1、测光表 世光 758D 使用经验谈测光表我用过世光 558 与 758D，两个测光表我都用过半年以上，最后买进 758D,有用的不同之处：1.758D 支持三组 camera 设置，558 只支持一组。好处是，我在 758 上设置三个不同胶卷类型的 camera 设置，camera1 是 trix400 黑白卷的曝光设置，该设置胶卷宽容度为 9 档，中灰点设置在 4 档左右（偏向暗部），相当于说区域测光法里将 V 放在VI 区，符合黑白胶卷对暗部测光，对亮部显影的普遍规则。camera2 设置是普通 5 档设置，中灰设置在 2.5 档中间位置处（这是默认设置）。camera3 设置是反转片测光
2、，是 4 档设置，中灰设置在 2.5 档，相当于按亮部测光，暗部有 2.5 档，亮部有 1.5 档范围。2.758D 支持多点平均测光，记录点达到 8 点以上，并且支持设置中灰点，在使用反射光点测时，可以动态测不同明暗部相对于中灰点的 EV 差值。这对于区域测光法设置中灰点及测量画面各部分明暗光比特别有用。3.758D 支持 USB 接口，从电脑设置三个相机设置参数，并可以与数码相机数据对接，来精确设置测光参数设定。（这个功能就是 758D 中标注 D 的原因，但我没有用过，因为我的数码相机已经出掉了，只留下胶片机了）4.测闪光与环境光光比。这个很强，虽然我用得少，但用过几次，印象深刻。在影棚
3、中玩灯时特别有用。除此之外，还有其他一些细微功能上的差别，因为少用，这里就不说了。补充一下：关于 camera 设置中的设置，是我自己的经验，仅作为参考，特别是反转片的数据，大家要依据不同反转片来设置。网上可以查询到不同反转片的宽容度，好像 RVP50 是 3.5 档，kodak100VS 是 4.5 档，RDPIII 是 4 档什么的，我经常用kodak100G /RVP100F,设置是自己的经验值，并依据不同主题及光线情况在测光后稍为调整。有朋友就会问：有几处不是很明白：拿你的 camera3 的设定来说，您说：camera3 设置是反转片测光，是 4 档设置，中灰设置在 2.5 档，相当
4、于按亮部测光，暗部有 2.5 档，亮部有 1.5档范围。按我的理解是不是指把测光表的动态范围设置到从-2ev 到+2ev，然后设定曝光补偿为+0.5ev，即您说的中灰值设置在 2.5ev 档？如果不是，那不知道应该如何设置呢？回答如下：1.关于安塞儿.亚当斯的 zone system 区域曝光法（这是国内通称的译法，其实非常不准确，亚当斯的 zone 系统包括想象、测光与曝光、显影处理、及放相处理几个部分共同组成的一个完整系统），我记得在这坛子里有个帖子非常好的解释了关于测光与曝光处理部分，请知道的朋友提供一下连接 URL；2.关于亚当斯的 zone system,对于测光与曝光，基本上是用点
5、测光（接近 1 度入射角的反射光测光方法）来测定取景框中不同明暗部分的光值（EV 值）作为区域法曝光依据，来确定中性灰（也就是 18%灰，在 zone system 中是 V 区）的明暗在底片上的位置，从而确定曝光时底片上的明暗分布。请注意一下，由于亚当斯时代用黑白胶片，曝光宽容度达到 9 档，所以， V 区正好在中间区。同时每一区域，正是一个 EV值（758D 测光表是可以以 EV 值方式显示测光量的）3.现在，说一个实例（取景框中）画面是一个 6X6 的正面居中大头人像如大卫石膏像，布光是伦布朗光（单灯硬光线），这时候，额头是最高光亮，眉弓下方是浅阴影，鼻子下方是比较深黑的蝴蝶形阴影（所以
6、，伦布朗布光法也叫蝴蝶光），背景为浅灰色布。用测光表入射光测光，分别测不同明暗部分得如下数据：额头是最高光亮 11EV，眉弓下方是浅阴影 9EV，鼻子下方比较深黑阴影 6EV,阴影边缘是 7EV,脸部其他地方分别是 9.5EV 10EV 10.5EV，背景为浅灰色布中部7EV，靠取影框边上是 5EV那么，这画面，用黑白胶圈拍摄，与反转片拍摄，应该如何确定中灰点？这时想在底片上保留高光额头有可分辨的细节纹理，不是死白（特别注意，这是我想象最终底片上应该出来的效果），如果胶卷宽容度为 5 档，那么可以定中灰为9EV-也就是说， 7EV 以下（包括 5EV 5.5EV 6.5EV）这些部位全部变成死
