1、服装工业制板,第一章 服装工业制板基础知识,服装工业样板：指一整套从小号型到大号型的系列化样板。它是服装工业生产中的主要技术依据，是排料、画样以及缝制、检验的标准模具、标样和型板。,工业样板作用准确，功能分明。 1、纸样和实际裁片必须一致。 2 、一套纸样中的各类纸样分工明确，有面布纸样、里布纸样、衬布纸样等，它们之间不能互相替代。,样板的种类很多，按其用途，基本分为两大类： A、排料、画样、裁剪用样板，称大样板、毛样板。 B、校对修正、净片、定位、定量、定型样板称为工艺样板、小样板，多称为净样板。,服装工业制板的要求：,A设计制定服装工业样板要有过硬的服装结构设计知识。 B设计制定服装工业样
2、板必须要懂得服装相关的专业标准。 C设计制定服装工业样板必须要有一定的画线绘图能力。,（一）服装工业制板与单裁单做的区别,单裁单做的服装是满足人体的造型要求，对象是单独的个体。而服装工业纸样研究的对象是大众化的人，具有普遍性的特点。单裁单做采用的方式是制板人绘制出纸样后，再裁剪、假缝、修正，最后缝制出成品；但成衣化工业生产是由许多部门共同完成的，这就要求服装工业制板详细、准确、规范，尽可能配合默契，一气呵成。 在质量上，服装工业纸样应严格按照规格标准、工艺要求进行设计和制作，裁剪纸样上必须标有纸样绘制符号和纸样生产符号，有些还要在工艺单中详细说明。服装工艺纸样上有时标记上胸袋和扣眼等的位置，这
3、些都要求裁剪和缝制车间完全按纸样进行生产，才能保证同一尺寸的服装规格如一。而单裁单做由于是一个人独立操作，就没有这些标准化、规范化的要求了。,（二）服装工业制板的流程,1、既有样品（Sample)又有订单(Order),（1）分析订单 （2）分析样品 （3）确定中间标准规格 （4）确定制板方案 （5）绘制中间规格的纸样 （6）封样品的裁剪、缝制和后整理 （7）依据封样意见共同分析和 会诊 （8）推板 （9）检查全套纸样是否齐全(10) 制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图,（二）服装工业制板的流程,2、只有订单和款式图或只有服装效果图和结构图但没有样品,（1）要详细分析订单 （2）详细分析订单
4、上的款式图或示意图（Sketch),3、仅有样品而无其他任何资料,（1）详细分析样品的结构 （2）面料分析 （3）辅料分析,（三）服装纸样的分类,服装工业制板与面料性能,（二）热缩率,（一）缩水率,（一）缩水率,（一）缩水率,（二）热缩率,各种纤维的熨烫温度,六、服装结构制图的步骤,（二）先横长，后纵长,（三）先前片，再后片,（四）先大片，后部件,（一）先基础再分段,（五）先净样，再毛样,（六）纸样标注,（七）先制板后推板,（八）纸样的检查,第一节 服装工业制板的基本概念,一 、成衣： 二、 样板：为制做服装而制定的结构平面图，俗称服装纸样。样板又分为净样板和毛样板。 三 、母板(标准板)：是
5、指推板时所用的标准板型。是根据款式要求进行正确的、剪好的结构设计纸板，并已使用该样板进行了实际的放缩板，产生了系列样板。所有的推板规格都要以母板为标准进行规范放缩。 四、 样衣：是以实现某款式为目的而制做的样品衣件或包含新内容的成品服装。样衣的制做、修改与确认是批量生产前的必要环节。,五 、打样：就是缝制样衣的过程，打样又叫封样。 六、 驳样：是指“拷贝”某服装款式。 七、 服装推板：现代服装工业化大生产要求同一种款式的服装要有多种规格，以满足不同体型消费者的需求，这就要求服装企业要按照国家或国际技术标准制定产品的规格系列，全套的或部分的裁剪样板。这种以标准母板为基准，兼顾各个号型，进行科学的
