1、上 衣 下 裳 的 历 史 和 演 化商 朝 时 期 ， 据 考 证 ， 已 出 现 上 衣 下 裳 制 ， 分 为 常 服 和 礼 服 。 那 时 ， 袖 较 短 ， 裳 较 窄 。 西 周 时 ， 常服 仍 以 上 衣 下 裳 为 主 流 。 衣 裳 的 款 式 不 变 ， 但 逐 渐 变 宽 ， 且 袖 日 趋 变 大 ， 形 成 大 袖 、 祛 袂 款 式 。 春 秋战 国 时 ， 常 服 、 礼 服 依 旧 是 上 衣 下 裳 制 ， 日 趋 精 美 。 大 袖 在 此 时 只 用 做 礼 服 。 秦 汉 时 ， 民 间 常 服 是上 衣 下 裳 制 和 深 衣 制 （ 汉 服 体
2、系 中 的 第 2 个 款 式 ） 并 存 ， 只 不 过 深 衣 已 逐 渐 代 替 上 衣 下 裳 成 为 主 流 。 此 时裳 较 之 前 朝 更 加 宽 大 。 魏 晋 时 ， 常 服 中 的 上 衣 下 裳 装 束 已 不 受 人 们 所 宠 爱 。 由 于 受 一 部 分 思 潮 影 响 ， 衣裳 日 趋 宽 大 飘 逸 ， 袖 也 多 变 为 魏 晋 风 骨 式 的 敞 口 。 隋 唐 五 代 仍 有 ， 但 已 式 微 。中国服装史袁仄 主编第十二章 中华人们共和国服饰一、历史背景 （1）新中国并没有确立新的服饰制度，但却成功地推行了新的服饰，其改变不依靠政府法令，而是意识形态
3、的力量。（2）1949 年后，执政阶级的服饰审美取向逐步主导了社会舆论、社会思潮和时尚导向。（3）服饰时尚上的泛政治化已经成为中国以后几十年的基本标准。（4）高度集中得计划经济，日益加强的一元化领导体制，使行政权利通过组织形式支配一切、干预一切，从社会生产、分配、消费直到私人生活和私人衣着。（5） “文化大革命” 极“ 左”思潮的影响下， “突出政治”被推到了极端，服饰审美自然被打上极端畸形的政治色彩。（6）1978 年改革开放后，服装进入一个繁荣年代。随着西风东渐，西式服饰时尚（着装意识、时装运作方式、服饰消费方式等）再次进入中国。（7）1992 年正式提出了社会主义市场经济体制。经济发展水
4、平，常常形成与之相适应的社会生活和流行时尚。（8）90 年代，多元化服饰是处在过渡时期的中国人精神状态的最好诠释。（9）20 世纪末，中国服装进入一个多姿、多彩、多元的服装时代。二、极“左”政治与服装1.服饰是文化的一种外在表现。政治因素始终与服装发展密不可分；政治事件永远是服饰变迁中不可忽视的重要因素。2.代表“工农兵 ”形象的服饰备受青睐。阶级斗争的年代，一个人无法改变自己的出身，但可以利用衣着服饰对外表加以修饰。人们试图通过“服装”这个特殊符号来减少由其本质的不同所带来的外观差异。3. “文化大革命”实际上也是一场服饰革命。人们一旦认识到服装可以作为表达个人思想的手段，便会在特定的时期运
5、用这一手段，试图通过统一服装来达到统一思想的目的。4. “文化大革命” 中绿色红卫兵服十分流行，绿色不仅成为“革命”的标志，还成为狂热、盲从的政治符号。绿军服热，在我国，乃至世界的服装史上都是空前绝后的。5.“文革 ”时期高度统一的服饰，是在“文革”这个特定社会文化背景下的特殊产物。6.“一元化 ”审美标准下造成的对异类服饰不宽容的精神，使服饰完全脱离了其原始的物质属性，而转化为政治的附属品。中山装的进步意义已经消失，在政治口号中显得刻板而没有生气。7.女性对政治的参与，转变了其在社会和家庭中的所扮演的传统角色，与外界形成一种新型 “同志化”关系。在极“左”思潮和传统伦理道德的双重影响下，性别
6、特征被有意弱化，性别倾向被人为地忽视，女子着男装变得更加顺理成章。8.政治上的极端倾向，造就了“文革”这一特殊历史时期里特殊的流行服饰，军服、红卫兵服、军便服、中山装成为一种“衣时尚 ”。9.1976 年，畸形审美终告结束。随着经济的迅速升温，中国传统服饰在世纪之交开始为国际时装界重视。中国进入了一个崭新的多元时代。三、男子服饰干部服、列宁服成为服装时尚的主角。（1）中山装，作为无产阶级革命者着装形象，成为国内男子的主流服饰。 其裁剪和设计吸收了现代服装的特点，造型突出了人体的线条，穿上后使人显得威武挺拔、端庄严峻，同时又实用方便、结构简单。可以平时穿也可作礼服。建国初期色彩单一、做工粗糙。5