7、黑如果胶卷为 trix400 黑白，宽容度为 8 档到 9 档（用 D23 按标准显影或用 hc-110按 H 类显影），可以定中灰为 7.5EV 或 7EV-也就是说，按标准显影与标准放相，标准中反差相纸（用放大机放相纸），基本上可以得到眼看到的大部分细节,5.5EV 处与 11EV 处均有细节纹理，不是死黑或死白如果胶卷为 RVP50 宽容度为 4 档左右，则定中灰为 9.5EV-这时 7.5EV 以下的部分全部是死黑，没有任何细节。那么，对应我的 758D 设置就是 camera2(默认设置)camera1 与 camera3,我只要用多点测并保存多个点测点的数值，最后按一下多点测平均按
8、钮，就可以得到上面我分析的 EV 值，同时，对应的光圈大小与快门速度也同时显示出来。（这时，我就可以修改快门速度来选择不同的光圈、快门组合-对应同一个 EV 值）关于动态范围设置，最方便的方法是，使用 758D 的设置软件与 USB 连接线，从电脑上进行配置。请查看一下你的 758D 随机光盘吧。手工操作如下：请注意，在每一个 camera 设置中，设置单个 ISO 与设置所有 ISO 是不同的。您可以设置某几个常用的 ISO 也可设置所有 ISO 的动态范围1.正常关上 758D 电源2.同时按压电源键与 AVE/EV 键（与电源键平行，在电源键与转盘之间)，通过双按键开机进入 camera
9、 exposure profiling mode 相机曝光习惯设置状态。3.选择 camera 相机，按下 MID.TONE 中灰调与 ISO1 按键来切换不同的 camera设置4.设置测光模式，按 mode 模式键与转盘来选择测光模式5.设置测光方式（入射光测光或反射光测光）6.设置 ISO 值7.设置 clipping point(-)下截止点（我称之为死黑点，上面图一中的趾部 ),按压AVE/EV 键的同时，转动转盘8.设置 clipping point(+)上截止点（我称之为死白点，上面图一中的肩部),按压ISO2 键的同时，转动转盘9.设置 dynamic range(-)下动态点
10、（我称之为有细节深黑点，上图一中最佳密度范围的下线), 按压 MID.TONE 键的同时，转动转盘9.设置 dynamic range( )上动态点（我称之为有细节高光点，上图一中最佳密度范围的上线),按压 Memory Clear 清除记忆键的同时，转动转盘10.拷贝以上设置到所有 ISO 值，按压测量键一次即可（注，这一步不是必须的，请按自己需要来选择操作与否。对于我来说，我在 camera3 中只设置 ISO50/ ISO64 /ISO100 /ISO200/ISO400 等几个我常用的胶片，并且是设置不同的动态范围 )11.按压电源键，将测光表正常关机。OK，你再次正常开机时，测光表就
11、可按你的测光设置来工作啦。特别提醒：对于反转片，特别是不同的反转片，建议在设置后，一定严格的测试验证，你的设置是否配合你的需要，能在曝光中得到自己满意的底片。如果不是，那就需要多次验证与调整了。经验之一：特别注意，在你以后用测光表时，一定要检查测光表与你相机中使用的胶片类型，ISO 值是对应的，确保测光习惯设置是正确使用，而不是搞错了。我曾用黑白测光模式来让反转片曝光，结果浪费了很多精力，得不到想要的效果。经验之二：建议测光时，将测光显示改为显示 EV 值模式(按着 Mode 模式键不放，按压 AVE/EV 键即可切换到 EV 显示模式),在 EV 模式下，测光表主显示屏左边显示快门速度，右边
12、显示 EV 值，而最下方则显示 EV 刻度尺，在多点测光并用测光点记忆功能时，特别有用，非常清楚地对应着图二中的曝光曲线上不同的测光值（这就是对 A.亚当斯 zone system 分区曝光法最直观的应用了，可惜没办法用文字说清楚，要是有视频记录我使用这方法的过程，大家会对 zone system 分区曝光法的科学性感觉到惊叹！）经验之三:电池电量！备用电池！测光表是我所有摄影器材中唯一使用电源的，一定要保障充足电量与持续电量，才不会对着美景跳脚！ 现代相机中的测光系统已经十分发达，为什么许多摄影家还要使用手持的、离开相机而独立的测光表呢？因为中片幅以上的相机很少有性能完善的测光系统，较大片幅