6、计算、缩放、制定出系列号型样板的方法叫做规格系列推板，即服装推板，简称推板或服装放码，又称服装纸样放缩。,八 、整体推板：整体推板又称规则推板，是指将结构内容全部进行缩放，也就是每个部位都要随着号型的变化而缩放。九、 局部推板：局部推板又称不规则推板，是指某一款式在推板时只推某个或几个部位，而不进行全方位缩放的一种方法。,第二节 服装制板前的准备,一 、材料与工具的准备 二 、制板前的技术准备 1 、 技术文件准备 1) 服装制造通知单 2) 服装封样单 3) 测试布料水洗缩率 2 、技术准备 1) 了解产品技术标准的重要性 2) 熟悉服装规格公差 3) 了解产品工艺要求 4) 了解主辅料的性
7、能 5) 分析效果图、服装图片或服装实物样品。,第三节 服装工业制板程序,一 、服装结构图设计(净样板设计) 二、 服装净板加放毛板 一) 缝头的种类： 1) 做缝：是在净纸样的周边另加的放缝，是缝合时所需缝去的量分。 2) 折边 ：服装的边缘部分一般采用折边来进行工艺处理，各有不同的放缝分量。 3) 放余量 ：除所需加放的缝头外，在某些部位还需要多加放一些余量，以备放大或加肥时用。 4) 缩水率和热缩率,二) 缝头加放的方法,(1) 根据缝头的大小，样板的毛样线与净样线保持平行，即遵循平行加放原则。 (2) 肩线、侧缝、前后中线等近似直线的轮廓线缝头加放11.2cm。 (3) 领圈、袖窿等曲
8、度较大的轮廓线缝头加放0.81cm。 (4) 折边部位缝头的加放量根据款式不同，变化较大。 (5) 注意各样板的拼接处应保证缝头宽窄、长度相当，角度吻合。 (6) 对于不同质地的服装材料，缝头的加放量要进行相应的调整。 (7) 对于配里的服装，里布的放缝方法与面布的放缝方法基本相同，在围度方向上里布的放缝要大于面布，一般大0.20.3cm，长度方向上在净样的基础上放缝1cm即可。,三) 样板复核,虽然样板在放缝之前已经进行了检查，但为了保证样板准确无误，做完整套样板之后，仍然需要进行复核，复核的内容包括： （1）审查样板是否符合款式特征。 （2）检查规格尺寸是否符合要求。 （3）检查整套样板是
9、否齐全，包括面料、里料、衬料等样板。同时检查修正样板和定位样板等是否齐全。 （4）检查并合部位是否匹配与圆顺。 （5）检查文字标注是否正确，包括衣片名称、纱向、片数、刀口等。,三 样板标记,样板由净样板放成毛样板后，为了确保原样板的准确性，在推板、排料、画样、剪裁以及缝制时部件与部件的结合等整个工艺过程中保持不走样、不变样，这就需要在毛板上做出各种标记，以便在各个环节中起到标位作用 。,四 样板文字标注,样板制成后还要附以必要的文字说明，以便使用时不会出现混乱影响生产效率，同时也为了给样板的归档管理工作以规范的必要。 一) 文字标注内容 (1) 产品名称和有关编号 (2) 产品号型规格 (3)
10、 样板部件名称(需标明各部件具体名称)。 (4) 不对称的样板要标明左右、上下、正反等标记。 (5) 丝绺的经向标志。 (6) 注明相关的片数，如袋口垫布、袢带等。 (7) 对折的部位，要加以标注说明。 (8) 要利用衣料光边的部件要标明边位。,二) 标字要求 (1) 标字常用的外文字母和阿拉伯数字应尽量用单字图章拼盖，其他的相关文字要清楚地书写。 (2) 标字符号要准确无误。 三) 样板整理 (1) 当完成样板的制做后，还需要认真检查、复核，避免欠缺和误差。 (2) 每一片样板要在适当的位置打一个直径约1.5 cm的圆孔，这样便于串连和吊挂。 (3) 样板应按品种、款号和号型规格，分面、里、
