初四，改元洪武，国号“明”，建都于应天府(今江苏南京)。明代是我国封建社会趋向没落，资本主义因素开始萌芽的时期。从洪武帝创建大明到崇祯帝上吊殉国，明王朝经历了276年的兴衰。在此期间，明代的手工业、纺织业、商业及对外贸易都有了很大发展。一、农业的发展促进手工业的进步元朝后期以来中国社会经济凋蔽，尤其元末的长期战乱给生产造成了很大的破坏，明初南北各地都呈现人少地旷的境象。明朝初年，明太祖为尽快恢复和发展遭元代末年的战乱和灾荒重创的国家经济，巩固其统治，实行了休养生息的政策。
25、其倡导勤政爱民，恢复生产，并采取了一系列有效措施，如移民垦田、奖励开荒、减轻赋税徭役、推广桑棉种植等，使社会经济和农业生产得到迅速的恢复和发展。明朝的农业生产水平超过前代，除水稻等粮食作物外，桑、麻、棉等经济作物种植广泛，尤其是棉花，已在全国普遍栽种。国外引进的新的农作物有番薯、烟草、玉蜀黍。番薯、玉蜀黍的传入和普遍种植，对农业发展有重大意义。明代政府特别注意经济作物的种植，尤其是桑、枣、柿、漆树的栽培。桑、麻、茶、甘蔗、荔枝、龙眼、蓝靛、杉漆等农业经济作物扩大了耕种面积，为手工业生产提供了更多的原料。据明太祖实录卷17中记载，洪武初年朝廷颁布法令“凡农民有田五至十亩者，各种桑、麻、木棉半亩，
26、十亩以上加倍，其田多者率以是差。有司亲临督勤惰，不如令者有罚。不种桑，出绢一匹，不种麻及木棉，便出麻布、棉布各一匹。”这一措施，使缴纳丝、麻、棉布的征调成山东大学硕士学位论文为田赋中仅次于米粮的次目，为纺织手工业提供了更多的原料，有利于丝织业和棉织业的发展。以后又规定了多种桑、枣、果树不征税等有利于经济发展的政策，促进了生产的发展。这些措施实行后，明初社会经济很快从元末的动乱低落中恢复发展起来。同时这些政策的推行，有利于经济作物种植面积的扩大，尤其是竭力推广桑、棉、麻的种植，为手工业提供了更多的原料，为以后的丝、棉织业的发展奠定了基础。明中叶以后，商品经济和工场手工业更加发展。手工业的比重在城
27、市经济中明显增加，在明中叶兴起的城镇中，以手工业为重要特色的市镇占主要地位。永乐时，布帛、绢丝、棉花绒和课钞已成为明朝赋税的重要部分。明代农业、手工业、商业、交通运输业的水平均较前代有新的提高。随着生产力的提高和市场的扩大，工商业不断发展，尤其是手工业生产者，积极性有了较大提高，生产技术有了长足进步。民间手工业高度发展，无论行业的种类、规模、产量，还是生产工具、生产技术、质量经营方式等都有很大的提高。明代手工业者的技术水平，继承了中国历史手工业上的丰富经验，并在原有的基础上多有提高和增长。可以说明朝手工业的发展比前朝任何一个朝代都更为突出。二、明代纺织业的发展各朝冠服制度的改革和服饰的更新，与
28、纺织业尤其是丝棉生产的发展和织染技术的提高都有着密切的关系。明代的纺织业高度发展，尤其是丝、棉纺业的发展是明代的显著特征。棉布不仅是民间衣用之物，也是军衣的衣料。“织机十室必有”，棉布“寸土皆有”，松江棉布“衣被天下等记载，说明棉纺织业已成为当时普及各地的手工业。由于纺织业的发展，有许多南方小村落发展成为拥有成千上万户居民的手工业和商业市镇，如苏州的盛泽镇，据沈云盛湖杂录中载：“居民以绸绫为业，明初以村名，嘉靖间始称为市。迄今民齿日繁，绸绫之聚，百倍于昔，四方大贾，辇金至者无需日。每日中为市，舟楫塞巷，街道肩摩，盖其繁阜喧盛，实为邑中诸镇冠”。此外，还有震泽镇、枫泾镇、黄经镇等都是以丝织业发展