13、的相机大都没有测光系统。比起相机内测光系统来，手持测光表可以有更灵敏、更精确的测光性能，例如可以测量到一档光圈的 1/10，对于弱光更加灵敏。测量角度也可以达到很小，例如 1度，这也是目前常见的具有“点测光功能”的相机达不到的。在有些场合，如风光、静物、产品、模特摄影中，移动相机去测光很不方便，而把相机留在三脚架上，手持测光表去测量、思考、判断要从容得多。相机内测光系统只能测量反射光，而手持测光表还可以具有测量入射光和闪光的功能。反射光测光表测光表根据所测光线的不同可分两类，即反射光测光表（reflected light meter)和入射光测光表（incident light meter)。
14、反射光测光表是用来测量景物反射出来的光线的，测量的是亮度。相机内置测光表都属这一类。有些手持测光表只能测量反射光，但现在大部分手持测光表能够分别测量反射光和入射光。使用测光表的人必须记住它的一个基本原理：测光表测量的结果是在最终的胶片或照片上产生中灰影调！测光表的职能是：不管景物是明是暗，根据它的指示曝光，它都能保证摄影者得到一个是等明暗度的影像。这个结果就是反光率为 18%的灰色，或者叫中灰。设计者考虑到世界上物体的色调大部分属于中等的亮度，以此作为标准才能适应大多数场合。只有这样设计，才能保证在大多数情况下得到一个可视的影像。因此，在少数场合下，当被摄体是纯黑或纯白色时，它就不能适应，无力
15、还原了，这时就得由摄影者做出调整加以补偿。例如，拍摄大片白雪，就得增加 1-2 档曝光，否则照片上得到的将是灰色的雪。又如，拍摄一台黑色的照相机，就得减少 1-2 档曝光量，否则照片上得到的将是一台灰色的照相机。不理解这个原理，不知道测光表的局限，遇到特殊场合就会误事，在使用彩色反转片时，这一点尤为重要。不过彩色反转片的曝光调整范围比负片要小一些。使用手持测光表时必须注意它的受光角度，不同测光表的受角是不同的。通常测光表的受角和标准镜头的视角相仿，约在 30 度至 50 度之间。有些反射光测光表还有个有效测一距离问题。有的可以抵近被摄体测光，有的则限定在若干厘米之外才有效。在测量远处景物时，如
16、果考虑到它的受角过大，无法取得读数，这时可以用测量亮度相仿的替代物的办法。也可以用入射光测光表取得一个读数，再加上经验的判断，便可实现正确曝光。当然，最方便的还是用点测光表。点测光表点测光表(spot meter)也是一种反射光测光表。一般说点测光表是指测量角度为 1度至 3 度的测光表。点测光表一般功能比较单一，不具备测量入射光的设施。但有些入射光测光表加上附件以后，也可以大大缩小受角，例如，能作 5 度角的测量。点测光表的长处是能够测量很小物体上的亮度。风光摄影中可以用它测量镇定处某个景物的亮度。1 度角的点测光表能够测量中天的月亮。产品摄影中可以用它测量细小局部的亮度。如果广告、产品摄影
17、中用光导纤维或微型灯具布光的话，就只能用点测光表测光了。所以它是曝光要求严格的摄影者和拍彩色反转片的摄影者的常用工具。按理论说，用点测光表判断曝光时应当求取亮度的平均值。例如，从主要亮部测得的读数为 1/125 秒，F16，主要暗部为 1/125 秒，F4，这时按 F8 曝光就是适当的。甚至可以多测几个点，把所得数值加以平均。用这个办法，在使用黑白负片（适应的亮度差不超过档）和彩色负片（适应的亮度差不超过 5 档）时，大致都可以保住细部层次。如果光线情况复杂，曝光要求严格或使用彩色反转片时，这个方法就不够精确了，那就得采取一种更直接的方法，首先找出最重要的必须保证再现的部位，首先考虑按照这个部
18、位的亮度曝光，然后考虑次要部位的照顾问题。如果摄影者了解安塞尔亚当斯提倡的“分区法”(Zone system)的话，便可以更有效、更准确地使用点测光表了。“分区法”是把景物亮度、胶片和相纸的宽容度综合考虑的一种获取优质影像的方法。亚当斯把黑白摄影中景物亮度分为 11 区，用罗马数字表示。 O 区是最暗的，X 区相当于纸基部分，是最亮的。V 区是中灰调区，另外两个关键的区是阴影部分能表现细部的区和明亮部分能表现细部的区。从区到区是能记录细部的相当于 7 档光圈的灰色级谱。邻区之间相差一档曝光量。面对景物确定曝光时，摄影者可以先认定一个区，准备保证再现它的影纹层次，然后再考虑感光材料的宽容度，推算
19、它能兼顾到其它哪些区。例如，一个阴影部分是最重要的，那就在测得它的读数以后，减少两档曝光，把它处理在区。然后再测量需要保持细部的明亮部分，如果读数高于前述阴影部分 5 档的话，那么就正好是区，在最终照片上它将较亮但仍有细部。如果这个结果是所预想的那就这样曝光。这时，要想在亮部得到更多更好的影纹，就得减少显影时间以降低反差，把区的亮度降到区。反之，如果主要明亮部分的读数比主要阴影部分（区）只高 3 档，就得增强显影，提高反差。这样的推导方法对训练眼力是很有好处的。因为在实际拍摄中，使用点测光表求平均值的办法往往并不能保证被呈现最主要的部位真实地再现，特别是在用彩色反转片拍摄时，有些有经验的摄影者