7、0 年代开始普及，以后领口开大，翻领变大。毛泽东起到了倡导作用，因此，国际上又称中山装为“毛装”。直到改革开放后才开始消退。（2）列宁装，双排纽、中束腰带、西式大驳领，两个或三个挖袋，胸前一只、腰旁两只斜插袋，普遍多为宽腰身，灰色棉布。以后主要成为女干部的穿着。（3）干部服（人民装） ，所谓干部服也就是中山装。 50 年代人们根据中山装和列宁装的特点，综合设计出“人民装”（不用贴袋，只有三只口袋） ，后来出现的“ 青年装 ”、 “军便装”都有中山装的影子。蓝、黑、灰取代了五彩缤纷，列宁装、干部服“惟吾独尊”。（4）西装，50 年代西装尚在少数人中穿着，“文革 ”中成为“封资修”的服饰，到 80
8、 年代由中央领导人的引领，西服在中国才逐渐升温。西装成了改革开放最显著的政治符号。90 年代，男西装由宽松过渡到合身，垫肩变薄、袖窿变小；西裤臀围变小，立裆变短，裤腿变窄，讲究轻、薄、挺、翘。1993 年戗驳领双排扣西装流行。1996 年转换为三粒或四粒扣西装。（5）长衫，50 年代初期仍被穿着，50 年代后期，随着服装政治意义的强化，长衫被贴上 “旧社会”的标签，穿着的人越来越少，终于绝灭。（6）红卫兵装，文革时男女均服，实际上是一种黄绿色的旧军装。 在“ 老子英雄儿好汉”的“血统论”影响下，穿上父辈的旧军装再佩以“红卫兵”臂章，以示天然的“红色接班人”。典型的红卫兵装束是：旧军装、旧军帽、
9、武装皮带、军挎包、毛泽东像章。 “红卫兵”袖章也成为时髦的装饰物。（7）军便装，其整体设计以中山装为基础，上、下四只挖袋，上口袋袋盖是暗扣，盖里有扣襻。流行于文革及其后期。（8）夹克（茄克） ，一直流行在男装中的休闲类服装，样式不一，下摆袖口收敛，穿着舒适。一些工作服类似夹克。（9）喇叭裤，改革开放初期闯进国门，成为那个年代开放的标志，男女均着。 结构特征是：腰、臀、大腿部位包紧，从膝盖处放开，显现处喇叭的形状，以后裤脚越放越大。穿紧包臀部的喇叭裤、戴有外国商标的蛤蟆镜、留长发、大鬓角、手提录音机，成为开放初期时的时髦形象。（10）T 恤衫，改革开放以来，圆领 T 恤衫兴起热潮。又叫“圆领衫”
10、、 “老头衫”。曾因加上些文字，80年代末 90 年代初大行其道，并有“文化衫”之名。因其简单、方便、价廉、又有个性图案和文字，有浓郁的休闲意味而受到广泛喜爱。在消费主义时代，文化标志有一种图腾般的魔力。（11）中式服装，农民和城市平民仍保留穿中式衣服的习惯。 中式棉袄、山西大寨的农民装束曾被视为时髦。当时服装工业、成衣也的不景气，因此家庭自制衣服相当普遍，中式衣服易裁、易做的特点适合了这一形势。（12）牛仔装、休闲装，改革开放以来，牛仔裤、牛仔装、休闲装、休闲鞋成为男性的时尚装束。 90 年代，网络时代、 “硅谷 IT”式的年轻、休闲、随意的着装风格也对中国的白领阶层产生了相当影响。 90
11、年代以后，人们的衣着已经逐渐与世界同步，呈现一个多元丰富的时代。四、女子服饰（1）列宁装，50 年代女干部多穿列宁装：灰色棉布、双排纽、中束腰代、西式大驳领、挖袋。（2）布拉吉，一种连衣裙，源自俄语。50 年代女性的梦幻衣裳。当时苏联大花布、苏式的女学生裙很流行。（3）旗袍，50 年代初期仍被穿着。50 年代后期，随着服装政治意义的强化，被贴上 “资本主义”的标签，穿的人减少，以后的社会政治生活不能容忍旗袍这种款式，旗袍代表的闲适的淑女形象在新社会氛围里失去了生存空间。文革前基本绝迹。直到改革开放后，在一些礼仪场合，旗袍又成为重要的中国女性服装。（4）春秋衫，式样为：前翻一字领或八字领、四粒扣
12、，领子可打开也可闭合，前身两只大贴袋，没有腰省、不显腰身，只在肩部和腋部向胸部又两个省道，略微表现胸部，也称“两用衫”。当年所谓“慧芳服”就是这样的服装。其实不仅两用，而是全能，夏天可作衬衣，春、秋、冬则作外衣。（5）红卫兵装，文革时是最革命的服饰，是一种政治符码。文革结束便完全推出历史舞台。（6）中式外衣，就是传统的袄褂，农民和平民穿着者多。以后流行中西式棉袄罩衣，即中式服装用西式装袖的服装。口袋、扣子、面料有所变化。（7）女着男装，建国后， “男女同装”是新中国服装史上的特殊现象，这是中国妇女解放的自身特点造成的。妇女为了谋求解放，抹煞女性特点，追求与男子一样的服饰。（8）踏脚裤，80 年