11、衬等归类加以整理。 (4) 如有条件，样板最好实行专人、专柜、专账、专号归档管理。,第四节 服装工艺板(净样板),一 服装工艺板 1) 画线模板：画线模板常用于画某部件翻边所用的准确位置线。 2) 缉线模板：即直接覆于翻边部位、部件的几层之上，在机台上用手压紧，然后沿模板边外侧缉线。 3)扣边模板：扣边模板是用于某些部件止口只需单缉明线而不缉暗线，如贴袋等。,画线模板、扣烫模板,二 服装修剪板：是用来修剪部件所用的，一板为毛板，有些部件由于对条对格的要求，在裁剪时有意放大以便修正，这时可用原裁剪板整板修正。 三 服装定位板：在缝制过程或成型后用作对比，以掌握某些部位、部件位置是否正确的样板。主
12、要用于不易钻眼定位的高档毛料产品的口袋、扣眼、省道等位置的定位。定位板多是以邻近相关部位为基准进行定位。,第四节 服装号型标准,一 服装号型系列的规定 1) 号型号是指高度，是用厘米表示的人体高度；型是指围度，是以厘米来表示的人体围度。 2) 号型系列号型系列是以男子170 cm、女子160 cm的身高为中间体，上下身高以5 cm，胸围4cm、腰围4cm或2cm进行分档，递增或递减排成系列，此称为54系列和52系列。54系列是上装的规格排列，52系列是下装的规格排列。,3) 服装号型表示方法号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。例：上装170/88A。 4) 服装号型系列分档数值参考(表3-
13、3),服装号型分档,一 女装号型分档服装上标明的号的数值，表示该服装适用于总体高与此号相近似的人。标明的型的数值及体型分类代号，表示该服装适用于胸围或腰围与此型相近似及胸围与腰围之差数在此范围之内的人。例如：上衣160/84A型、下装160/68A型。号型系列以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。服装规格也应以此系列为基础同时按需要加上放松量进行设计。身高以5 cm分档组成系列。胸围、腰围分别以4 cm、3cm、2cm分档组成系列。身高与胸围、腰围搭配分别组成54、53、52号型系列。 二 男装号型分档,第二章 服装推板 第一节 服装工业推板的基本原理,一、服装工业样板推板的基本原理
14、服装号型、规格系列推板，运用了数学中相似形原理、坐标等差平移原理和任意图形在投影射线中的相似变换原理，图4-1是任意图形投影射线相似变换原理示意图。,一 服装工业推板的概念 二服装工业推板的原理 三服装工业推板的方法,服装工业推板的原理,服装工业推板:是制板的一部分，它是以中间规格（也可最大或最小规格）标准纸样作为基准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用纸样的方法。,一、服装工业推板的概念,1.单独绘制每一规格的纸样将造成服装结构的不一致，绘制过程中由于要反复计算出错的概率将大大增加 2.推板可以保证系列规格纸样的相似性、比例性
15、和准确性 3.推板时以净边推档，真正符合服装推档的原理 4.推板时可以采用毛边推档，提高推档效率 5.推板时应使用灵活的放缩规则操作 6.省、褶、缝边更加方便地进行系列处理 7.刀口检查、修改与拼合检查方便及时,问题：为什么要进行推板，而不采用逐一号型的样板绘制？,推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配放缩量。但推画时，首先应选定各规格纸样的固定坐标中心点，成为统一的放缩基准点，各衣片根据需要可有多种不同的基准点选位 。,二、服装工业推板的原理,推板有两条关键的原则，简单说： 一 服装的造型结构不变，是“形”的统 一 二 推板是制板的再现，