29、起来的市镇。南炳文、汤钢著明史(上)，上海人民出版社，1981年lO月，第119页刘伯茂、罗瑞林：明定陵出土的纺织品，见定陵附录4，文物出版社1990年版，第345页12山东大学硕士学位论文詈詈暑皇詈=鼍=!=詈皇詈!=皇!=暑=!=暑皇=iimi。imimi i im=詈!鼍!詈!詈詈!詈!=詈詈=!=!皇詈丝棉纺织业的发展，表现在纺织品种的增加、纺织牛产工艺及工具的进步几方面，如印染、刺绣、提花、缂丝、堆纱、镶嵌等服装工艺大为提高。经过农民和手工业工人的长期生产实践，出现了脚踏的纺车和装脚的搅车及各种改制的织布机。纺织的专用工具品种繁多，花机高一丈五尺，结构比过去更为复杂，弘治时，福州的机
30、工改进织机，称为“改机”。明末，在苏州市场上出售的织机有专织绫、绢、罗、纱、绸等各类织物的机种，所织成品“巧变百出，花色日新”。这些都提高了纺织业的生产质量和生产效率。明代同时也是我国蚕桑丝织业发展的重要时期，明朝的丝织业取得了引人瞩目的成就，丝绸织造技艺百花齐放，缂丝、刺绣、织金、妆花等工艺水平空前提高。据明会典记载，明代的丝绸官手工业生产规模空前庞大，有中央和地方两大系统。属于中央的有两京内染织局，南京又有神皇堂，供应机房四个染织局，主要供皇室使用，每年要上缴二万多匹丝绸。两京又设有外染织局，供皇室赏赐之用，每年要上缴五万多匹丝绸。地方官局系统遍及全国，以江浙一带、四川最为著名。明代丝织品
31、品种齐全，内容丰富。根据其不同的组织结构可分为绫、罗、绸、缎、纱、绢、锦、绒、改机、纶丝、织金、各类妆花及缂丝、刺绣等共十余类，其中每一类又再分为若干种。以绸为例：苏州府有线绸、绵绸、丝绸、杜织绸、绫机绸、濮绸；建昌府有笼绸、假绸；湖州府有水绸、纺丝绸等。1958年，北京定陵出土了大量的纺织品及衣物。在定陵出土的丝织品中，早已闻名于世的绫、罗、绸、缎、纱等比比皆是。其特色品种有单、双面绒、改机等是比较少见的织品。这些纺织品经历了337年，除一部分腐烂风化外，大部分尚保存完好，有的甚至完整无损。部分匹料上还保留有腰封，即两端印有云龙纹的墨书楷体长方形标签，上面记有织物颜色、纹样、织造人等。这些出
32、土文物充分说明了明代丝织业的发展。发达的棉、丝纺织业无疑给服饰文化注入了新的活力。名目繁多的丝织品加。搅车：一种轧棉花去籽的T具。朱绍侯主编，中国古代史(下)，福建人民出版社1991年版，233页。刘伯茂、罗瑞林：明定陵出土的纺织品，见定陵附录4，文物出版社1990年版，第345页西中国社会科学院考古研究所、定陵博物馆、北京市文物工作队编著定陵，文物出版社1990年版，第41页山东大学硕士学位论文上迅速普及的棉布，更使得服装原料空前地丰富。正是在以上这种丰厚的物质基础和生产技术前提下，为明代大规模地改革官服制度，提供了有力的物质条件和技术准备。明代政府的冠服制度衣冠服饰在人们的社会生活中，最易
