1、9500、9600 拍摄技巧大荟萃 1、综合大家的看法，用 9500 首先要练好龟息功，然后练铁肘功，不行的话直接练好 PS 大法！微距随便拍都行白天拍摄，光圈不要用 F2.8，加 12 档成像最好(有多人做过对比：越是大光圈成像质量越好，而不象其他镜头是最大光圈向后两至三档成像最好)拍摄前，机器的锐度加一级拍风景一定要用反转片模式拍人像千万不要用反转片模式找到 HS-V2 狠狠地拍 RAW，充分利用 1770 万像素的优势最后一点：如果 PP 不是用作后期输出，只是记录生活的话，用 500 万像素去拍！附：1/1.6 的 CCD 记录500 万像素的图片，强悍！2、9600 防抖新法将相机调
2、至 A 档（光圈优先），其次就是将菜单设置成快速拍摄，对防抖和拍摄效果大有提升，在其他档位也有测试，感觉就只有 A 档效果好一些，但有一点就是，好像用电速度加快了。 3、手动对焦6500 的手动对焦，是对焦模式开关转到 mf 位置，拍摄时先按一下对焦模式开关正中间的一次性对焦按钮，再用对焦环进行微调，不过一般不用微调就已经对上焦了。9600 说不定与 6500 是一样的。富士 9600 的手动对焦环用起来很不方便，使用方法如上。如果直接转动对焦环，只要看清楚就可以了，没有什么指示，如果单触点预对一次，（）会变黄，表示对焦准确，转动时有箭头提示方向。看看说明书就明白了。不过总体说来，不是太方便，
3、只有在无法对焦或特殊情况下用。一般自动对焦就足够了。富士 S9500 手动对焦怎么不好用呢,不太起作用,不知是不是我的使用方法有问题.请教各位的 9500 又如何.请高手指教.谢谢 -手动对焦环只在一定范围内有效，你若把焦距调得过大的话，往往怎么对都对不上4、9600 最近使用测试的一些心得下面说说 9600 最近使用测试的一些心得a、在拍夜景的时候，由于黑色偏亮，燥点显示明显，所以在曲线中将黑色压暗，可以得到完美的夜景照片，黑色部分非常通透，呵呵，不试不知道，一试吓一跳。以亮度为主的夜景，甚至可以将 ISO 调到 400，加快快门防手抖，可以获得漂亮夜景。b、自定义白平衡测试，用柯达 18%
4、灰卡，白织灯+荧光灯混合光用白面自定义白平衡：数据：X（X+1）（X+3） 偏蓝 3（X 指红绿蓝三色）用灰面自定义白平衡：数据：X （X+1）（X+10）偏蓝 10即用白面自定义白平衡更准确，具体体现在照片上感觉就是，用白面正好，用灰面颜色偏冷，但都比相机自动或内置场景模式精确很多。c、使用相机锐化使用相机锐化同比噪点稍微增加，但锐化效果明显d、raw 格式可以导出 1700w 和 900w，直接导出 900 万效果对比：设置 900w，fine，硬度锐化，相当与设置900w，fine，硬度锐化和 900w，fine，硬度标准的对比效果，直接导出 900w 效果比导出 1700w 在用光影魔
5、术手转成 900 效果好。raw 格式，平均转换一张 2 分钟，值得适用。5、应用月余,收获颇多,与众友互享.900 万像素下,ISO 只能应用到 100,否则画面惨不忍睹.500 万像素下,ISO 可以适度到 200,前提是天气晴朗,300 万像素下,ISO 可以到 400,画面较干净,要想达到最佳效果,可以 ISO200,在此感光度下,画质很好,适合暗处拍摄.200 万像素下,ISO 可以到 400,画面十分干净,拍摄效果最好,同时可以打开 2 倍数码变焦,无明显燥点.以上数据是相机广角时拍摄所得,长焦端,在不同程度上存在色散,效果一般,但 500 万像素以下,还是可以拍得的,不过要看拍摄
6、主体是什么,如果拍人像的话,一定记住,不要使用锐化,否则人脸看上去燥点明显,最好使用标准即可.9600 的紫边现象严重,一般不要使用反转片.如果要迅速抢拍的话,请打开快速拍摄,与适时对焦功能,但耗电严重,一般能照 100 张左右.9600 夜景十分细腻,对得起富士的宣传.不过最好使用三角架,小光圈,15 秒以内,否则可能出现燥点了.好我也觉得这样，强光下 900w 我觉得也可以调到 400 用，抓拍不错，躁点还可以接受S9500 我试验过，越是大光圈成像质量越好，而不象其他镜头是最大光圈向后两至三档成像最好6、9500 最大的缺点就是拥有一个狗头,没锐度,没景深,对焦慢特别是在弱光下,8 的光