16、是“量”的变化,二、服装工业推板的原理,服装样板推放、绘制出的成套号型规格系列样板，必须具备三个几何特征，即相似性、平行性和规格档差一致性。,(1)同一品种、款型、体型的全套号型规格系列样板，无论大小，都必须保持廓形相似。 (2)全套号型规格系列样板的各个相同部位的直线、曲线、弧线都必须保持平行。 (3)全套号型规格系列样板，由小到大或由大到小依次排列，各相同部位的线条间距必须保持相等的规格档差和结构部位档差。,二、服装工业样板推板的基本依据,(一) 标准样板是服装工业推板的基准依据 (二) 产品的号型规格系列是样板形成系列的技术依据 (1) 推板的号型系列设置执行上装5.4系列，下装5.2系
17、列国家标准。 (2) 推板的号型规格系列，按国标要求进行Y、A、B、C四种体型搭配组合。 (3) 不论采用何种方法制图推板，全套号型规格系列样板都必须具备：款型相似、线条平行、全套样板从小号到大号各相同的结构部位必须保持等差或等距。 (4) 不论是手工推板，还是运用计算机辅助推板，在设计绘制标准样板的平面结构图(净样板)时，最好运用数学比例设计公式，尽量不用定寸或少用定寸。,(三) 号型规格系列档差是号型规格系列样板扩放、推画的数值依据 (1) 上下装成衣规格系列主要结构部位，如衣长、胸围、肩宽、领围、袖长及裤长、腰臀围的规格档差，从号型控制部位分档档差转化、移植。 (2) 一些没列入号型控制
18、部位的次要的具体结构部位的规格档差值，则可运用标准样板结构设计制图的比例公式，从上下紧相邻的号型相同部位规格差值中计算求取。,（二）绘制标准中间码纸样,（三）基准线的约定,（四）推板的放缩约定,（一）选择和确定标准中间码,（五）档差的约定,服装工业推板的依据,服装工业推板共用基准线的定位原理和方法,一、推板共用基准点和基准线(坐标中心点和坐标线)定位原理及原则我国的服装工业推板基本上使用两种方法，即推剪法和推画法，常用的是推画法。 (一)以服装标准样板为基准进行号型规格系列推板由于服装样板的品种、款型结构和推板、推画的方法不同，各种衣片样板推画基准中心点和共用基准线也有多种不同的选位定位方法。
19、,(二) 选定推板共用基准点、基准线应把握的原则,1要适应人体体型和外形结构比例的变化规律： 一般来说长裤纵向共基准线宜选定在横裆线上，横裆线以上，推放裤长规格档差的1/4；横裆线以下推放裤长档差的3/4。 2 保持服装的款型结构特征，稳定保持特殊结构部位的推移不变形：在进行服装上衣特别是三开身的上衣推板、推画时，为了确保丰胸、吸腰款型结构特征和各号型规格袖窿结构稳定不变形，而且便于推画，适于进行双向推画扩放，宜选定袖窿深的胸围横线与胸宽直线作为纵、横基准线，使得袖窿弧线基本不移动、变形。,二、不同款型结构的样板和不同推画方向决定样板推画基准线的选定,1以单方向推放为主的样板共用基准线的选定(
20、1)上装推板共用基准线的选定主要采用“中上基准法”。即横向以衣身的前门襟或后背缝为共用基准线，向摆缝一边做单方向扩放、推画；纵向以上平线为共用基准线向底摆一边做单方向扩放、推画。(2)下装推板的共用基准线的选定主要采用“侧上基准法”。横向以侧缝线为基准线向下裆一边(裤子)或中缝一边(裙子)做单方向扩放、推画；纵向以腰缝线为基准线向裤口或裙边做单方向扩放、推画。,2以双方向推放为主的样板共用基准线的选定(1)上装推板的共用基准线的选定主要采用“胸腋基准法”。纵向以袖窿深的胸围线为基准线，上下双方向扩放、推画；横向以胸背宽线为基准线，左右双方向扩放、推画。(2)下装推板的共用基准线的选定主要采用“
21、裆中基准法”。纵向以横裆线为基准线上下双方向扩放、推画；横向以前后裤片的烫迹线为基准线，分别向裤片侧缝和下裆缝双方向扩放、推画，裙子一般不进行双方向推放。,（一）上装和袖原型的推板,（二）原型裙的推板,女装原型的推板,（一）上装和袖原型的推板,1.选择和确定标准中间码M号女装原型2.绘制标准中间码纸样 上装和袖原型,M 号 上 装 纸 样 绘 制,M号袖原型纸样绘制,3.衣身基准线设定,4.推板的放缩约定,放大：远离基准线方向缩小：接近基准线方向,5.档差的确定,6.放缩时应注意的问题,基础板：毛样板还是净样板 保证基础板的实用性与准确性 选择好坐标点的位置 拓完的样板随手写上号型，避免乱号