33、表明一个人身份地位。明初的统治者注意吸取前代统治者治国安邦的经验教训而变得更为成熟。他们深刻认识到服饰最能且最易体现“上下贵贱“，而达到“辨贵贱，明等威”的目的。明代建立之初，对整顿和恢复传统的汉族礼仪十分重视。开国皇帝朱元璋认为元代服饰皆胡服，其男戴胡帽，女不服衣裳，无复中国衣冠之旧。于是朱元璋下令废弃了元朝服制，恢复唐宋服制，“壬子，诏衣冠如唐制”圆明朝建立后，大臣们参考周、汉、唐、宋的服饰形式，并加以修改，先后试用了二十多年，才在洪武二十六年(公元1393年)，确立了明朝服饰的基本的款式。明太祖洪武元年，学士陶安请制定冕服。鉴于局势尚未安定，朱元璋指示礼服不可过繁，祭天地、宗庙只需戴通天
34、冠，穿纱袍。一品至五品官服紫，六、七品服绯。洪武三年(公元1370年)，礼部官员提出，古代服色按五德的学说，夏尚黑、殷尚白、周赤、秦黑、汉赤、唐黄。明取法周汉唐宋，以火德王天下，色应尚赤，朱元璋认可，并规定正旦、冬至、圣节、祭社稷、先农、册拜等大典要穿衮服。到了洪武三年(公元1370年)，明政府初步制定出冠服之制，对皇帝冕服、常服，后妃礼服、常服，文武百官常服、士庶服饰等进行了具体规定。主要从服饰的面料、样式、尺寸、颜色四个方面，基本确立了明代服饰制度。这套服饰制度的中心内容是贵贱有别，服饰有等，不同阶级不同等次的人，都只能享用本等级的服饰，不能混同，更不能僭越。至洪武二十六年(公元1393年
35、)，明代又对原定的冠服制度作了一次大规模调整，使明代的服饰集中了历史上汉族各王朝服饰中各具特色的部分，同时也使明代服饰成了“汉官威仪”的集大成者。明代服饰制度从开始酝酿到最后确立，前后经历了30年时间。其上采周汉，下取唐宋，集历代华夏服饰之大成，崇古而不泥古，特别是后期更长于创新流变。明代服饰形制之繁杂，纹彩之斑斓，质料之多样，裁制之精巧都超过了以往各代。o明史卷二，本纪第_，中华书局2000年版，第1324页。明通鉴卷一，上海古籍出版社1990年版，第44页14山东大学硕士学位论文第二章明代男子服饰的基本结构体系服饰是包括衣、冠、发式、面饰、鞋、饰物等共同组合的整体的礼仪系统，而并非仅仅是一
36、件衣服。完整的一套衣冠部件包括首服、体衣、足衣、配饰四个部分。一、明代男子的首服首服，亦称“元服”，指头上的冠戴服饰。在中国历史上，首服是认识一个人身份、社会等级地位的重要标志。作为衣冠之国，向来讲究衣冠不分家。冠巾对应着身份地位，二十弱冠后，士人冠而庶人巾。衣冠齐整才是完整的仪容，古人重之。自周始，中国已经确立了完备的冠服制度。从冠上，可以看出帝王与诸侯、将军与士兵、文武百官官职的大小、社会诸流等级的区别，而普通百姓是没有资格戴冠的。明代男子的首服大致可以分为冠冕类和巾帽类两大类。明代在广复汉礼朝纲的封建正统思想指导下，巾帽与其他服饰一样，对其形制、礼规的制定是在前代巾帽形制、礼规继承和创新