7、圈就是一个家用的.用RAW 的时候一些功能也就消失了特别是连拍.28 端拍超级微距那就说把东西放在镜头上拍!900 万像素好象插值的成分多,拍风光那叫肉,没阳光也就没质量,可能我的要求太高了!拍生活照确实不错.总之要注意几点:1.一定要用三角架2.一定要用 RAW3.一定要有好光线接下来我要好好找找 9500 的优点榨干 9500 的每一滴油! 尺有所短, 寸有所长。优劣永远是相对而言，器材缺陷自有化解之道：没锐度 用最低的 ISO 值拍，偶前面发过桃花花蕊 100的样片，至少可以做到那个程度，可以满足用300dpi 出 10 吋片的需要（这是偶目前通常出片的尺寸）没景深 用 M 手动模式，光
8、圈是可以收到 f11 滴（其他自动档均只能收到 f8），瘦西湖的接片就是用f11 拍的，可参考 EXIF 数据；对焦慢 随机应变：上架拍的时候我常用手动调焦配合单触自动聚焦，这样找准一次就可以不再受速度限制；手持机的时候就尽量多拍，拼成功率吧；手持机相距在适用范围内时可以使用“快速对焦”模式（偶不常用，但提醒各位有这个功能）；RAW 模式不能连拍 这是个矛盾，成本限制吧。我想可以通过建立适合自己的工作流程来解决：1.日常拍风光(以及其他不需要速度的时候),用 RAW 格式, M 手动档, 图片显示设置为连续, 三角架+快门线, 区域多点对焦,适合不紧不慢地拍摄节奏;2.现场人像(以及其他需要速
9、度的场合), 用最高质量 JPEG 格式, A 光圈优先档(点测光), 图片显示设置为关闭（这一点很重要!, 否则会因为写卡+返读显示严重耽误时间）, 手持机, 中心对焦, 适合快速抓拍。特别提示：个人建议不要使用 S9000 的连拍功能，因为这样必定陷入 4 张拍完后的写卡时间“陷阱”，让你面对拍摄机会的时候苦苦等待而叫苦不迭，我的经验是单张快速连按快门（保持一个最快又不陷入写卡等待的节奏，这需要个人摸索练习），这样充分利用机内快速缓存与写卡并行工作的机会，既快速，又不会丢失任何拍摄机会；至于对光“好“与“坏“的判断及应对处理, 这实在是摄影最精髓问题所在, 窃以为与器材关系不是太大,反倒是
10、检验摄影师的功力和修为了。用同样的器材，在身边的影友拍不出好片的时候，你能拍出来，呵呵，那是很能满足偶等好色之徒们的虚荣心噢 当然，如果习惯随身带上 CPL 和一套插片渐变，可以使自己在面对自然光处理时更游刃有余一些。7、拍静物我建议拍静物的时候打开反转片模式，然后用点测关（如果没把握的话还是用重点测光吧）。然后用ISO80 拍，效果应该很好8、景深对于人像拍摄来讲，85mm(全身)135mm（半身）是最适合最常用焦段，使用过短焦距拍人像容易造成过大的透视变形，过长的焦距不但需要与模特保持相对很远距离，不便拍摄和交流，而且背景空间被压缩过于严重也使片子表现不自然。最后说一句，景深只与光圈大小以
11、及成像实际尺寸两项参数有关，所以追求浅景深效果，不要陷入长焦的误区，大光圈镜头以及大尺寸感光器件才是根本。 谢谢指教，对于“85mm(全身)135mm（半身）是最适合最常用焦段”这一点我并不是不知道，只不过，以消费级 DC 的 CCD 尺寸来说其实际焦段都小得可怜，哪怕是 FZ30 之类的长焦机器，其最长焦端也才刚刚达到 88MM，从网上各位色友拍的照片来看，要出好一点的虚化效果多半会用最长焦端拍摄，既然大家用长焦端拍摄人像的，自然我也就会更关心其长焦端的数据啦，所以也不是像你说的那样没有实用价值，毕竟消费 DC 有别于数码单反，使用对象也以普通消费者为主，估计很多人只想拍出虚化效果好的 PP
12、，至于焦段合不合适似乎已经不重要了。对焦点距离镜头越近，景深就越小9、快速浏览照片其实 S9500 菜单中有个很好的功能,按 OK 进入图像显示,然后选择连拍.按 OK 键退出.以后每拍一张照片它会长时间停留在显示屏上,有足够时间让你看照片的质量而且再按 INFO 钮还能显示直方图.要想再拍下一张轻轻碰一下快门或按 OK 键就能继续拍照.真的太方便了！10、拍底片对着底片手动白平衡，（应该可以去处黄色色罩）拍后在 PHOTOSHOP 里用色彩反转 11、拍人像我觉得 9500 用来拍人像的时候，经验是在广角端将光圈值设为最大 F2.8,然后变焦到 F4.0 左右，通过拍摄者位移来构图拍出来的效