13、代末期，一种名为“健美裤”的黑色弹力针织裤迅速遍及全国城乡，其裤脚下有一条踩在脚下的蹬索。在惊人的高度流行后迅速走向了流行的反面。健美裤开启了中国女性的性感意识。（9）西服套裙，80 年代的女性穿上了西服套裙，这是在欧美流行了半个多世纪的白领女性套装。中国女性终于摆脱了裤装，西服套裙开始成为女性的职业装，被称为“职业女装”。80 年代中，女装的大宽肩使肩部丰满、平挺，使穿着者显得时尚、潇洒。当时各式女装都用“垫肩”来达到这种 80 年代的审美要求。（10）裙，直身裙、衬衫裙、春秋裙、背心裙、吊带裙，配穿长统袜、高跟鞋； 90 年代流行超短裙，以及喇叭形超短裙。1994 年的超短裙还有一种优雅或
14、清纯的女人味，1995 年的超短裙、长统袜则营造出一种挑逗风格。（11）民族女装，中国风是 90 年代末一股民族风貌的流行，有时尚旗袍、肚兜、斜襟袄子等形式。（12）性感女装，90 年代末，世界性流行的露透性感风格在中国几乎是迅速同步风行的。 露脐装、露肩装、露背装、透视装、中式肚兜、以及许多“小一号”（对短小紧窄的着装风格的描述）的衣裳。1997 年以来， “小一号”一直是主要的时尚元素。肩越削越窄，腰越吸越瘦，袖窿越收越小，臀部越崩越紧，充分凸显女性的曲线美。五、新中国服装轨迹（1）中华人民共和国成立，带来了社会政治体制、经济制度、阶级结构以及社会成员的思想观念、生活方式等各方面的深刻变革
15、。（2）这种变革表现为对代表封建等级制度的服装的抛弃。这种全社会性的服装变革并非简单的服饰演进，而是中国服装革命化、政治化的产物。（3）服装形式的简单并不表示服装现象的简单，相反，这种异乎寻常的高度统一的服装反映了更多的文化内涵（4）80 年代后，开始形成现代意义上的服装产业。90 年代中国人穿衣已经不受物质或传统观念的局限。不断改变的时尚潮流体现着当代中国社会的开放和面向世界、面向未来。（5）1994 年以来，中国成为世界第一大服装生产国和出口国，进入了买方市场和品牌化的时代。（6）90 年代，中国服装工业发展最为迅猛。国内名牌大量涌现，中国服装设计师也成长迅速。国人消费能力、消费观念改变，
16、中国已经成为世界服装大国，正为世界所瞩目。（7）服装是中国错综复杂的文化拼图上的一个组成部分，对它的研究，可以更好地理解服装在中国政治、文化上的社会角色与作用。思考题：1. 新中国服装走过哪几个阶段，影响这些时期服装的原因是什么？2. 中山装流行的盛与衰说明什么？3. 中国的服装应该在未来展现什么样的风采04 年考试真题：论述题：简述旗袍（含旗袍的历史、现状等）的审美价值。05 年考试真题：、论述题：以中国服装史的事例阐述服装与政治的关系。06 年考试真题：论述题：中山装在中国经历过几个发展时期？分别有何特点？07 年考试真题：论述题：阐述文化大革命时期的主要服饰及其成因。08 年考试真题：简
17、答题：近几年，约翰加利亚诺连续推出了一系列民族风格浓郁的时装，就此谈论一下当前流行趋势中的民族风现象。第十一章 民国服饰一、历史背景（1）1912 年，在服装改革方面，清代服制被一律摈弃。（2） 服制条例规定以西式大氅或燕尾服作礼服，西式长裤；常服可用西式或袍褂。女子礼服上装式对襟衫，下穿裙子。二、男子服饰（1）西服，最初是进口，1904 年仿制，样式为小驳头，下摆方里带圆，裤管窄小。（2）中山装，是改良过的服装，由于民主共和的影响被冠以中山装。 最早领口呈关闭式八字形，前门襟七粒扣，后背有中缝，正面各有上下左右四个贴袋，胸前两个文明袋做成可以涨缩的“琴袋”式样，上袋盖做成倒山形笔架式。配裤为
18、西裤，前后分片组成，腰围有褶裥，有侧袋和后袋，裤脚带折边。中山装兼有西装的特点，同时也适应国情，充分表现出当时国人新的时代精神。（3）学生装，最初形制简洁，立领，左胸前缀一袋。（4）长袍、马褂，依旧是民国时期法定的礼服。马褂崇尚狭窄，对襟窄袖，长至腹部，前襟五粒扣。 长衫多用蓝色，大襟右衽，长至踝上两寸，袖长与马褂齐。长袍、西裤、圆形礼帽、皮鞋，这种装束成为时尚。（5）袄裤，上着衫袄，下着裤，是下层人的穿着。中式裤宽大松垮，头戴瓜皮小帽或罗宋帽，下身穿中式裤，穿布鞋或棉鞋，俗称“短打扮”。（6）大氅，北方流行穿大氅，即斗篷，穿者多为军政要员。民国初期，北京是流行的中心，后以上海为中心，由于欧美
