1、衣京剧传统服装中，除蟒、靠、褶、帔之外，其余所有服装，都称为衣。“开氅”属于便服。用于高级武将、权臣在非礼仪场合（军旅、家居） 。因为这种服饰气派很大，所以为了强化表现力，也用于戏剧主角的某类人物，如占山为王的寨主，武艺高超的大将及侠士等。其形制：大襟、大领、氅长及足，带“摆” ，有缘饰。主要纹样为狮、虎、豹、象等走兽（武将专用） ，尤以“双狮绣球”纹样最为典型。 “狮开氅”多为绿色，大缎料，绒绣，衣边及袖口镶 4 寸左右的宽边（波线式） ，满绣装饰纹样。图为将相和之廉颇角色行当：净行之铜锤花脸麒麟开氅。用于高级职官。麒麟是传说中的神兽：龙首、狮尾、牛足。将此种神兽用做开氅的主要纹样，插底为“
2、博古”图案（又称“四艺”吉祥） ，是为了象征人物的位高权重。麒麟开氅一般为黄色，绒绣。若用黑色，则采平金绣法。图为宇宙锋之赵高，头戴相巾。角色行当：净行之架子花脸团花开氅：用于高级文官。主要纹样为团花(周身共 10 个花团 )。绒绣或平金绣。衣边及袖口绣缘饰纹样，不单镶边。图为将相和之蔺相如角色行当：文老生之安工老生，即唱功老生；团狮开氅：用于身份高的武将。白色。绒绣。狮子本是勇猛的象征，构成圆形图案纹样之后，减弱了气势，增强了装饰性，这就具有了严谨庄重的特点，适用于既勇猛而又有智谋的类型人物。图为甘露寺之赵云，头戴“扎镫” 。角色行当：武生官衣：文官的官服。用于中级文官(个别情况如新科状元、
3、婚典新郎等也用之)。源于明代官服盘领窄袖大袍。其形制，基本与蟒相同，唯不绣纹样，用素色缎料制成。胸前与后背各缀一块方形“补子” ，上面绣飞禽及旭日海水。明、清两代，以“补子”纹样区分官阶、身份，文绣飞禽，武绣走兽，所绣纹样皆有严格规定。但京剧眼装官衣上的“补子” ，仅起到艺术符号的作用。官衣以眼色区别大致的官级：紫色、红色表示身份品位最高，蓝色次之，黑色最低。凡穿官衣均佩戴玉带。图为群英会之鲁肃(三国时代东吴的大夫)。改良官衣对官衣加以美化，采用平金绣的圆形纹样取代“补子” ，并在袖口及腰部以下适当饰以纹样。此种改革图案的官衣，谓之改良官衣，为近世所创。图为赤壁之战之鲁肃。青官衣俗称“青素”
4、。黑色表示职位最低。 “青官衣”虽具官衣形制，但无“补子” 。一般用于管理驿站的驿丞官或管理官僚门庭的门官，也用于降将。图为战宛城之张绣（战败后归顺曹操的降将） 。红官衣丑生红官衣尺寸比官衣略短一些，专用于如七品知县身份的喜剧人物或反面人物。衣服略短，一则是为造成一种滑稽感觉，再则是为了适应较大的舞台表演动作的需要。 （有时为了更加强喜剧色彩，此类人物干脆使用尺寸更短的女官衣） 。图为审头刺汤之汤勤（明代嘉靖朝的严世藩之幕宾） 。角色行当：文丑之袍带丑。学士官衣属于官员、学士的常礼服。它是在缀有“补子”的青官衣基础上演变而成的。身后仍有“摆” ，但补挂玉带，改系软带，软带正中垂两条飘带。以纹样
5、进行局部装饰：绣边，下摆绣海水。学士官衣虽是其母体官衣中分离出来的，但它仍未脱离官衣的基本形制。图为十道本之褚遂良（唐代名臣）学士衣由传统的学士官衣进一步发展而成。它取消了作为官衣主要标志的“补子”和“摆” ，使之真正具有了常礼服的性质。与之相应的改革，是以学士巾取代纱帽。这样，就使得新的人物造型趋于合理、完整。学士衣自近世成型之后，以其古雅潇洒赢得表演艺术家们的青睐，传统的学士官衣遂不再常用了。图为洛神之曹植角色行当：文小生之官生古装梅派古装的创制，在戏曲服装发展史上具有重大的开拓意义和有益的启示。 “云台衣”这种新颖的服式原来是因某一特定剧目而专用的，后来得到发展。在演进过程中，又与传统的