13、果最佳12、拍烟花架子是必须的。曝光时间看情况，如果是拍冲天而起的烟花。整个过程大概维持在 2 秒多的时间。而快门时间就需要这么长的时间。空中绽放的烟花过程不长，主要是按快门不好掌握。不过烟花都是连续放的。快门时间设置在 2 秒也可以的说架子必须用可以，说到用连拍就错误了，要想拍出美丽的烟花，让其形成美丽的花朵（拉出丝来），必须要用慢门，这样怎么可能使用连拍？如果用有多重曝光功能的相机拍摄，可尝试一下，可能会有意想不到的收获。按快门也要有个提前量，因为多数 DC 的快门时滞想归较长。13、拍月亮1、去年 11 月份以前基本上使用 JPG 格式拍摄，主要是那时还没有找到合适的 raw 处理软件。
14、同时更关键的是对 9500 的使用也不熟练，出来的片子许多还是灰蒙蒙的，也有大家普遍说的发肉的感觉。这一阶段的 PP 使用 PS 来进行处理就比较多，主要是调整色阶、曲线、和锐度（相关文章可参见数码暗房栏目）。例如使用滤镜中的 USM 锐化，通过不同的处理，既可增加 PP 的清晰度，又可改善对比度使 PP 看起来不发灰。改善清晰度，USM 锐化菜单中一般设置在 60-150 之间，设置在 0.3-1.0 之间，图片尺寸大两个选项的数值可设大一些，反之则小一些。如果 USM 锐化菜单中设置在 20-40 之间，设置在 40-80 之间，你会发现 PP 的对比度有相当大的改善。那张在太平洋获奖的
15、PP梦幻渔舟，倒是经过了深度 PS，（在坛子里俺专门发了个帖子，见附录）俺本人倒是对这张 PP 感觉一般，还不如那张老农。2、去年 11 月份以后，找到了 RAW 处理软件，许多 PP 就是使用 RAW 格式拍摄的，这个时候 PS 就比较少了。富士自家的 HS-V2（可参见楼主 Alva 的相关文章）和 photoshoop 的 Camera Raw3.3 都在使用，各有千秋。一句话，raw 格式拍摄的 PP 要远远强于 JPG 格式的。我现在习惯使用的方式是：手动模式，点测光，能使用脚架就尽量使用。我刚在你的贴子里发言了！1、你的感光度为 1600，一定要调到最小才行2、光圈为 2.8，太大
16、了，不利于表现月亮的细节3、焦距 8mm，没有用最长焦4、快门速度为 1/1000，太快了5、只是缩小了图片，没有 100%截取，月亮怎么会变大呢？6、一定要用三脚架感觉还是 1/20S 的效果比较好快门在 1/20 是个不错的参数,另外 用小光圈长焦.用架.还有是自拍.更改图片大小时，不要用 acdsee 等软件的调整大小功能，要用“剪裁”功能，就能把月亮变大拍月亮,可以适当将快门调得慢一些,你可以拍到月亮的弧线多谢提醒，以后一定要试试！只可惜 9600 最小光圈只有 f11，要能有 f16 就更好了再向大家请教一下，晚上相机无法自动对焦，怎样才能向月亮准确对焦呢？看过本论坛其他色友的方法，
17、是采用 M 档，通过调整曝光时间来完成的。我的方法有些不同，我是采用A（光圈优先）档，将曝光补偿调至最小，将相机推至长焦，对着月亮测光，由于月亮本身亮度较高，所以曝光时间较短。这种方法是网上一位色友曾经提供的，大家讨论一下，看是否有其他方法，哪个最好，共同学习。关于月亮,这个方法仅供参考下:1.拍摄月亮不能使用很多相机默认的最大光圈(F2.8 OR F2.0)，一般情况下应该使用 F5.6 或者更大的光圈。2.使用点测光，对着月亮最亮的部分测光。3.就是调节 EV 值，拍摄月亮通常需要减少 EV，一般应该减少 1 或者 2，这个具体数字就要根据你拍摄时的情况而定了。4 如果快门放在 F5.6
18、左右，快门速度一般应该放在 1/125S 或者更快一点5 拍摄月亮一般选择最小的感光值，ISO50 或者 ISO100 都可以。ISO 过高除了会使曝光过度也会使画面变得粗糙。14、如何拍清楚我的机子固件版本是 1.02 的。使用过多台数码相机我几乎从不用 AUTO 模式，平时多用光圈优先、手动的模式。经多次试验，此机微距拍摄或者目标对焦较难判断的场景采用手动 MF 方式，利用快速单触自动对焦功能键来对焦，成功率相当高，很多情况下往往高于自动对焦的准确性，我非常欣赏富士这个功能设计。另外，上面有帖子说到关于使用反转片模式来拍摄的问题，我个人感觉最好要多加注意，很多场合采用标准的模式拍摄会更加妥