19、文化对上海的影响，30-40 年代服饰流行都昂首以瞻上海。三、女子服饰（1）袄裙，袄以大襟，七分倒大袖，下摆圆角，裙下摆上升，款式不时变换。 受日本女装影响，上穿窄而修长的高领衫袄，下穿黑色长裙，不施绣纹，朴素淡雅，成为“文明新装”。北伐后，女生校服为上衣蓝或浅蓝，下穿神色裙，白色纱袜和圆口布鞋，成为那个时代的特征。（2）旗袍，20 年代旗袍开始兴起，袖口缩小，吸收西洋裁剪方法，缩短下摆，收紧腰身。 30 年代旗袍进入全盛时期，发展成窄袖、收腰、无袖等款式。领的高低变化、袖子长短、衣长不时变化。40 年代起，旗袍式样趋于无袖，缩短衣长，减低领高，更加轻便、适体。旗袍成为这时期中国女性最典型的服
20、式。改良后的旗袍改变了传统女装的胸、肩、臀完全是呈平直状态的造型，变得更加合体，体现出女性的曲线之美。（3）西式时装，西式连衣裙、西式大衣、西式礼服等等。 翻领、露肩、高跟鞋、丝袜、烫发成为 40 年代时尚。40 年代上海成为“远东的巴黎”。报纸、杂志都有“服装专栏”介绍新式服装；影片公司有服装专家；1931 年上海大华饭店举行了时装表演。（4）袄裤，穿中式上衣和下裤，是平民的打扮。由于民国经济、文化发展不平衡，中国大都市与农村、边远地区人们的穿着相差甚远。（5）婚礼服，20 年代后，出现了“文明新婚”的形式，新郎穿神色礼服、白衬衫、打领结，新娘通身白色婚纱，佩戴红色玫瑰。也有中西合璧式婚礼，
21、新郎穿中式的长袍马褂，新娘披婚纱。民国时期曾提倡“新生活运动”，上海市举办多次集体婚礼。这对传统婚嫁习俗是一次较大变革。（6）改良习俗如果没有新观念的支持，最终免不了要被旧习惯势力所吞没。思考题：1.民国时期，形成“中西合璧”服饰文化现象的因素有哪些？2.改良旗袍和中山装是否是中国现代服装的典范？3.中国传统与现代碰撞的结果是什么？如何看待？02 年考试真题：论述题：简述 20 世纪中国男女服装（侧重前 50 年）论述题：中国服装史上，中国服装在何时、因何由开始吸纳西方（欧洲）服装样式？简议当时中国传统服装与同时代的欧洲服装的差异。第十章 清代服饰一、历史背景（1）中国进入了一个国家统一，政权
22、巩固，社会安定，经济文化比较繁荣的时期。（2）19 世纪，中国与西方各国在经济实力和科学技术方面拉开了距离。二、清代文化与繁缛风格（1）中国文化日趋保守，复古主义、禁欲主义盛极一时。（2）市民文艺中感伤主义弥漫。折射出一个表面繁荣平静实际颓唐没落的时代。（3）更易影响服饰风格的建筑、瓷器、雕塑风格注重技巧、纹饰，日趋受到宫廷贵族、官僚地主、商人市民审美趣味的影响；审美趣味受商品生产、市场价值的制约，由于技术的革新、技巧的进步呈现出洛可可式的纤细、繁缛、富丽、矫揉造作等风格。（4）洛可可风格是受到中国的丝绸与瓷器影响的艺术风格。洛可可艺术的具体表象都缺乏对称之美，爱好纤细清淡的单色。洛可可艺术风
23、格与中国文化的契合就在于纤细入微的风格。中国柔和多变的文化激发了欧洲社会的喜爱和向往。（5）巴罗克风格是具有阳刚之气的豪华、庄严、奔放、运动感强烈；洛可可风格则是阴柔之美的柔和、妩媚和到处蜿蜒着的曲线。三、清朝服饰改革（1）清朝服饰改革是中国君主集权制中最为激烈的服饰改革，统治者以强制手段迫使汉族剃发易装。（2）清朝在服饰制度上坚守其旧制，坚持满族的紧身易于骑射的装束。（3）就整个服饰发展史来看，清代服饰形制，是中国历代服饰中最庞杂、繁缛的。四、男子服饰（1）清朝建立后，在原有满族基础上，吸纳明朝服制的某些典章制度，制定了各种冠服制度的形制。沿袭了礼服、吉服、常服等，承袭了象征皇权的十二章纹饰
24、，保留满族有马蹄袖的右衽窄袖紧身直身袍形式。（2）男子服装主要有：袍、褂、袄、衫、裤等。常服主要为褂、袍形制。满族袍为上衣连下裳形制。圆领或立领，对襟、大襟、琵琶襟，皆用纽扣系合；袍身紧窄，袍长至脚背。官员礼服是袍褂，长袍多开衩，官吏士庶开二衩，皇族宗室开四衩。（3）袍服，满族开衩袍也叫“箭衣”，袖口装箭袖，朝服腰下有襞积（衣服上的褶子）作为功能的补充。行袍为乘骑所穿，形制同常服袍而长度减短十分之一，左面衣裾下短一尺，因此行袍又称作“缺襟袍”，不乘骑时则把这短的一尺用纽扣拴上。（4）箭袖，又叫“马蹄袖”，翻卷自如，既有利于御寒也不妨碍弯弓射箭。入关后，箭袖成了礼服中的特殊形制，男女皆有。不和衣