20、认为，用彩色负片拍照时可以选择一个较暗的部位作为测光依据，用彩色反转片时可以选择一个较亮的部位作为测光依据。因为彩色反转片的曝光宽容度有限，曝光过度就北朝鲜失去影纹和色彩，所以首先考虑保证较亮部位的再现是明智的，这样拍出来的结果色彩饱和而凝重，在强光幻灯机上放映易受欢迎。对印刷版来说，染料密度偏大还有可能补救，但对供出售的商业片业说，最好是密度适中、色彩明快者为好。从另外一方面看，中国的摄影者似乎喜欢色彩凝重的幻灯片，因而多倾向于根据较亮部曝光。而欧美摄影者则遵循标准的、适中的密度原则，看重忠实再现的科技价值，因而对光线均匀的景物常采取平均测光的方法。不论沿着哪一种思路考虑，用彩色反转片拍照时
21、，把重要部位的曝光范围控制在 1.5 档之内，细部影纹是可以再现的。有些人在用彩色反转片拍照时，主张先把胶片感光度调高（比如调高 1/3 档），然后再考虑测光曝光问题。这和根据较明亮的部位曝光道理有相同之处，但普遍这样处理未必妥当。因为有些彩色反转片，如富士维尔维亚等，实际感光度比标定的低，调高使用必然导致曝光更加不足，结果影像发闷，这些胶片其所以标高感光度，从好的方面说，可能是已经考虑到了调整量的问题，让使用者通过相机的自动曝光就能得到饱和的色彩。所以将近期富士彩色反转片和柯达彩色反转片混用时，要注意可能存在的感光度方面的问题。究竟怎样使用点测光表呢？还得通过实践，在熟悉测光表的性能也熟悉不
22、同胶片的特性的基础上才能得心应手。最后还有一招，就是包围式的多级曝光，根据测得的读数拍一张，提高半档拍一张，减低半档拍一张这是有经验的专业摄影家也不愿意放弃使用的办法，况且不同密度的片子有时候还有不同的效果和用场。入射光测光表入射光测光表测量的不同被摄体反射出来的光线，而是光源投向被摄体的光线。这种测量照度的方法，好处是不受被摄体异常的明暗变化的影响，只要将测光表放在被摄体的位置上，将半透明的球状受光器朝向相机镜头，测得读数，一般就可以得到正确的曝光，在紧急情况下，根据入射光读数曝光，不用多加思索，结果总是八九不离十。在拍摄彩色反转片时，入射光测光表是很适用的，测量照度和测量被摄体强光部位的亮
23、度结果总是很相近的，所以拍彩色反转片的人，在用反射光测光表测光以后，有时还喜欢用入射光测光表校对一下。入射光测光表也有局限，摄影者不可能每次都走近被摄体去更准确地测量投射在它上面的光线。有时候摄影家要面对几个主要的被摄体，比如，有的在阳光下，有的在阴影处，也无法一一分别处理。所以也需要根据经验作出最后判断。灰板的用处当光线太暗用反射光测光表无法测取被摄体的读数时，可以用灰板来代替；当被摄体有明有暗，反光率平均值相当于中灰时这个办法最为有效。摄影器材商店出售的灰板是中灰色调的反光率为 18%的纸质反光板。它的背面为白色，反光率为 90%。在光线很暗的情况下，从灰板的灰面已经测不出读数时，可以测量
24、白色的一面。测得读数后增加 2.5 档曝光时即可。因为灰板的灰面和白面反光数值之差为 2.5 档。有些专业摄影家总是喜欢带上一块灰板，当对测光发一疑惑时，用它作为基准加以校验，便可心中有数。自从 30 年代测光表发明以来，光敏材料已经换了几代，灵敏度和讨厌的“记忆”干扰等问题都已解决。但它离不开电池。使用优质电池，携带备用电池是很必要的，如果电池突然耗尽无法测光时，可以援用“F16 不定期律 ”救急。把相机光圈定在 F16，快门时间用胶片感光度的倒数，（胶片是 ISO125 时，快门时间用 1/125 秒），就大致可以应付了。A.入射式测光表的使用方法：1.设定测光表的 ISO 值与相机相同的
25、 ISO 值相同；2.把测光表设定为现场光模式；3.把测光表靠近被摄主体，越近越好；4.把测光白色球体正面对着相机方向；5.按下测光钮测光；注意：测光表切勿被阴影遮挡。B.相机内置反射式测光表的使用方法：1.选择测光模式，一般相片建议用多幅面测光或偏重中央测光；2.把机体指向你的主体；3.避免背景过亮或过暗的画面；4.如画面光度分布复杂，可用重点式测光；5.如画面有强烈背光，可向地面测光，再用 AE-L；6.半按快门测光；7.如已设定任何自动测光模式，可按下快门钮拍摄；注意：可配合灰卡测光。C.重点测光表使用方法：1.设定重点测光模式；2.把重点(Spot）对向主体最重要的中度反光位置；3.把