19、当。如果希望得到反转片的效果我建议最好还是放在后期 PS 那里仔细调整为好。使用相机附带的反转片模式拍摄常常会使图片的色彩（尤其是红色）过分夸张而丢失细节，另外也会使人物的肤色显得不正确。这一点同意.最近在拍桃花的时候发现,当人站在一片花树前,后面的一片红明显细节不够,人的皮肤也有点怪,不能很好还原.似乎颜色太深有点暗.在其他非红色背景时还算正常.15、机器的设置我一般是软,除非光线特别好才使用标准.硬几乎从来不用，会增加燥点.全部手持拍摄.锐度一般是软,光线特别好使用标准.饱和度通常在照光线好的风景照时用饱和,通常用标准.对比用标准.16、三种测光一直用平均测光！适当的时候+-一点暴光值 真
20、不知道富士干嘛把中央重点作为默认 很多烂片子全是因为这个！蒙蒙灰还层次差！这个模式是给初级玩家拍旅游 PP 的时候不至于把人拍黑预设的。另外 AF的选择上，抓拍用那个多重比较好，架脚架后用区域，要拍人或者静物时用点测+中心对焦，拍旅游照用平均+闪光照人 很好用，都无敌了！另外旅游照晚上拍照注意闪光灯要用慢同步，这样前景人闪到是清晰的，后景的灯光又不至于暴光不足而发黑。注意拿稳，而且 800 的感光度在夜晚应该是可以用的。只拍夜景就完全关了闪吧。 -对 khadgar959 DX 的经验也有些同感。我从来都是用点测光的，习惯了。从来不用其他测光方式的。至于其他两个方式，我想每台机器的特性不同，所
21、以 S5500 的平均测光准确未必在 S9500 也是这样。周三有点时间，我去试试看。点测光也很好，找到 18%中灰点测光要比平均测光应该更准，平均测光更多的是方便快捷符合人眼习惯，在 CCD 宽容度内都能出现比较好的暴光，是用 RAW 的首选，不用 RAW 的话就要经常调整暴光值了 P 档够用了，不过多用 M 档学习、进步得快。我买 5500 自学摄影不到一年，也拍了 3 个 G 的照片了，多为 JPG格式，有些还不是最高画质，现在用全机械的旁轴机了，正准备上个德头玩玩,但 5500 还是经常使用，毕竟旅游也不能错过太多景的，胶片还是成本高了点点测光测光范围很小，适用于光线复杂，光比强烈的环
22、境中求得对主体的正确测光。不过若主体很暗或很亮，要记得曝光补偿，因为是以 18%灰板作标准的。平均测光是对整个画面分区测光后，基本上取平均值。适用于光线很平的环境。评价测光是对整个画面分区测光后，以中心值取较大权值，周边取较小权值得到的加权平均值，适用于绝大多数环境。评价测光各家厂商都有不同叫法，但道理差不多。我一般喜欢用点和评价测光。照风景用平均测光会好些近来我拍了很多片片，大家都看了，很不尽人意，我在反思，是不是我操作存在问题，比如：测光、对焦等等，我一般用的是：点测光，中心对焦，大家说我的选择是否正确？另外，我看了别人拍的是用的256 区测光（见下面的两张照片），那种测光效果更好？点测光
23、不是通用的根据环境光线的变化进行不同的设置，不能千篇一律。通用的是多重测光还是平均测光？机器默认设置是多重测光刚看了篇文章感觉写得很好，大家评评。1、瞎写写自己使用中总结的一些技巧，希望能给大家带来一些帮助。初始化设定新机到手后，应该进行一些调教才能使起用起来比较顺手。首选因为默认的 LCD 亮度较高，会造成照片传到电脑后感觉比在机器上看暗的状况，所以要在相机设置中把 LCD 亮度-23，这样基本在液晶上看的效果就和电脑差不多了，如果有时因为光线原因觉得 LCD 看不清的话，可按方向键“上”LCD 会暂时提高亮度帮助取景，按下快门后还原。数码变焦基本是个没用的东西，建议关闭，对焦辅助灯一般情况
24、也用不上，最好关闭，这样拍照比较隐蔽，嘿嘿LCD 速度建议调为 60，默认是“省电”，实际开到 60 也不怎么费电，调高后对于捕捉动态物体有帮助。用自动档不如用 M 档，M 档下可以设置 ISO，一般设为 AUTO400 比较好，能应付大部分情况。F 系列有云的天气、阴天和室内拍照效果特别好，但是在特别晴朗的天气室外拍照容易曝光过度，解决办法有两个，一是把测光模式换为平均测光（我一般都用平均或点测，感觉默认的多重测光容易过曝），二是 EV-12 档，都可以用来避免曝光过渡，要记住，拍照宁可欠曝不要过曝，欠曝不过是拍出的照片较暗，有需要时可以用软件调亮，富士的暗部细节保存很好，往往看起来漆黑一片