6、服装造型特色相融合，形成了一种适应面大的通用服装，并成为定式而保留下来，从而丰富了戏曲服装宝库，这就是我们现在所通用的“古装“。它与其雏型云台衣不同之处在于：以圆领对襟云肩取代了直领云肩，以带水袖的阔袖古装袄代替了窄袖古装袄，以飘带软带替代了绦子。 “古装”的造型，在一定限度上突出了女性的曲线美。其应用范围也扩大了，通用于传统剧目中的仙女，以及红娘等人物，在新编剧目中，更得到了广泛使用。 云台衣梅兰芳早年编演嫦娥奔月 、 天女散花等新剧时，参考古代绘画、雕塑中的人物造型特点，大胆创制了许多新颖而别致的戏装， 当时将它们称为“古装” ，以区别于一般通用的戏装。如洛神的“示梦衣” 、 “戏波衣”
7、， 嫦娥奔月的“采花衣” ， 太真外传的“舞盘衣” ， “骊宫衣” ， 木兰从军的“木兰甲” ， 天女散花之“云台衣”等皆为梅先生所创。以云台衣为代表的古装，本是为了在戏曲舞台上发挥古代歌舞特点而创制的，显示了前辈艺术家敢于突破传统的革新精神。从形制上看，它改变了传统的服装造型：衣裳剪裁合体，上衣短如褶，裙子系在衣外，以带束腰，袖子也由肥阔而变为窄瘦。这种服式无疑使得剧中人物具有修长、窈窕的美感，具有现代审美情趣。此云台衣包括了以下几个部分：上衣为淡青色古装“袄子” ，外披直大领云肩，下裳为“腰裙” ，胯部系小腰裙(即“小侉子 ”)，腰系黄丝绦，挂玉珮，肩部垂两条风带。图为天女散花之天女(佛经
8、故事中众香国的天女)。 宫装也称“宫衣” ，属于女用常礼服。用于皇妃、公主在一种比较随便闲适的后官场合。宫装虽然极为华丽，但规格低于女蟒，不能用于庄严隆重的环境。形制是：衣裙一体(上衣下裳相连) ， 圆领对襟，阔袖(袖口大镶大沿，具有清代满族妇女服饰的典型特征)，肥腰 (革带仅为装饰)，腰际以下缀有彩色飘带(3层，计 64 条)，内连衬裙。服色以红为主，杂以各色作为辅衬。周身满绣纹样（上衣绒绣飞凤牡丹，飘带绒绣草花或草凤） 。使用宫装也需加云肩（此种盖肩装饰品为小立领，绣花，周围饰以网子繐。也具有清代女装特征） 。 图为贵妃醉酒之杨贵妃。 行当：旦行之花衫蓝衫：以素蓝色绸缎料制作，以波浪式的黑
9、色宽边作为缘饰，使之既庄重沉稳，又具有开氅大方而有气派的特点。例子：赵氏孤儿之程婴平金绣绿色龙箭衣箭衣属轻便的戎服。应用范围很广，上自帝王、武将，下至英雄豪杰，衙役狱卒等俱用。箭衣按花色、质料的不同，细分为彩绣龙箭衣、平金龙箭衣、团花箭衣、花箭衣、素箭衣、布箭衣等 6 个品种。某种类型人物使用某种箭衣，有着严格的规则。箭衣，源于清代的四开衩蟒袍、行褂。其形制是：圆领、大襟、窄袖（袖口为马蹄形），衣 长及足，除左右跨下开衩而外，前后身亦有高开衩。马蹄袖源于清代满人的服饰， 满族发源于长白山区，以游牧为主，冬季寒冷，为防手冻，常用 兽皮护于腕部及手背，并能翻上、放下，久而久之便形成“马蹄”形状的袖口-马蹄袖。箭衣是便于射箭的服装。而射箭时又常常骑马，为方便起见 ，清代蟒袍下摆四面开口。此种服装形制具有便于骑射之特点。戏曲舞台上，为适应 表演的需要，将箭袖衣作为动作幅度较大的武将军常服。此外，扮大太监的，也穿龙箭衣。清代官位品级的标志是以在蟒袍外罩的天青色褂子上所绣的文禽、武兽的补子来显示的。太监没有官位，不能穿补服，只能穿箭袖蟒袍，所以后来舞台上扮演高级太监的穿龙箭衣。最早采用四开衩蟒袍、行褂的是清、乾隆年间江南的昆曲班。