25、服相连的箭袖俗称“龙吞口”，穿时将其用藏在衣袖夹缝中的纽扣系在衣上即可。（5）褂，就是汉族所谓的上衣，多穿在外，也叫外褂。有单、夹、棉、皮多种。职官外褂在胸背正中位置缀以补子，俗称“补褂” 或“ 补服 ”。前襟的补子不是另缀，是直接绣于其上。（6）马褂，为长袍衫之外长及脐的一种行褂（短褂） ，长不过腹，袖仅掩肘，便于骑马，故叫马褂，以黄马褂为贵。有对襟、大襟、缺襟（琵琶襟） 。领袖边缘多有镶滚，分阔边与狭边。对襟马褂当作礼服，大襟马褂多当作常服。穿在袍服之外。（7）马甲，又叫背心、坎肩，单夹棉纱都有，式样似马褂而无袖。男女皆服。晚清流行马甲外穿，有大襟、对襟、琵琶襟等。四周和襟领处镶以异色边缘
26、。马甲中最具特色的是一字襟马甲，也叫“军机坎”、 “巴图鲁坎肩”，共十三纽扣。（8）衫、袍，士庶常服衫、袍居多，为圆领、大襟、平袖、襟上用纽扣系结。衣长、衣身和袖宽时常变化。（9）裤子，有单夹棉皮之分，身份之人多穿于内，走卒农夫穿于外，上着短衫、短袄，头戴毡帽、斗笠。北方常扎紧裤脚。还有一种上口尖而下裤管平的套裤。（10）披领与领衣，遇庆典，除冠帽袍外，还要在礼服上另加披领，形似菱角，有冬夏两种。 清朝礼服无领，要在袍内另衬领衣，形似牛舌的衣片，俗名“牛舌头”。（11）帽，有礼、便帽之别，礼帽有暖帽和凉帽。礼帽上有顶珠和花翎，这时清代特有的品级标志。官员燕居或士庶男子只戴瓜皮帽，即六合一统帽，
27、有叫小帽、便帽、秋帽，瓜棱形圆顶或平顶或尖形。（12）朝珠、腰带，挂在颈项间的垂珠，随官品而用。五、女子服饰（1）清代女装由于“十从十不从”之故，存满汉两式。满族妇女着长袍，汉族仍以上衣下裳或下裤为主，并互相影响。（2）满式女服，满族女子常服为长袍、马甲、马褂等。1.长袍，满族女子着直身长袍，袖口平且大，圆领、右衽、捻襟，有五颗纽扣，长可掩足。 长袍有二式，衬衣和氅衣，衬衣无开禊，氅衣左右开禊至腋下，且纹饰华美。长袍衣领较低，后逐渐加高，无领时在颈间围一条围巾。开始腰身极为宽大，后腰身渐收。领托、袖端、衣裾都镶嵌各色边缘。镶滚是清女装装饰的重要元素，后期有“十八镶滚“。2.马甲，又名坎肩、紧身
28、、搭护、背心。春秋穿的长坎肩又名褂襕。有对襟、一字襟、琵琶襟、大襟等。有如意头式镶滚。马甲有无领和有领之分，领子高低随时而变。3.马褂，女马褂有挽袖、舒袖，全身施有文彩，花边镶嵌。4.鞋，底极高，上宽下圆，形似花盆，俗称花盆底；又有底的中部凿成马蹄式，踏地时印痕若马蹄，也叫马蹄底。5.满族女子发式，梳旗髻，未婚时也梳辫子。平髻、叫一字头、又叫两把头、也叫如意头。咸丰年间盛行“大拉翅“。（3）汉式女服，上身袄、衫，下身裙为主。1.袄、衫，清初袄、衫以对襟居多，寸许领子，上有一两枚领扣，领形若蝴蝶，以金银做成，后改用绸子编成短纽扣，腰间仍用带子不用纽扣。装饰日趋繁复，到“十八镶十八滚”。2.裙装，
29、清代裙子系在上衣之内。有百裥裙、月华裙、弹墨裙、鱼鳞百褶裙、丁当裙、凤尾裙、百蝶裙、金泥簇蝶裙。3.裤子，清后期，女子着裤为常服盛行，裤子镶滚。腰带成装饰物，下端有流苏、绣花、镶滚。4.一裹圆，妇女的便服四面不开衩者、叫一裹圆。男子亦有之，及前后不开衩者，如后世的长衫。5.一扣钟，又名一扣衷、蓬蓬衣，就是今天的斗篷。绸缎为表、裘皮为里。6.云肩，女子领下多罩云肩，明代已用，式仍为“四合如意 ”。新妇结婚有披此者。光绪中期后有用绒线结成。六、清朝的精湛纺织（1）清代染织工艺空前发展，为面料的精细繁丽奠定了坚实的物质基础。思考题：1.评述清初服饰改制的措施与方法。2.清代何以会形成“不厌其烦”的服
30、饰风格？3.哪些清代服饰的元素可以继承、沿革？03 年考试真题：简答题：简述明代与清代男装的不同特点。05 年考试真题：简答题：清代服饰特点及审美评价。06 年考试真题：简答题：试比较中国历史上元代与清代服饰的异同。08 年考试真题：简答题：江南三大织造分别在哪里？简述当时中国纺织产业的状况。论述题：奥运火炬祥云纹样在中国古代经常应用在什么地方？并阐述中国传统纹样的发展变化。论述题：欧洲洛可可艺术受中国哪一时期风格影响，并阐述其异同。第九章 明代服饰一、历史背景（1）明代对整顿和恢复汉族礼仪十分重视。明太祖下诏：衣冠悉如唐代形制。废元服制、上采周汉、下取唐宋。（2）明王朝的政治体制阻碍了中国技