25、的地方，用软件拉亮后能看到很多细节。而如果过曝就没的救了，过曝区存不下什么信息的。2、之前主要说了一些设置方面的东西，今天说说拍摄方面的。光线足时（大晴天）室外拍摄时我一般使用光圈优先模式，收缩光圈（F8 端）ISO100 进行拍摄，配合适当调-1/32/3EV 防止过曝。光线暗时 M 档 手容易抖的 ISO800 手比较稳的 ISO400，允许闪光灯的可把 ISO 设的更低，有时决定不了是否开闪光的可善用 F30 的同时拍摄闪光与不闪光的照片（再提一次，这个功能真的很好用，同时拍摄了闪光与不闪的照片回家后方便挑选，不会错过精彩瞬间，又不会因为错误的决定是否闪光拍出不对的照片）室外拍人像时可以
26、使用人像模式或者按上面提到的晴天拍摄方式室内拍人像时可以适当+1EV富士的 CCD 的特点是比别家机器能保存更多暗部细节，所以拍照要秉承宁可欠曝不可过曝的原则，欠曝了可以软件调下就能把暗部细节显示出来，而过曝就没救了，所以我白天一般 EV 都是默认-1/3-2/3 的状态。我觉的人家得出的经验应该灵活运用,比如 LCD 色彩,每台电脑都不一样,不一定非要照本宣科着减档,相机 LCD 回放的时候跟自家电脑对比下自己调整就行,ISO 一般情况下应该设置在最低,效果当然和 400 有差别,测光我喜欢用点测光+AF 模式,对着主体测光,挺准的.欠曝不可过曝的原则倒很有道理,一般来说最好能做到不欠暴也不
27、过暴,这就涉及到拍摄技术问题,慢慢实践着来吧,摄影无定式,关键还是得多对比着实践,有时候老鸟写的不一定适合你,认为对的就保留,认为错的就放弃,就这么简单!推荐你有空下电子版,可能对摄影的认识有帮助!纠正你一个错误，针对消费 DC 而言，ISO 是越低越好400 和 800 的 ISO 一般都没人用，噪点让人无法接受AF 对焦辅助光是在弱光下对焦的利器，白天拍照没作用；没有最好的测光方式，根据环境的变化而变化测光设定熟悉每种测光的不同含义是必须要做的楼主的爱用点测光哦，点测光不是不能用，只是觉得点测一般用在花卉、微距、明暗对比强烈的场景，如果普通的风景照点测光就不太适合，很难把握整个 pp 的影
28、调，偏暗、偏亮、偏灰也就在所难免了。这张楼主用点测光很成功，因为明暗对比强烈17、微距拍摄今天把玩机器,无意中发现该机在微距模式下还可以使用数马变焦,试了一下,有点厉害哟.原图局部: S9000 的 CCD 的 RAW 输出是 1770 万像素，富士的 2X 插值输出都比原像素输出保留更多细节，S9000 上的2X 数码变焦也是有实际意义的哦。只要是软件插值就没有实际意义。在手动对焦时,第一步应该是按下单次对焦按钮让相机预先对焦,接下来的工作量就能节约不少了,再慢慢地细调.感谢您的解答！这样试过，但是要稍微远一些它才能自己对上，如果是比较近的时候还是不行，要不是对不上，要就是对成后面的景物。可
29、以先按一下左手边的预对焦按钮阿，这样比较好18、微距手动对焦请教一下，为什么我用 9500 拍摄微距的时候总是很难把焦对准，微距或者超微距模式已经是打开的，光线也是没有问题，但是用对焦环对焦甚至出现旋转对焦环不起作用的情况，再怎么转物体始终还是不那么清晰。要想把那个对焦的圆环对成黄色的实在太困难了，因为这个经常会错过拍摄的时机，很是遗憾。请问这是相机本身有缺陷，还是我的技术问题，我是刚起步的，估计自己的问题可能大一些，请给我说说有没有什么窍门，或者好的办法，可以更快的把焦对准。谢谢！ -在手动对焦时,第一步应该是按下单次对焦按钮让相机预先对焦,接下来的工作量就能节约不少了,再慢慢地细调.19、
30、星光效果9500 是有这个问题，光圈缩小，星光就出来了20、拍风景清晰的影像一般拍风景片要得到清晰细致的影像,光线许可的话,必需要用最小光圈+脚架稳定相机,焦点调到无限远即可同意楼上的，小光圈，远景拉到无限远，或者对景物中比较突出的地方。灰蒙蒙的就正常了，调下色阶，USM 锐化21、反转片据我看，9500 的反转片模式只是加重了色深而已，并不能和真反转片的效果比。我个人的感觉，拍摄海边并不是不适合，只是效果有限，没别的，中国沿海是很难看到澄澈透明的海的。除非你去西沙或太平洋，我看过我一个朋友在西沙和塞班岛的东西，很漂亮。个人觉得拍静物、小品和春、秋天的草原、红叶什么的比较适合用反转，这也算是当
31、年的一点小体会吧。拍人像千万不要用反转片模式“-我不同意这句话!感觉富士 9500 中的标准模式是讨好评测成绩的,但是出片色彩效果却强差人意,没有一点激情.出片基本上不能拿来见人.我试了多次,无论人像还是风景还是建议使用反转片模式.这也是真正的富士色彩!相反网上 9500 好看的人像相片我发觉大多用反转片模式拍的! 总算有人关注这个问题了,你试一下用反转片模式和标准模式分别拍摄人像给你的朋友们让他们挑出最好看的，我想大多数都会认为反转片好，如果你用标准模式的人像相片能在 ps 中调出反转片那种赏心悦目的人像肤色色彩，那么你是真正的高手中的高手但是我认为富士的标准模式和反转片模式是两个极端，始终