22、缩放的纸样必须完整，不可遗漏 使用的样板纸尽量选用缩量小的品种,衣身后片的放缩,A点纵向放缩值 基准线：胸围线 据基准线距离：B/6+7.5 由M号-L号放大时，据基准线的变化：(BL/6+7.5)-(BM/6+7.5) = BL/6+7.5-BM/6-7.5 = (BL-BM)/6 =B/6=3/6=0.5 *B=3,由SM的变化同理,A点纵向放缩值：0.5cm 方向： M-S缩小靠近基准线，垂直向下 M-L放大远离基准线，垂直向上,B点纵向放缩值 基准线：胸围线 据基准线距离：B-A-基准线B-A的距离：B/12/3 由M号-L号放大时，B-A的变化：BL/12/3-BM/12/3 = (
23、BL-BM)/36 =B/36=3/36=0.08 *B=3,问题：0.08是否为B点的纵向变化值？,目的BA的变化值还是 B基准线的变化值？ 结果： BA的变化值：0.08 B基准线的变化值 = ( BA的变化值)+(A基准线的变化值) = 0.08+0.5 =0.58cm,B点纵向放缩值：0.58cm 方向： M-S缩小靠近基准线，垂直向下 M-L放大远离基准线，垂直向上,C点纵向放缩值 基准线：胸围线 据基准线距离：C-A-基准线C-A的距离：B/12/3 由M号-L号放大时，C-A的变化：BL/12/3-BM/12/3 = (BL-BM)/36 =B/36=3/36=0.08 *B=3
24、,问题：C点A点0.08与B点A点0.08有何区别？,方向不同：C点在A点下方，B点在A点上方 结果： CA的变化值：-0.08 C基准线的变化值 = ( CA的变化值)+(A基准线的变化值) = -0.08+0.5 =0.42cm,C点纵向放缩值：0.42cm 方向： M-S缩小靠近基准线，垂直向下 M-L放大远离基准线，垂直向上,E点纵向放缩值 基准线：胸围线 据基准线距离：0,E点在胸围线上，是纵向变化的基准线，因此，胸围线上所有点的纵向变化为0,G点纵向放缩值 基准线：胸围线 据基准线距离：G-A-基准线G-A的距离：背长 由M号-L号放大时， G-基准线的变化= 背长档差-A到基准线
25、的变化=1-0.5 = 0.5,G点纵向放缩值：0.5cm 方向： M-S缩小靠近基准线，垂直向上 M-L放大远离基准线，垂直向下,点F、Q、R与点G处于平行于基准线（胸围线）的同一水平线上，因此纵向变化值与G点的纵向变化值相同为0.5cm。 方向： M-S缩小靠近基准线，垂直向上 M-L放大远离基准线，垂直向下,影响各点放缩值的因素,制图方法 坐标轴的位置 档差,思 考,根据定寸设定的点纵向如何进行放缩，如肩胛省省尖点？坐标轴换成腰围线各点纵向值会如何变化？ 胸围档差由3cm变为4cm，哪些点的纵向值会发生变化？,作 业,完成5.3系列前衣身原型的放缩。,第二节 原型推码,一 规格系列设置,
26、二 前片,1 确定基准点和基准线(胸围线和胸宽线)； 2 E点水平向外推1/2肩档差=0.6，垂直不动； 3 D点水平向外推1-0.6=0.4，垂直不动； 4 G点水平向外同E=0.6，垂直向下1.3； 5 F点水平向外同D=0.4，垂直向下1.3； 6 B点水平向外同E=0.6，垂直向上0.7-0.2=0.5； 7 A点水平向外同0.6-0.2=0.4，垂直向上0.7； 8 C点水平不动，垂直向上0.7； 9 画顺袖窿弧线、前领弧线。,三 后片,1 确定基准点和基准线(胸围线和后中线)； 2 D点水平向外推1，垂直不动； 3 F点水平向外推1，垂直向下1.3； 4 E点水平不动，垂直向下1.