37、基础上形成的。官服冠帽，传承唐宋遗制而形制更趋繁丽，一般巾帽则常保持元代状貌，因其造型简约而适应实用。冠最早流行于先秦两汉时期，相对巾的普及更早一些。冠冕类一般适用正式庄重的场合，配相应的礼服或公服。冠历来是士人之上的特权，是身份和职别的标识，也象征着士人的尊严。明代文武百官在国家重大祭祀典礼，庆祝大功告成，正月初一迸朝贺年、冬至、皇帝生日、圣旨开读，进呈奏表等时候，穿戴朝服或祭服，都要戴上梁冠，并以梁冠上的梁数来区别官阶职别的高低。巾帽则指头巾或帽子。巾指通常用于裹头的织物，而帽是没有冠冕以前的头衣。自唐代由幅巾衍生出了幞头后，巾帽文化愈加兴旺，到宋明则达到顶峰。宋明以来，文人仿古，以裹巾为
38、雅，正式的冠帽很少有人过问。明代的巾帽极其丰富，形制繁多。明代除采用唐及宋的制度外，即使元代的，由于习用较久，因而也有部分保留，并新制了些。因此，明代巾帽，是比较多。黄能馥，陈娟娟：中凼服饰史，上海人民出版社2005年6月版，465页当查查茎塑圭茎!圣篁塞的。有据uf查的各类巾幅不下30余种其中有部分带有明显的政治文化(如稳定天下、维护封建统治)的内蕴和印记，如四方平定巾，网巾、六台一统帽等。在江南等地，常|殳有盔帽店铺，专门出售现成的巾帽。障官服中的乌纱帽、模头等外常见的巾帽手要有以F几种：网巾、四方F定巾、飘飘巾、东坡巾、六台一统帽。1、网巾：网巾是明代成年男子用来束发的网子，也是明初建立
39、的冠服制度中最具朝代象征的巾服之一。由于人无贵贱皆裹之，附巾也是蚪代最没有社会等级区分功能的服饰。从明代礼制、服饰消费或f1常社交等方面，处处可见网巾的踪迹。戴网巾又是男了成年的一个标志。网巾般衬在冠帽内。也可单独使用露在外面(围I、图2)。、一、厂z蘑图I明天T开物一-所绘 图2明1圻三才图会中所绘阌巾戴阿巾的男子2、四方平定巾：又称“四角方巾”、“方巾”，以黑纱罗制成，可H折迭，展开时四角呈方形(图3)，按明代札制规定是士人蛾的头iJ。“儒士、掌员、监生巾服：洪武三年，令上人戴四方平定巾。”4萁形制则如明李中馥原李耳载中所云：“闱中士了皆儒巾，若教官纱帽土翅。吣四方平定巾的使用也非常广泛如
40、叶梦珠鹾】世纪中记载：“其便服自职宫大僚而下至牛员，俱戴j哥铹保cI一凼占代月饰坐-j-崮成剧出版“】984年版，第382页。林腑月，JJ发俱齐l叫巾与lW代孔会文化帕几个由台人历史学报第33蹰明生巷“l七舆H二tl“#书局2000年版，第1I叭I102页n维蚓金腼梅*风俗淡冉巾、小帽，文出扣姒2007年第6期#一筑r7，疽二j蛙山东大学士掌位论文四角h I荩后巾式时改，或高或低，或方或偏，或仿晋、唐或从时制，总非士林，典敢服囊。其非绅士ffl服或於绅士者必缙绅了蚺也，不然，则蹉，上、星士、相上也。”。43、飘飘巾：l咐f像二角形犀顶、帽脊前后叉各有一片长方形布披，随风飘动，故名飘飘巾。又固跟
41、八仙中的吕洞寅戴的帽子一样，故又称纯阳巾(纯阳巍人为吕洞宾的道号)，如一才图会中记载：“纯阳巾 颇粪汉、席二巾，顶有寸帛襞积，如竹简乖之干后。日纯阳者，以仙名。”有的帽披上也加块玉，腑后垂两条长带于。4、六合一统帽：合一统帽，又名“瓜拉睹”、“圆帽”，甚后世人们俗称的“瓜皮帽”。世传此旧始丁太祖初期，“六合”指天地四方、六台统，有天地四方统由宁帝一人统帅、统领之意。这种帽子多咀罗、纱、缎等纺织材料制成，其形制是将栽好的六块材料逐一缝合，下方再另制一条、J左右的帽沿。起初为执事杂役等人所戴，fu由于它方便实用，遂扩大为士庶等人也干戴用，全清代、民国时亦多有人戴用(圈4)。1JJ 黼图3戴四方、F