32、没有以前产品的恰到好处，很高兴在这里探讨富士 S9500 的技术问题。富士 S9500 的反转片效果，不过是机器本身对输出信号进行了一些运算处理的结果，它与在 PS 里进行调整的原理和效果是类似的。不希望在机器里进行模拟反转片对色彩近似夸张的效果的处理，是因为这个处理结果是不可逆的，一旦不满意就无法挽救了，所以我还是建议使用慎重。而在 PS 里进行后期处理，就不会出现这种尴尬的局面。博大精深的 PS 调整人像肤色，并非需要“高手中的高手”那样高不可攀，稍加学习训练，可以做出非常好的效果出来，就像大龙虾网友是搞美术的一样，凭长期训练和对色彩的正确理解，我相信你的手工作品会比机器画出（如果有这样的
33、机器的话）的作品会更出色和有灵气，对色彩的理解也会更加正确一些。有时，我们借助一些必要工具，例如象 Skin Tune 这样出色的滤镜安装在 PS 里，调整人像的肤色即使是刚入门的摄友也会做得很轻松。数码暗房的操作，应当也是数码作品创作的一个不可或缺的过程。富士 S9500 的反转片效果拍摄模式，只是一个向用户提供的简便的效果发生器。除了上面所说的不可逆转的要命缺陷外，由于模拟反转片夸张色彩的效果原因，使得宽容度并不高的数码片对大面积的单色，更容易发“糊”丢失细节。我使用这个模式对风景、人物、微距进行多次试验，最终我还是确认模拟反转片的效果还是放到 PS 那里去处理吧，不麻烦富士 S9500
34、了。22、黑背景黑背景怎么做的？ -黑背景 。一种可以用黑色的纸版，布。或书本也行。放在你所要拍摄的物体的后方。这样拍摄出的照片就是黑色的背景。还有一种就是把你所要拍摄的物体放在暗处。就是相对较黑的地方。然后利用光源的有向照射。把你所要拍摄的物体照亮。却并不照亮背景。然后采用点测光的方式。对物体对焦。这张照出来的也是黑色的背景。要饭的耍猴 应该利用的是第二种方法。高,实在是高!厉害,相当厉害!让你看出来了.俺正是用第二种方法弄的,不过“相对较黑的地方“.我放的地方并不十分黑,只是点测光测在了被摄体高光部位了.23、多次曝光巧用 S9500 多次曝光功能之一：数码相机虽然可以白平衡，各种灯光都可
35、利用，可我书房里的灯在墙边上，而我想用顶光，所以还是得用回电子闪光灯。但我嫌光质太硬，手头又没有柔光罩，只向房顶打光，利用白墙的反射来柔各光线。可由于闪灯小，电池又快用尽了，用测光表一测光圈只到 5.6，但我想用光圈 11 的景深：好在这款富士机有多次曝光功能。首先将相机在三脚架上固定好，调到 11 光圈，速度随各人的意愿（因为这款机子全速同步，不过，我实际比划过一下，当用到最高快门速度 1/4000S 引闪时，曝光量要比正常情况下加大一级才行，否则会有些欠曝）。然后调出多次曝光功能“喀嚓-”三次，成了。巧用 S9500 多次曝光功能之二：我嫌一个灯在被摄物上光比过大，需要再加一闪灯在被摄物上
36、形成 1：2 的光比，可我只有一个灯：同样调出多次曝光功能，左边一下，右边一下。巧用 S9500 多次曝光功能之三：这也是我今天要重点推荐的用法，多次曝光功能中一种革命性的进步：我想多灯闪光消除阴影什么的，只有一个灯的情况下当然只能用多次曝光。我利用小闪灯上的光圈自动闪光功能：8，5.6，4等等，不小心第三步搞得曝光过度（DC 屏幕就是有所见即所得的好处），我正想重新拍过一张，细看才发现：原来富士 S9500 的多次曝光有取消功能，取消最后一次的曝光而前面几次曝光的结果还继续存在！这意味着，你可以拿个小闪灯围着被摄体慢慢塑形，哪次不对胃口取消该次重来就是，之前的成果并不受影响，这款机子的多次曝
37、光是无限次这个进步可比拟 photoshop 从 4 版本到 5 版本的革命性飞跃：当初我是从 4 版本开始玩 PS 的，那时的版本在操作上是没有后悔功能“历史记录”的，从 5 版本后 PS才有了“后悔药”吃。现在，数码 DC 的多次曝光也能后悔了，这确是胶片机所不能做到的。不过目前我还是不会放弃胶片的，胶片还是有它的优点和存在理由的，我同时还会大玩、深玩胶片的。特别说明一下，我这几张图片纯为验证机子的功能而仓促拍下，所以大家不要以评论“作品”的眼光去看待它。文字发上来后仔细一想：都怪自己太急于和大家分享发现，还是有不准确的形容。应该说这个多次曝光还是相当于 PS 的 4 版本，有后悔功能，但