27、3； 5 C点水平不动，垂直向上同A=0.7； 6 A点水平向外推0.2，垂直向上0.7； 7 B点水平向外推1/2肩档差=0.6，垂直向上0.7； 8 画顺袖窿弧线、前领弧线。,四 袖片,1 确定基准点和基准线(袖肥线和袖中线)； 2 A点水平不动，垂直向上推0.5 ； 3 F点水平不动，垂直向下推1 ； 4 E、D点水平外推0.8，垂直向下推1 ； 5 B、C点水平外推1/2袖窿弧线档差减去约0.3cm ，垂直不动； 6 连顺袖山弧线。,作业：,1、根据规格系列，以1：5比例作出原型前后片、袖片的推码，画出其中三个码的轮廓图。 2、根据规格系列，以1：1比例作出原型前后片、袖片的推码。,表
28、4-2 5.4系列基本缩放数字说明,第三节 裙子的推板,一 直筒裙 1、规格系列设置,2、 直筒裙的制图,3、 直筒裙的推板,二、育克裙 1、规格系列设置,育克裙：该款裙子独特 的地方在于前身省道的处理 及后身的分割，连接处颇为 巧妙。,推码图：,结构图：,推码图：,作业：,一、根据下面六片喇叭裙的规格设置，以中间码 160/66A按1：5进行结构设计，并在此基础上进行放码。 二、根据工艺单上的款式和规格要求进行1：1制版和放码。,1、六片喇叭裙规格系列设置,2、 喇叭裙的制图,第三节 裤子推板,一 、男西裤 1、 男西裤款式图,2 男西裤规格系列设置,2 、男西裤结构图,3 、男西裤推板,结
29、构图：,放码图：,二 、女裤推板 1 、女式喇叭裤款式图,作业,根据给出的款式效果图，按要求进行如下设计。 1 制作160/66A规格的样板。（1：5）规格尺寸如下：单位cm2 以160/66A为中间码，按照5.4系列，设计五档成衣规格。 3 按照成衣规格设计并标注出推档档差。(1：5),第四节 衬衫推板 一 、女衬衫,1、规格系列设置,2、 女衬衫制图,3、女衬衫的推板,前、后衣片的推板,袖片、克夫、领的推板,结构图：,放码图：,一、仿男式女衬衫 1、画出160/84A规格的1：5女衬衫结构图；规格尺寸如下：单位cm,作业：,2 对样板进行放缝 3 以160/84A为中间码，按照5.4系列，
30、设计五档成衣规格。 4 按照成衣规格设计并标注出推档档差。,二、男衬衫,1 画出170/90A规格的1：5男衬衫结构图； 规格尺寸如下：单位cm2 对样板进行放缝 3 以170/90A为中间码，按照5.4系列，设计五档成衣规格。 4 按照成衣规格设计并标注出推档档差。,男衬衫款式图,二、男衬衫,男衬衫结构图,男衬衫放缝图,第五节 女外套,一 无领外套 1、款式图,2、 女无领外套规格系列设置,3、 结构图,4、 推板 1） 前片、前侧的推板,2）、 后中、后侧的推板,3）、 挂面、后领台的推板,4）、 大小袖片的推板,作业,1 按款式制作165/88A规格的女外套样板。 （1：5） 2 按照成
31、衣规格设计并标注出推档档差。(1：5),第六节 男西装,一、 单排扣男西装 1、款式图,2、 单排扣男西装规格设置,3、单排扣男西装结构图,4、单排扣男西装推板 1） 前片、后片、侧片,2） 袖片及零部件,作业、 画出下面双排扣男西装1：5结构图及放码图 1、款式图,2、 双排扣男西装规格设置,3、 双排扣男西装结构图 4、 双排扣男西装推板,第七节 插肩袖茄克衫,一、插肩袖茄克衫款式图,二、插肩袖茄克衫规格设置,三、插肩袖茄克衫推板 1 、插肩袖后片结构图,2 、插肩袖茄克衫推板方向,3 、插肩袖后片、后袖片推板,4 、插肩袖推板示意图,第八节 不规则放码 一、男西裤规格系列设置,第五章 服