26、重点对向要拍摄到有层次的最亮部，再对向要拍摄到有层次的最暗部，取其平均值；4.如亮部重要，可计算平均值后略减嚗光；5.如暗部层次重要，可计算平均值后略增加嚗光.一般灰卡是配合测光表和相机点测光功能。灰卡除了用来测光外,还可以用来调节白平衡.kenko 的灰卡应该就还行。应该是白平衡的问题，当然也可能是 ccd 的发色倾向问题。摄影中 18 度灰二层次意思.第一层摄影测光以 18%反射率作为暴光参考值.(因为相机普通使用的测光系统都是以 18 度灰板的灰色来做为基准值的，但纯黑的主体或纯白的主体其测出的值与 18度灰板比较的时候，会产生极大的误差，造成实际测光值会曝光过度或欠曝!)参考网址 1:
27、http:/ 这个网址有实图片你看看就会明白多一些如何测光.方法首先，保证照射到灰板上的光线与照射到被摄体上的光线基本相同。两者应该具有同样强度。例如，当被摄对象站在一棵树的树荫下时，不要对暴露于阳光下的灰板测光。如果被摄对象位于树荫下，就要对位于同样树荫下的灰板进行测光。其次，我们可能注意到，如果摄影师的手投影在灰板的一个角上。如果此时我们的被摄对象暴露于阳光下，就要确保我们测量的不是此阴影。第三，我们在商店中购买到的灰板尺寸约为 8 英寸10 英寸，显得太大而不能放在摄影包中。不要为难，将它剪掉一半或剪成四块，只要将一小块放在摄影包中即可。灰板的大小只要能在拍摄时可以近距离测光便足矣。第四
28、，利用手持式测光表读取灰板数据。我们也可以采用照相机中的内置式测光表来读取灰板，效果是一样的。第五，即使我们的照相机具有自动曝光功能，也同样可以使用灰板。如果我们的照相机提供了锁定曝光读数的能力，那么可以进行如下操作：首先，近距离读取灰板数据，并按下曝光锁。然后，将这一曝光量锁定在适当位置的同时，把照相机对准想要拍摄的场景并拍摄下画面。如果照亮场景的光线与从灰板上读取的光线相同，那么曝光就是正确的。第六，我们可能注意到，灰板读数与入射光读数两者之间存在相似性，确实，它们两者应该提供完全相同的推荐曝光，它们两者都对照亮被摄体的光线进行测量。当我们进行入射光测量时，测光表上的白色塑料盖允许 18的
29、光通过，这与在灰板上进行反射光测量是完全一样的。灰板反射 18照射到其上的光线。如果照明光线是相同的，那么两个读数应该是一样的。还有如果您用的是手持的测光表世光 608 那种带白球的就没必要用 18 度灰板了因为那就相当于 18 度灰板！第二层是现在数码时代(只应用于数码相机).作用用于自定义相机白平行.具体设置每台相机有所不同.同一牌子的设置大体上有相同之处 .这里我就不多说了.像片的影调值与 18%灰色标准板一致，而这种灰色所代表的物体上的色值是不固定的，它可能是白色，黑色，灰色或其它色彩，但根据测光表测出的结果进行“V（五）区曝光” ，就将在像片上得到“影调值 V”，这样的影调与标准灰板
30、是一致的。那是因为测光表是按物体表面的平均值的 18%反射率的灰色值的基准来校正的。分区曝光法是亚当斯的重要的艺术创作方法，是建立在精确的测试（测光表，光圈，快门的等线性，精准度等），胶片或 CCD 的特性，相纸的特性和曝光控制，现代的数码是完整的色彩管理，显影液的特性等等一系列完整的拍摄操作流程之上的理论。是一个完整的工艺，缺少其中的某一环节都会影响甚至无法实现你想要的效果。所以当你还停留在光拍不做（相片）的阶段时，该理论只要知道下就可以。抛砖引玉-拍摄从准确测光开始数码相机走入千家万户，不再需要支付高昂的胶片费用，于是大家都可以用自己相机来练一下，感受一下摄影带来乐趣啦。摄影的最本质的东西
31、在于光与影，对光线的调配便在这个过程中显得致关重要，尽管现在的数码相机都配置先进的自动测光系统，要获得准确的曝光似乎还不是太简单，打个比方，当您对着黑色主调的物体进行拍摄时，拍完后会发现，黑色的部分并不太黑，同样对着白色的物体拍摄的时候，会感觉白色的物体并不像想象的那个洁白，这种问题都是因为曝光不够准确做成的。还有，明明太阳高悬，但拍出来的人脸却是黑的。看得挺五光十色的云霞，拍下来就成白花的一片这些问题都是曝光不够准确，或者说，曝光的取值不利于表现你所要表现的场景所决定的。偶认真想一下以后，慢慢的与大家来讨论这个问题，欢迎有同好的朋友，在下面的楼层里跟贴谈一下你的小技巧，大家共同进步！(一）数