38、只能后悔最后一步。呵呵。不过也已经是了不起的进步了24、怎么通过照片的信息学习呀光圈，曝光时间，焦距，曝光补偿拍摄前，机器的锐度加一级拍风景一定要用反转片模式拍人像千万不要用反转片模式找到 HS-V2 狠狠地拍 RAW，充分利用 1770 万像素的优势最后一点：如果 PP 不是用作后期输出，只是记录生活的话，用 500 万像素去拍！附：1/1.6 的 CCD 记录500 万像素的图片，强悍！2、9600 防抖新法将相机调至 A 档（光圈优先），其次就是将菜单设置成快速拍摄，对防抖和拍摄效果大有提升，在其他档位也有测试，感觉就只有 A 档效果好一些，但有一点就是，好像用电速度加快了。 3、手动对
39、焦6500 的手动对焦，是对焦模式开关转到 mf 位置，拍摄时先按一下对焦模式开关正中间的一次性对焦按钮，再用对焦环进行微调，不过一般不用微调就已经对上焦了。9600 说不定与 6500 是一样的。富士 9600 的手动对焦环用起来很不方便，使用方法如上。如果直接转动对焦环，只要看清楚就可以了，没有什么指示，如果单触点预对一次，（）会变黄，表示对焦准确，转动时有箭头提示方向。看看说明书就明白了。不过总体说来，不是太方便，只有在无法对焦或特殊情况下用。一般自动对焦就足够了。富士 S9500 手动对焦怎么不好用呢,不太起作用,不知是不是我的使用方法有问题.请教各位的 9500 又如何.请高手指教.
40、谢谢 -手动对焦环只在一定范围内有效，你若把焦距调得过大的话，往往怎么对都对不上4、9600 最近使用测试的一些心得下面说说 9600 最近使用测试的一些心得a、在拍夜景的时候，由于黑色偏亮，燥点显示明显，所以在曲线中将黑色压暗，可以得到完美的夜景照片，黑色部分非常通透，呵呵，不试不知道，一试吓一跳。以亮度为主的夜景，甚至可以将 ISO 调到 400，加快快门防手抖，可以获得漂亮夜景。b、自定义白平衡测试，用柯达 18%灰卡，白织灯+荧光灯混合光用白面自定义白平衡：数据：X（X+1）（X+3） 偏蓝 3（X 指红绿蓝三色）用灰面自定义白平衡：数据：X （X+1）（X+10）偏蓝 10即用白面自
41、定义白平衡更准确，具体体现在照片上感觉就是，用白面正好，用灰面颜色偏冷，但都比相机自动或内置场景模式精确很多。c、使用相机锐化使用相机锐化同比噪点稍微增加，但锐化效果明显d、raw 格式可以导出 1700w 和 900w，直接导出 900 万效果对比：设置 900w，fine，硬度锐化，相当与设置900w，fine，硬度锐化和 900w，fine，硬度标准的对比效果，直接导出 900w 效果比导出 1700w 在用光影魔术手转成 900 效果好。raw 格式，平均转换一张 2 分钟，值得适用。5、应用月余,收获颇多,与众友互享.900 万像素下,ISO 只能应用到 100,否则画面惨不忍睹.5
42、00 万像素下,ISO 可以适度到 200,前提是天气晴朗,300 万像素下,ISO 可以到 400,画面较干净,要想达到最佳效果,可以 ISO200,在此感光度下,画质很好,适合暗处拍摄.200 万像素下,ISO 可以到 400,画面十分干净,拍摄效果最好,同时可以打开 2 倍数码变焦,无明显燥点.以上数据是相机广角时拍摄所得,长焦端,在不同程度上存在色散,效果一般,但 500 万像素以下,还是可以拍得的,不过要看拍摄主体是什么,如果拍人像的话,一定记住,不要使用锐化,否则人脸看上去燥点明显,最好使用标准即可.9600 的紫边现象严重,一般不要使用反转片.如果要迅速抢拍的话,请打开快速拍摄,
43、与适时对焦功能,但耗电严重,一般能照 100 张左右.9600 夜景十分细腻,对得起富士的宣传.不过最好使用三角架,小光圈,15 秒以内,否则可能出现燥点了.好我也觉得这样，强光下 900w 我觉得也可以调到 400 用，抓拍不错，躁点还可以接受S9500 我试验过，越是大光圈成像质量越好，而不象其他镜头是最大光圈向后两至三档成像最好6、9500 最大的缺点就是拥有一个狗头,没锐度,没景深,对焦慢特别是在弱光下,8 的光圈就是一个家用的.用RAW 的时候一些功能也就消失了特别是连拍.28 端拍超级微距那就说把东西放在镜头上拍!900 万像素好象插值的成分多,拍风光那叫肉,没阳光也就没质量,可能