31、术创新和新观念的发展，放弃了把握世界科学进步的机会。（3）明代艺术风格主要体现在市民文艺上，并以小说、戏曲为代表。描绘的是世俗人情，是有生命力的新生意识，是对长期封建王国和儒学正统的侵袭和破坏。把这种市民文艺表现为单纯视觉艺术的是木刻版画。诉之于理解想象的真实。二、明朝纺织业（1）明政府推广植棉，并设立国家机构加强对纺织匠人的管理。苏州、松江的棉纺织业最为发达。（2）明代资本主义生产关系开始萌芽。纺织业的发达可见当时服饰业的发展和进步。三、明代服饰（1）明代服饰完全受制度与规章的严格约束。（2）男子服饰1.明代男子服装，以袍衫为尚。2.团领衫、补子、幞头明代公服：盘领右衽袍、袖宽三尺。幞头，在
32、明代已成为统治阶级的专用头衣。常服中的幞头称 “乌纱帽”，前低后高，圆顶，翅钝圆，帽内用网巾束发。帝王所用幞头名“翼善冠”，折角向上。3.直裰/直身，右衽、大袖的宽敞袍式，背间中缝直通到底，明时僧道亦服。明初儒生都穿蓝色四周镶黑色宽边的直裰，时称蓝袍。4.罩甲，是超短袖、对襟或大襟，长度在膝下到足背之间，衣身紧窄的式样。5.巾帽，一般人常用巾和帽，明代巾帽除采用唐宋还有元代的部分保留，所以明代巾帽比较多样。如 “四方平定巾”、 “东坡巾” 、 “平顶巾”、 “六合一统帽” （又称小帽，即瓜皮帽）等。（3）女子服饰1.主要有：衫、袄、霞帔、比甲、裙子等。命妇服包括：凤冠、霞帔、大袖衫、褙子组成。
33、2.凤冠、霞帔凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。后妃的凤冠除缀凤凰外还有龙，普通命妇的彩冠仅缀花钗。霞帔是一种帔子，象两条彩带，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。宋代，霞帔成为贵妇礼服，明代因袭不该。不同品级命妇霞帔纹样有严格规定。3.背子，亦作褙子，样式继承宋代，有合领和对襟两种，贵贱皆服。就功用分两式：对襟、大袖为贵妇礼服；对襟、小袖为普通妇女便服。品级纹样基本与霞帔相同。4.比甲，即无袖无领的对襟马甲，明代中叶形成风气。比甲形似背子而无袖，比后来的马甲、坎肩要长，罩在衫袄之外。5.水田衣，是一种以各色零碎织锦料拼合缝制成的服装，形似袈裟，因拼纂的布形如水
34、田而得名。6.衣、裙，上衣和裙的长短变易时常，衣式亦窄亦宽，四方服饰都仿京师，后趋效南方。以淡雅朴素为尚。明代衣衫及领已有用纽扣者。与唐代女装不同的是，明朝女装风格修长、窈窕，同样有着变化极丰富的式样。裙子的装饰有缂丝、画裙、插袖、堆纱大红绿绣花。四、明朝后期，平民穿起超越他们身份的服装，以服饰挑战自己在阶级社会中的无名地位。 风尚变化成为社会地位不断受到挑战和重组的重要舞台。商业消费的巨大能量最终战胜了传统的身份地位标准。追逐时尚的过程已经成为商品生产的一个组成部分。五、明代丝绸与贸易（1）明代丝绸工艺最具特色的是妆花、改机。（2）明代纹样中最具特色的当属吉祥纹样的运用，到了图必有意、意必吉
35、祥的地步。吉祥纹样是中国传统文化的重要部分，成为认知民族精神和民族旨趣的标志之一。（3）明代的丝绸通过海路远至海外。在商贸往来中，世界各地的文化得以交流，各民族的发明创造得以互相传播，从而丰富了各国的文化内涵，并进一步促进了人类文明史的发展。思考题：1.明代的兴盛使得市井文化在服装上有着怎样的表现？2.明代的服饰制度有哪些重大的调整？3.请将明代服饰与同时期欧洲服饰形态做一比较，有什么样的区别？ 06 年考试真题：简答题：概述传统男性幞头的变化发展历程，并图示说明。 第八章 辽金元服饰一、元朝的中西交流与文化（1）元朝统治期间，加强了欧亚大陆之间的贸易合文化交流活动。元初的佛道之辩佛胜道败的结
36、果再次确定了佛教的优势地位，但仍允许天主教、伊斯兰教等宗教在中国传播。（2）元朝推行等级制度，但并未强迫汉人接受蒙古人的习俗，士大夫阶层虽无法把持经济生活上的统治权，但仍占领着文化生活的制高点。元曲、山水画都达到了顶峰；汉族文人兴建了书院，对汉族传统文化起到了传承作用。汉族仍沿袭以往的宗族制度。（3）从 1240 年到 1340 年的这 100 年间，是中国人和欧洲人直接接触的唯一机会。二、辽、契丹族服装（1）宋时，契丹、女真装束在社会上相当流行，主要影响最多的是左衽。契丹人以左衽、长袍、圆领、窄袖为主。（2）男子服饰1.圆领长袍，男子的本族装束为左衽圆领长袍，袍长至膝下，袍外有围 “捍腰”者