32、码摄影中同样需要准确的曝光在某种意义上来说，数码照片在曝光要求上一点儿也不比拍摄彩色反转片要求低，因为数码照片在曝光不足时很容易出现偏色，不但画面暗部缺乏层次，亮度缺乏足够力度，而且图像显得粗糙，显然不可能会有很高的质量。虽然数码图像可以在图像处理软件中做反差和色彩调整等，但并不是曝光多少无所谓。只要相机无故障、计算机屏幕亮度和对比度等参数正常，数码图像屏幕上就应色彩还原准确、层次丰富，白色部位应白净细腻，黑色部分也应有足够的黑度，一般无须调节。尽管图像处理软件可对照片反差和层次进行一定调节，但这种调节是对已有层次和细节予以强化或者弱化而已，如果原图片层次丰富，在后期调整时也会有更大余地，原图
33、片曝光不准、缺乏层次，后期处理效果也就很有限，摄影者对此要有充分认识，绝不可以“惟图像处理软件论” 。一张数码图像的质量最重要的一点是看它层次是否丰富、色彩还原是否准确、是否将最亮至最暗的层次都反映出来。说到底，依靠图像处理软件调整只是不得已而为之，调整总会影响图像质量，而且使用软件也需要操作者有一定经验，不然很容易使照片色彩和层次不自然，甚至适得其反。数码相机和传统相机测光原理相同，都是将被摄对象作为按照 18灰来表现，无论是白色的棉花和黑色的煤炭都将被视为中性灰，一般情况下可按相机指示的曝光量或让相机自动曝光拍摄，但在很多时候都要摄影者进行曝光补偿。这一特点使得不清楚了解测光工作方式的朋友
34、，无法获得准确的曝光。以至于会出现上面我说到的情况，对着白纸来拍摄，出来的照片是灰色的。想来拍过手稿，书本的朋友都有这方面的教训！正确的方式以米色、淡灰色或皮肤为标准(主要的测光区域是否处于这样的物体上），拍摄较深色的物体时，可以减少半档到一档曝光量。要是拍摄黑色物体时，要减少1.5-2 档曝光量。同样道理，在拍摄浅色调物体为主时，就要酌情增加 0.5-1 档曝光量；拍摄接近白色或者白色物体时，要增加 1.5 档甚至 2 档曝光量，不然难以得到真正的白色。假设在一个画面内有一个黑色的主体，一个中间灰色的主体和一个白色的主体（刚刚用相机对上面的例图，进行测光）。如果用反射式测光表测量灰色的主体，
35、它便会提供某一曝光读数，例如 l125 秒，F8；如果再去测量那白色的主体，更多的光量会反射到测光体上，因此测光表会提供过少的曝光，例如 1125 秒、F16 （比l125 秒，F8 少两档）；再去测量黑色的主体，便会建议较多的曝光，例如 1125秒、F4 （与 l125 秒，F8 多两档）。 在这种情况下，究竟选择哪个数据来作为这个画面的正确曝光读数呢? 经验证明，应该选用测自灰色主体的曝光读数。这是因为测光表的调校是以适合中间灰色为准的。不论所测量的反射光的来源如何，只要是根据其曝光读数来拍摄，得出的照片便会呈中问灰调。在摄影创作中，曝光时遇到的情况是复杂多变的，被摄体影调、亮度、氛围、质
36、量以及色彩的纯度等等千变万化，与如何选择准确曝光密切相关。下面提供六种测光的方法供参考,有些方法在初级摄影爱好者的操作习惯中 ,似乎显得十分的不方便,但四级还是想提醒大家记住这些测光方式,这对于你将来的进步一定有好处 ,有至关重要的好处.至少,当你遇到比较正规的拍摄场合,需要与人拼一下照片的质量的时候, 你要达到自己心目中,眼睛里感受到美伦美幻的情景的时候,这些方法可以帮助你达到最佳的效果.平均测光法。是在拍摄点用机内测光装置中的中央重点平均测光功能对准被摄体直接测光，它得到的是被测量的景物范围内各种亮度的平均读数。这种方法有利于保证使整幅底片得到适当的曝光量，使整幅底片的密度不薄亦不厚。如果
37、被摄体的明暗分布比较均匀，而且反差不大，用这种平均测光法极易获得良好的效果。照顾重要的暗部阴影法。采用这种测光方法，可以准确地控制画面中最主要的物体影像重要阴影部分的影调，使这些部分的影调和层次表现适当。当画面中阴影部分占据很重要的部位时，如山峦的阴影部、逆光照明的室内景物、逆光人像，宜采用这种方法确定曝光。具体做法是：用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄对象重要的阴影部分测光，但不按照测光表直接指出的读数曝光，而是比测光表指出的曝光量再减少 1 级、2 级或 3 级进行曝光，将测量的该部位表现成较暗的影调。在这种情况下，要比测光表提供的读数减少曝光。对于黑白和彩色负片来说，比测光表指