32、装排版,一、排板要诀： (1) 直对直、弯对弯、斜边颠倒。 (2) 先大片、后小片、排满布面。 (3) 遇双幅无倒顺、不分左右。 (4) 若单铺要对称、正反分清。,二、紧密排料法,要求是尽可能地利用最少的面料排出最多的裁片，方法是： (1)先长后短，如前后裤片先排，然后再排其他较短的裁片。 (2)先大后小，如先排前后衣片、袖片，然后再排较小的裁片。 (3)先主后次，如先排暴露在外面的袋面、领面等，然后再排次要的裁片。 (4)见缝插针，排料时要利用最佳排列原理，在各个裁片形状相吻合的精况下，利用一切可利用面料。 (5)见空就用，在排料时如看到有较大的面料空隙时，可以通过重新组合，或者利用一些边料
33、进行拼接，以最大程度地节约面料，降低服装成本。,三、合理排料法,排料不仅要追求省时省料，同时还要全面分析排料布局的科学性、专业标准性和正确性。要根据款式的特点从实际情况出发，随机应变、物尽其用。 (1)避免色差，一般布料两边的色泽质量相对较差，所以在排料时要尽量将裤子的内侧缝线排放在面料两侧，因为外侧缝线的位置在视觉上要比内侧缝的位置重要得多。 (2)合理拼接，在考虑充分利用面料的同时，挂面、领里、腰头、袋布等部件的裁剪通常可采用拼接的方法。例如，领里部分可以多次拼接，挂面部分也可以拼接。 (3)图案的对接，在排有图案的面料时，一定要进行计算和试排料来求得正确的图案之吻合，使排料符合专业要求。
34、 (4)按设计要求使样板的丝绺与面料的丝绺保持一致。,第六章 工业样板的检验与封样,一、工业样板的检验 l.母板的检验 1)净板的检验 2)系列样板的检验 (1)推板方法的检验 (2)推板结果的检验 二、封样与样板的关系,三 样板的编号和管理,1 样板编号 标注内容： (1) 产品名称和有关编号。 (2) 产品号型规格。 (3) 样板部件名称(需标明各部件具体名称)。 (4) 不对称的样板要标明左右、上下、正反等标记。 (5) 丝绺的经向标志。 (6) 注明相关的片数，如袋口垫布、袢带等。 (7) 对折的部位，要加以标注说明。 (8) 要利用衣料光边的部件要标明边位。,2 样板管理,(1) 当
35、完成样板的制做后,还需要认真检查、复核，避免欠缺和误差。封样后，有时要根据样衣的效果再对原样板作一定的修正。 (2) 每一片样板要在适当的位置打一个直径约1.5 cm的圆孔，这样便于串连和吊挂。 (3) 样板应按品种、款号和号型规格,分面、里、衬等归类加以整理。 (4) 如有条件，样板最好实行专人、专柜、专账、专号归档管理。,复习,一、问答题（每题8分，共32分） 1、分析服装成衣规格的组成与体型分类方法。 2、简述服装工业制板的基本程序 3、服装工业样板分成哪几类。 4、推板共用基准点、基准线应把握的原则 是什么。 5、怎样进行工业样板的检验。 6、简述服装排板的基本技巧与注意事项。 7、简述服装CAD系统的组成及在工业生产中应用情况。,二 名词解释(每题2分，共8分),1 成衣 2 母板 3 样衣 4 传样 5 驳样 6 服装推板 7 整体推板 8 局部推板,三、综合题（共60分）根据给出的款式效果图，按要求进行如下设计。 1、以XX/XX为中间码，按照5.4系列，设计五档成衣规格。 2、制作中间码规格的样板。（1：5） 3、对XX/XX样板进行放缝。 4、按照成衣规格设计并标注出推档档差。,