37、，就是在腰间系一皮围，袍外还要束带，下裳为裤，穿靴。2.髡发，契丹习俗男子发式多作髡（将头顶处头发剃去）发。（3）女子服饰1.衫子，女子穿黑、紫、绀等色的直领对襟衫子，也有左衽的式样，皆称为团衫，非常宽大，前长佛地，后长曳地尺余，双垂红黄带。裙摆宽大，绣全枝花，下不裹足而穿靴。钓墩也是契丹女子服饰之一。三、金、女真族服装（1）女真入燕地后，吸收了宋代官服制度，用冕服官服。（2）男子服饰（金与辽服饰颇有相似之处）1.男子服装窄小，左衽，着尖头靴，男子发式却完全不同。（3）女子服饰1.金女子着团衫，下穿襜裙，腰系红黄巾带，花式颜色都承辽制，特别之初是襜裙中以铁丝圈为衬，使裙摆丰满蓬起来。虽然和汉族
38、装束有一定差异，但从式样宽大的女服可看出女真族已逐渐失去其游牧民族的特性。2.金建国初期，衫袍、连裤、袜都用皮制作，并通过布料的粗精、皮质的优劣来区分贵贱。四、元 蒙古族服饰（1）蒙古族入关后，除保留其固有衣冠外，也采用汉族的朝祭服饰，即冕服、朝服、公服。戴幞头、穿圆领袍衫是汉男子主要服饰。（2）男子服饰1.元以长袍为主，男子公服多从汉俗，近乎宋式，盘领、右衽，大袖，戴舒角幞头，名唐巾。冬帽夏笠是蒙古的传统。2.质孙服，形制为上衣下裳相连，衣式紧窄，下裳较短，腰间打许多褶裥，肩背间贯以大珠为饰，有圆领、方领。3.辫线袄，一种圆领、紧袖、下长过膝、下摆宽大、腰上部分打上细密横褶后缝以辫线的 “腰
39、线袄子”。4.比肩，穿在袍外的半袖裘皮服装，类似半袖衫，男女皆服，俗称 “襻子答忽”。与宋“貉袖”或“旋袄”形制近似。5.比甲，无袖、无领、前短后长，前后两片用襻系结。（3）女子服饰1.袍服，汉人称蒙古的袍服为团衫或大衣，形制宽绰，多为左衽、大袖而小袖口，长可曳地。2.姑姑冠，从额眉处覆一层头箍形状的软帽，帽顶正中竖起一个上广下狭的高大饰物，装饰各种珠宝。3.当时汉人，尤其南方，妇女以襦裳为多，半臂依然盛行，面料增加了棉。五、元代纺织业（1）元代纺织业发达，棉布成为江南人们的主要衣料。松江是棉纺织业中心，提花、印染工艺很高。黄道婆改进了棉纺织工具。缕金织物被大量应用。思考题：1.汉族与少数民族
40、的服饰差异表现在哪些方面，原因何在？2.辽金元分别对汉族服装有着怎样的影响？3.谈谈服饰文化交流的必要性及意义。02 年考试真题：简答题：简述元代服装，略述之。03 年考试真题：简述元代服装的特点。第七章 宋代服饰一、历史背景（1）宋代经济取得显著进步，农业、手工业、纺织业、陶瓷业等都有很大发展。国内外贸易发达。（2）宋王朝轻视北方契丹、女真、党项等少数民族，实际上他们正由弱变强。宋朝禁止服用胡人服饰，但不可避免彼此间的仿制和影响，其中以女子的钓墩（是一种没有裤腰、两腿分离的连裤袜）最具代表性。（3）随着宋朝政治中心的南移，长江流域逐渐取代黄河流域成为全国的经济中心。（4）文化上，理学和儒学真
41、正哲学化；宋词别具一格、堪称一绝；古文、通俗文学及戏剧说唱艺术迅速发展；科技发展引人注目。四大发明的三项产生于宋代。二、理学与服饰（1）宋代，儒学得到复兴， “理学”使儒学得到真正的哲学化，并逐渐成为统治两宋的主导思想。（2）程朱理学在思想上对封建伦理纲常的强调，某种程度上束缚了人们的思想，这很大程度上影响到当时的审美和意识形态，许多艺术形式都追求空灵、含蓄、自然、平淡的意境。（3）倡导服饰要简洁、朴实。整个宋代服饰风格趋以修长、纤细、朴素无华。三、宋代服制（1）宋代服饰制度出现了由帝王钦定的三礼图 ；（2）宋仁宗重新规定了冠冕的尺寸、质料、颜色、和衮服的纹章，同时调整百官的朝服制度；（3）宋
42、徽宗时变成祭服制度 。四、男子服饰（1）宋初，衣冠服饰袭晚唐五代遗制，无大变化。官员公服由袍衫、幞头、革带、革履组成。革带是官职标志之一。（2）袍衫，有袍衫、襕衫（襕袍） 。1.袍衫，宋代公服皆圆领袍衫，袍有宽袖广身和窄袖紧身两式。以袍衫纹样、质料、颜色分等级。唐天子服赤黄、浅黄袍衫，折上巾、九环带、六合靴；宋因之，有赭黄、淡黄袍衫，玉装红束带，皂文靴，大宴服之。又有赭黄、淡黄袍、红衫袍，常朝服。一般男装与唐同，有襦、袄、襕衫、背子。2.襕衫，也属于袍衫的范围，故又称“襕袍”。襕衫为圆领、大袖，长度过膝，下施横襕以示上衣下裳的旧制。其式初见于唐代，流行于宋代。（4）革带与佩鱼，革带在宋代是区分