38、出的曝光量减少 3 级以内，仍然可以记录下层次；彩色反转片减少曝光要控制在 2级之内。考虑亮部影调法。这种方法不是重点考虑被摄体暗部的影调，而是从增强或削弱景物的反差需求出发，让主要景物亮部将再现为什么影调作为思考的重点，比如，拍摄一幅顺光或前侧光照明的近景人像，或者拍摄雪景，您打算将人脸的亮部或大雪覆盖的地方再现为中级影调还是较亮、较明快的影调，就会用到这种方法。具体做法是：用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄体的亮部测光，取得测光读数后，并不按照读数曝光，而是将曝光量再增加 l-2 级。拍雪景以及其它高调景物，也应比测得的读数额外增加曝光。掌握亮度范围法。这种方法是分别近测被摄体亮
39、、暗两部分的亮度，然后，根据胶卷的宽容度，确定适当的曝光。假如您测量被摄体的亮面，应该用 F16 曝光，而测量暗面，应该用 F4 曝光，那么，您可以折中用 F8 去曝光。这样，亮面曝光过度 2级，暗面曝光不足 2 级，都能够记录下丰富的层次。根据黑白与彩色负片的宽容度，亮部曝光只要不超过 3 级，暗部曝光只要不少于 4 级，底片上仍然是有层次的。一般说来，如果底片的显影正常，黑白和彩色负片亮部的亮度超过 3 级，暗部的亮度不足3 级，是能够有层次的。彩色反转片所能记录的影调范围不超过 1:50。灰板法。这种方法不是用测光表直接测量被摄体的亮度，而是测量有中级反光率的表面，依照测得的读数曝光。这
40、样，被摄景物中标准亮度的表面（中级灰表面）在照片上再现为中级灰影调，比它更暗或更亮的表面，则获得比中级灰更暗或更亮的影调。最标准的中级灰表面是反光率为 18的摄影测试灰板。将这样的灰板放置在被摄体的位置，并使它受光均匀，然后用反射式测光表对准它测量，并按照测得的读数曝光，会使被摄体得到正确曝光。这种测光方法，与亮度测光表所得的结果是一致的。因为它能正确再现出被摄景物中明暗各部分影调的深浅，尤其适合于彩色反转片的拍摄。如果没有反光率为 18%的灰板，摄影者可以用测光表测量自己的手背代替灰板，因为它们的反光率接近。根据手背的亮度曝光，被摄对象各部分的明暗关系也能得到很好的体现。测量代用目标法。当被
41、摄对象离照相机很远，不可能靠近被摄体测量局部的亮度时，可采取测量代用目标的方法，就是从近处选择一块与远处的被摄体亮度相当的代用目标，直接测量它的反射亮度，以代替对远处被摄体的测量。比如测量近处的雪，代替在远处山峰上同样明亮的雪；测量近处一棵大树的树干或丛叶，代替河流对岸的树木。不过，采用这种测光方法，要注意代用目标和实际被摄对象的受光情况必须一致，而且勿使背景影响它的读数，才能获得准确的结果。复杂情况下的一些测光技巧实际上，这部分内容已经超出了 D70 这个特定相机的测光范畴，而是讲普遍意义上测光的一些小诀窍。这样可以使很多摄影入门者可以更快地找到准确曝光的捷径。1 别忘了蓝天。 拍摄朝阳、夕
42、阳、晴天雪景下的风景、华灯初上的黄昏夜景、黄昏月升，用中央重点或矩阵测光读取天空的数值，按照它曝光，你将会有惊喜地发现！拍摄朝阳、夕阳最大的苦恼就是太阳在画面里起到很强的干扰作用，从而使画面曝光不足。这个时候把镜头对准太阳旁边，画面里不包括太阳，读取数值，就是它！你的曝光正确了。雪景下如果是用常规中央重点曝光经常是白雪变灰雪，没问题，读取蓝天数值，你又可以轻松搞定烦恼的曝光补偿。但此法有禁忌：阴天。别去读取阴天的天空，那样你会死得很惨。2 时时看看绿草绿树。 遇到森林里的瀑布，遇到阴天下的田野。中央重点测光方式把整个画面框住绿色植物，读取数值，然后做-2/3 档（普通绿色）到-1.3 档（暗绿
43、）的补偿，那就是正确的曝光值。3 伸出你的手掌 ，那是你的肉灰板。当你拿不准曝光值的时候，在同等光线条件下，伸出手掌，把手掌充满整个画面或接近充满整个画面，用中央重点测光读取数据，然后作+2/3 档补偿（胶片机） ，D70 很多时候可能要做到+1 档补偿，那就是你的曝光数据。4 数码摄影遵循的总原则应该是：人像不要欠曝，风景不要过曝。人像摄影时，观众的眼睛对画面通透性要求高，对噪音容忍度低，对背景曝光不很关注。这个时候要求人物主体脸上光滑不要有杂质，稍稍过曝一点点有助于消除脸上斑点。即使过曝需要后期调节，只要面部没有高光洗白，减曝光不会增加面部噪音。风景摄影强调影调层次，对画面整体噪音容忍度稍