42、定巾的物幽像 图4戴合一统帽的的人物幽像其他的巾帽种类尚有儒巾、平顶巾、汉巾、软巾、吏巾、二仪巾、万字巾披石巾、网巾、“楞巾等(图5)。h LtP+t i eba baidu comf?kz=100097738百度叫朗帖吧生至奎茎竺圭茎!兰耋圣瓢图5越一1，二不朽崮赞等所绘的明代戴各种巾子的人物(1)戴东坡巾的长沙A守：(2)载云巾的隐十陈海桶公；(3)戴飘飘巾的删弘治进士， 兵部给事。h(4)戴周巾的太仆寺卿(5)戴一仪巾的文l：(6)最万宁巾的文彭+(7)戴厄楞巾的陆包山(8)蛾包巾的唐，、如(引自黄能馥、陈娟娟-l崮服饰生上晦民出版礼2005年6月版460页)二、明代男子的体服明代男子的
43、体服卡要肓以下几种1、交领式衣杉交领指衣领直接连着左右襟，衣襟在胸前相交，寿襟匪右襟，在右腋下挽结。交领右衽(图6)为按照古礼继承的传统形式，多用于祭服、朝服、燕服及中单内衣。民间的劳动者所穿短衣，也多为交领式服装。，I，-p图5变祯式 图7诂领式圈当奎奎茎竺圭兰!三尘圣2、盘领表盘领在即删领长袍，因其领形似盘(陶7)，故名盘领衣，为继承唐宋以来的圆领袍衫发展而来。明代的公服、常服大多为高圆领、缺胯，有的在衣裾两侧有插摆，袖多宽袖或太袖。平民所穿无插摆，袖为窄袖，但60岁以上老者可穿大袖，袖长也可适当加长至出于挽回至离肘3寸处。明代衮服原为交领式，自明英宗开始衮服也改成盘领式，饰十二团龙和十二
44、章纹样，北京定陵曾有此种款式的缂丝衮服出上。3、上衣与下裳相连的柬腰袍裙此类袍大襟、长袖，衣身前后形制不一。后身为整片前身则分为两截。前片腰部以上与后片相同，但腰部以下折有细裥(裥在两边，中留空隙)。明代早期即用于官吏与内侍制服，同时为宦者的上缀补了或绣织纹样，无官者则无。到明代晚期，曳撒己逐步演变为士大夫阶层的常服，出席宴会者也能穿着。据明王世贞的觚不觚录中记载：“祷褶，戎服也。其短袖或无抽，而农中断其下有横摺，而下复竖摺之，若袖长则为曳撒而士大夫宴会必衣曳撤，是以戎服为盛。至明中后期，服饰花样翻新，众彩纷呈，缙绅士大夫很热衷于创新服饰新式样。明代士大大阑居、日常生活服装也穿着，出现了曳撤、
45、程了衣、道袍j种式样，总称“绔褶”，在明刘若愚明宫史中则称之为“大褶”。圈8，拽黄色素缎程子衣及示意图，鄂东武穴市明代义宰张懋夫妇台葬墓出土，下裳长0 56米，通长l 28米，袖展2 3米，袖宽0 36米袖口宽0 19米。誉慕f ij二-一 熏园蓥西参http：baike baidu comvlew1226589 him，百度词条t黄能馥，陈娟蜗：Il-国月饰坐，上海人民出版朴2005年6月版456页山东大学硕士学位论文圈8 叫代张懋夫”台拌墓出土集缎挥子友鼓小意图圈9，明正德柿蒂窠过肩蟒妆花罗袍及不意图，1961年北京南苑苇了坑明墓出卜，现藏首都博物馆。身长1 41厘米通袖长266尾米+胸同