43、官职高低的附属物，因其上的牌饰不同，有玉带、金带之称。革带由带头、带銙、带鞓、带尾四部分组成。鞓是皮带，也是主件。分前后两节。带銙在腰部后背，革带两端朝下喻示官员对朝廷的忠顺。在宋代只有穿紫服绯的官员才有佩挂鱼袋的资格。（5）方心曲领，从宋代开始，凡穿朝服，项间必套一个上圆下方，形似缨珞锁片的饰物。功能上用以防止衣领雍起，并起压贴的作用。（5）直掇，是宋代男子的常用服式，对襟大袖，后背中缝直通到底。长衣而无襕者称直掇，亦称直身。（6）襦、袄，襦、袄即传统的大襟短衣。宋时工人、商贩所着服饰各有规定。（7）幞头与巾1.幞头是宋代官员的主要首服，以直角为多，长如直尺，与唐相比宋幞头少了爽利便捷之气多
44、了仪态威严之感。还有“曲角” 、 “交脚”，以铁丝、琴弦、竹篾为骨，弯制成不同的形状。隆重场合可用鲜艳色彩。2.巾子，多普通百姓戴。巾在宋代名目繁多，有东坡巾、山谷巾、云巾、葛巾、仙桃巾、错褶样。巾子并非正式的头衣，是燕居装束。巾子的流行与士大夫阶层的庞大不可分离，也与士人中盛行的田园理想密切相关。道家的出世理想更使人向往，遁世绝俗的生活态度不仅影响了审美风神尚，也促成了士人衣冠中崇古而好风雅的趋向。五、宋代女子服饰（1）宋代女子的服饰，有襦、袄、衫、背子、半臂、裙、裤等形制。（2）背子，又名绰子。宋代男女皆服，但其使用、形式及时间上都有不同变化。其形制如衫，但偏窄小，贵妇穿在大袖衫内，士庶妇
45、女以背子为主。背子两裾离异，前后片不缝合，腋下或后背垂有带子。其窄长而平顺的外观，使之成为宋代最具代表性的服饰。（3）衫、襦、袄、半臂、背心，基本承晚唐五代服饰。1.袄无定制，有宽袖和窄袖、对襟和大襟、长短不同。宋妇女喜着大袖衫，但不像唐那样轻薄袒露，一般有衬衣或夹衫。2.宋妇女仍着半臂或背心，两者样式近似，通作对襟，但半臂有袖而短，背心无袖。宋代称半臂的缺袖者为背心。背心实为裲裆演化而来，长及腰部，呈长方形，对襟，下摆开衩。（4）裙，宋裙多承唐制，唐的裙式和色彩依旧盛行。隋唐后，裙幅增加，褶裥增多，谓 “百叠”、 “千褶”，裙料以罗纱为主，装饰有刺绣、罨画、销金、晕染等，还缀珍珠。裙子、裙带
46、都以长为美，并作上细密的褶裥而使裙身显得更为修长。当时还有一种前后开胯的“旋裙”，始行于女妓后为士大夫效仿。（5）裤，宋代女子穿裤已露于裙外，也有单着裤而不着裙的。当时将有裆的裤子外穿多为身份卑微的女子，贵族女子仍多在裙内着无裆之裤。（6）帔帛，帔帛发展到宋代为霞帔，通常为狭长形，上绣纹样，悬挂项上，下端缀一坠子，帔帛质地厚实，不似唐飘曳。（7）花冠，宋女子首饰除传统的簪、钗、步摇、梳篦外，还盛行花冠，一年四季的花朵品种合插于一冠之上叫“一年景”。（8）缠足，女子缠足启始一般认为五代之时，始自南唐后主宫嫔，至宋时女子缠足成为儒家礼教的一部分，小脚成为衡量女子仪容姿态的标准，小脚中蕴涵着的性意识
47、使其成为男子爱怜赏玩的对象。六、缂丝与宋朝纺织工艺（1）缂丝是宋代盛行起来的极为精美的一种织物，又名 “刻丝”，意思是“用刀刻过的丝绸”，这是中国纺织品中的瑰宝。（2）其实缂丝并非用刀来雕刻，是一种以生蚕丝为经线，彩色熟丝为纬线，采用通经回纬的方法织成的平纹织物。其成品花纹正反两面如一。（3）缂丝以定州为中心，大多用于画轴裱幅之首，或作书籍封面，南宋缂丝产地南移至苏州、松江一带。（4）朱克柔等名家模仿织造名人书画，从而使缂丝成为著名的艺术欣赏品。（5）明清时期，缂丝品种除图轴、佛像等欣赏品外，还有袍服、铺垫、椅披等日用品。第六章 隋唐服饰一、历史背景（1）唐前期，是对有血有肉的人间现实的肯定和感受、憧憬和执着。一种丰满的、具有青春活力的热情和想象，这种青春、自由和欢乐之美渗透在唐文艺之中。（2）唐中期，审美趣味中多了富贵闲适，少了雄豪刚健；多了规矩格律，少了自由不羁。（3）唐后期，此时的艺术精神不再注重对人世的征服进取，而是从人世的逃遁退避，审美趣味沿着中唐一线走向更为细腻的官能感受和情感色彩，纤细和伤感弥漫在整个艺术风格之中，并给以后深刻的影响。从此以后，中华民族的审美趣味虽有流变，但整体上从阳性趋向阴性，从雄浑趋向秀眉。二、灿烂的唐代文化（1）南北文化交流，推陈出新。