44、高，所以只要前期没有高光洗白，后期通过调整修改能够得到层次丰富、颜色鲜艳、噪音适度的风景照。【转载】如何获得准确曝光: 测光测光, 曝光曝光是摄影取得高质量效果的关键。曝光准确，色彩再现自然。曝光太多，会使色彩减弱，细微的颜色差别也会消失，景物中浅淡的颜色几乎变成白色，从而使景物失去了一些色彩。而彩色反转片的曝光稍微不足（在半档光圈之内），色彩反会更饱和，红、绿、蓝及其它颜色会更丰富。但是，曝光不足超过半档的话，就会使色彩变得过深且不纯：浅淡的颜色会变为黄褐色，蓝色与黑色也难以分清了。曝光误差对彩色负片的影响没有这样严重，因为彩色负片在印放时可进行一些校色。尽管如此，要想使影像质量不严重受损的
45、话，彩色负片能允许曝光过度与不足的界限也只是一档光圈。 黑白片具有较大的宽容度，尤其对曝光过度。曝光准确的黑白片都表现出极大的明暗范围。但是，当曝光太多时，不仅导致亮部无力甚至一片“死白“，而且对本来应该是有力的黑色也会变成令人乏味的深灰色。此外，画面颗粒变粗，细节被破坏，产生一种与被摄物完全不相称的粗糙的外貌。曝光不足对黑白胶片的影响，通常要比曝光过度严重得多。它会导致景物的白色部位再现为灰色，黑色部位呈毫无特色的黑色。用摄影者的行话来说，影调范围缩小了，暗部细节消失了。估计曝光宁多勿少和梯级曝光是常用的两种方法采用什么曝光方法，可以根据对曝光准确性的要求而变化。最一般的方法是估计曝光。许多
46、专业摄影者完全根据自己的经验来取得出色的曝光效果。采用估计曝光的优点是能够避免对测光装置的依赖。测光装置会出故障甚至失灵，向你提供不准确的曝光数据。然而，经验毕竟是经验，它不能靠预先传授。 风光参考表使用曝光参考表是估计曝光的方法之一。这种曝光参考表针对片速和某些典型的光线条件，推荐某种曝光组合。它能使你用眼睛代替测光表，而且曝光效果会相当接近一只准确的测光表所推荐的曝光效果。这种曝光参考表把光线情况分为若干类型：无云或薄云阳光下的沙滩或雪地；无云或薄云阳光（有明晰的投影）；明亮的多云天（无投影）；重阴天；空旷的蔽阳处（明亮的晴天，但无直射阳光处）。你可按这种曝光参考表指出的要求，调节快门速度
47、和相应的光圈。 使用这种曝光参考表的诀窍是不要太盲从。例如，它对无云遮日的阳光，只指出一种曝光数据，这是针对被摄体面向阳光而言的。然而，拍摄的实际情况有可能不是这样（如拍摄人像就不宜面向阳光）。如果被摄者是背向阳光，或者被摄者部分处于阴影中，你又想表现出暗部的细节，那就必须增加曝光。明亮阳光下估计曝光的技术要点：当你既无曝光参考表，也没有别光表时，你不必放弃拍摄计 划，可以采用一种简易的“片迷倒数法“去估计曝光。片速倒数法：在明亮阳光下拍摄正面受先的波摄体，光圈用 f16，快门速度用胶卷ISOAS 片迷的倒数。例如，你使用 ISO ASAZ 00 的胶卷，在明亮阳光下的曝光组合就是 1200
48、秒、f16，因相机没有 1200 秒的快门过度，可选用与它近的一档快门速度，即 1250 秒。与 1250 秒、f16 的曝光量相同的曝光组合还有 1500 秒、 f1l， l1000 秒、 f8， l2000 秒、 f4 石等，你可以根据需要选用。把这种曝光数据作为一种大致的指南，如果太阳不是正面照就开大一档光圈；在明亮的多云天就开大二档光圈；或开扩的蔽阳处就开大三档光圈。如果在具有极高反射率的白雪、 沙滩、水边拍摄，那就减少一档光圈。二用测光表测定曝光准确测光测光表具有若干不同的类型，各自都有其独特的使用价值。如果你的相机具有内测光系统，这就很可能是你所使用的测光表。相机的内测光系统是一种
49、反射式测光表。当然，反射式测光表也有制成手持式款式的。反射式同先表反射式测光表是在相机位置对准被摄体测光。光线照射到被摄体，被摄体不同的明暗部位反射出不同的光量。相机的测光系统就是测量这种反射出来的光线。为了取得准确的测光效果，你必须了解你的相机的测光系统所测量的范围。有些相机的测光系统是测取整幅画面内的平均亮度；有些则是以画面中央或中央偏下一定范围内的景物为主；也有些仅仅测量画面中央区域的景物，这种中央区域在多数单镜头反光相机的取景屏上，往往就是中央的聚焦指示圈范围。仔细检查你相机的测光系统或手持式测光表是属于哪一种测光形式，这样你就能知道应该怎样准确地对准被摄体测光，才能取得你所需要的测光读数。相机的内测光系统通常是准确的，但也会产生一些问题。有时测光系统会使你上当。例如你拍摄明亮光线下的雪景，白雪增强了反射光，从反射式测光表得到的曝光就少于实际需要的曝光。如果被摄者身穿白衬衣，头戴白帽子，也会产生曝光不足的结果。由于反射率极高的物体表面的反射光多于表现景物全部细节所需要的光线，因此，测光读数就不准确了。同样，对深暗色的被摄体，也会导致不准确的测光读数