46、120厚米，浅驼也网经绞罗地，罗地妆花。，睇制为交领、右衽、大袖，曳撒式长袍。前胸、后背、颁口周围及_荫肩，有柿蒂形过肩蟒，蟒头在袍服前胸部能，两袖各有一只袖蟒。腰际芹右确梢。下摆分为三幅，蟒拥宽1 7厘米。后摆一条长蟒贯穿全幅。瓤胀图9【月正德柿蒂窠过确蟒妆花罗袍苁不意图4、对襟合领或对襟直领式衣服明代男式对襟衫长袖的不多，半长袖对谍式短袄是从宋代的貉袖。发展而来，先为劳动者骑马所穿，后渐及士大大。明代还有种较比甲长，较披袄短的罩甲，为超短袖型。罩甲是明代内官、都史、军人、巡抚、侍郎利一般男予都穿的一种背心式外套。一般在春秋季节穿在其它衣服的外面，短袖，便于行动。罩甲上有纹样刺绣，有的F摆处
47、，j=有垂穗来装饰。5、连身斜领大袖袍此类袍如直樯、棚衫、道袍。此类款式的衣服丧身宽松、衣袖宽大，四周镶有宽边，前系一带，为古代家居常服。直襁义称直掇，是明代士大大阶层平时所穿川的服式(尉10)。其形制为偏衫与裙r裰台存起，是种比较宽而又大的长农，背的中缝直通到下摆，所以也称为“直身”。懦巾也穿这种服装，凡举人、贡乍、监牛穿蓝也四间镶黑也貉柚，宋代种lj后襟和阿袖都较短的衣雅20山东大学硕士学位论文宽边的直裰，故亦称“蓝袍”(后举人、贡牛改穿黑袍，牛员仍穿蓝袍)。又因膝下拼一横幅为裥，故又称“裥衫”。明代僧衣的道袍与直裰款式相同，故也称“道袍”“。在宋明时，士大大喜交道门中人成风，不但宗教人士
48、穿，而且士大大也穿。明初，太宗定庶民穿青布直身，也是此类型服装。图10江苏扬州明墓出士明生员圆领人袖衫及示意图三、明代男子的足衣足衣即袜履。明代的履制分为靴、舄、履三大类。1、靴靴，就是高筒鞋，源子北方牧民族。明代对鞋靴的穿着，有着严格的限制。其遵循唐宋旧制，帝王百官，后妃宫人，都可着靴。其实在明初的20余年中，庶民百姓原也可以穿靴，后又以民间靴“巧裁花样，嵌口金线蓝条”罾为由，洪武二十五年(公元1392年)又重新规定，凡为庶民、商贾、技艺、步军、杂职人等一律不许穿靴，只能穿“皮扎革翕(wang)”，即在腿上另扎一皮筒子似靴非靴的一种鞋。护驾的交尉和守门的力士，在当值时须着靴，但在外出时却只能
49、穿皮扎革翕。而在北方寒冷地区的百姓，因生活需要，则许穿“牛皮直缝靴”。靴上不许装饰，也不得染成黑色，以与官靴相区别。?明代靴子的形制，通常以青缎了做面，下槽接头前头饰梗，二道皮了反缝，刘航，利玛窦僧服改儒服事件研究初探，吉林J播电视人学学报2007年第2期7明史卷人十七舆服=i，tI，华书局2000年版，第1093页山东大学硕士学位论文靴底共八层皮沿条，生牛皮为底面，底心用双抄纸垫衬，纳卧针正绱，平墙烫白干粉。而靴子用作公服时，无论用皮、毡、缎、丝中的何种材料制作，都必须染成黑色，用木料、皮革或硬纸做成厚底，外涂白粉，即所谓的“粉底皂靴。教坊及御前供奉人可以穿皂靴，儒生可以穿皂靴。此外明代还有一种钉靴，是供文武官员雨天穿着的。洪武六年(公元1373年)诏定，原先“百官入朝，遇雨皆蹑(着)钉靴，声