44、我的要求太高了!拍生活照确实不错.总之要注意几点:1.一定要用三角架2.一定要用 RAW3.一定要有好光线接下来我要好好找找 9500 的优点榨干 9500 的每一滴油! -无踪兄的一口恶气总算出来了, 可喜可贺啊尺有所短, 寸有所长。优劣永远是相对而言，器材缺陷自有化解之道：没锐度 用最低的 ISO 值拍，偶前面发过桃花花蕊 100的样片，至少可以做到那个程度，可以满足用300dpi 出 10 吋片的需要（这是偶目前通常出片的尺寸）没景深 用 M 手动模式，光圈是可以收到 f11 滴（其他自动档均只能收到 f8），瘦西湖的接片就是用f11 拍的，可参考 EXIF 数据；对焦慢 随机应变：上架
45、拍的时候我常用手动调焦配合单触自动聚焦，这样找准一次就可以不再受速度限制；手持机的时候就尽量多拍，拼成功率吧；手持机相距在适用范围内时可以使用“快速对焦”模式（偶不常用，但提醒各位有这个功能）；RAW 模式不能连拍 这是个矛盾，成本限制吧。我想可以通过建立适合自己的工作流程来解决：1.日常拍风光(以及其他不需要速度的时候),用 RAW 格式, M 手动档, 图片显示设置为连续, 三角架+快门线, 区域多点对焦,适合不紧不慢地拍摄节奏;2.现场人像(以及其他需要速度的场合), 用最高质量 JPEG 格式, A 光圈优先档(点测光), 图片显示设置为关闭（这一点很重要!, 否则会因为写卡+返读显示
46、严重耽误时间）, 手持机, 中心对焦, 适合快速抓拍。特别提示：个人建议不要使用 S9000 的连拍功能，因为这样必定陷入 4 张拍完后的写卡时间“陷阱”，让你面对拍摄机会的时候苦苦等待而叫苦不迭，我的经验是单张快速连按快门（保持一个最快又不陷入写卡等待的节奏，这需要个人摸索练习），这样充分利用机内快速缓存与写卡并行工作的机会，既快速，又不会丢失任何拍摄机会；至于对光“好“与“坏“的判断及应对处理, 这实在是摄影最精髓问题所在, 窃以为与器材关系不是太大,反倒是检验摄影师的功力和修为了。用同样的器材，在身边的影友拍不出好片的时候，你能拍出来，呵呵，那是很能满足偶等好色之徒们的虚荣心噢 当然，如
47、果习惯随身带上 CPL 和一套插片渐变，可以使自己在面对自然光处理时更游刃有余一些。7、拍静物我建议拍静物的时候打开反转片模式，然后用点测关（如果没把握的话还是用重点测光吧）。然后用ISO80 拍，效果应该很好8、景深对于人像拍摄来讲，85mm(全身)135mm（半身）是最适合最常用焦段，使用过短焦距拍人像容易造成过大的透视变形，过长的焦距不但需要与模特保持相对很远距离，不便拍摄和交流，而且背景空间被压缩过于严重也使片子表现不自然。最后说一句，景深只与光圈大小以及成像实际尺寸两项参数有关，所以追求浅景深效果，不要陷入长焦的误区，大光圈镜头以及大尺寸感光器件才是根本。 谢谢指教，对于“85mm(
48、全身)135mm（半身）是最适合最常用焦段”这一点我并不是不知道，只不过，以消费级 DC 的 CCD 尺寸来说其实际焦段都小得可怜，哪怕是 FZ30 之类的长焦机器，其最长焦端也才刚刚达到 88MM，从网上各位色友拍的照片来看，要出好一点的虚化效果多半会用最长焦端拍摄，既然大家用长焦端拍摄人像的，自然我也就会更关心其长焦端的数据啦，所以也不是像你说的那样没有实用价值，毕竟消费 DC 有别于数码单反，使用对象也以普通消费者为主，估计很多人只想拍出虚化效果好的 PP，至于焦段合不合适似乎已经不重要了。对焦点距离镜头越近，景深就越小9、快速浏览照片其实 S9500 菜单中有个很好的功能,按 OK 进入图像显示,然后选择连拍.按 OK 键退出.以后每拍一张照片它会长时间停留在显示屏上,有足够时间让你看照片的质量而且再按 INFO 钮还能显示直方图.要想再拍下一张轻轻碰一下快门或按 OK 键就能继续拍照.真的太方便了！10、拍底片对着底片手动白平衡，（应该可以去处黄色色罩）拍后在 PHOTOSHOP 里用色彩反转 11、拍人像我觉得 9500 用来拍人像的时候，经验是在广角端将光圈值设为最大 F2.8,然后变焦到 F4.0 左右，通过拍摄者位移来构图拍出来的效果最佳12、拍
