1、107 年晋江市服装制板职业技能竞赛 理论复习提纲一、单项选择题：每题1分（请从四个备选项中选取一个正确答案填写在括号中，错选、漏选、多选均不得分，也不反扣分）1. 衣服是由各种形状的() 构成的多种曲面的立体造型。A.样板 B.布料 C.平面材料 D.立体材料2. 测量前衣长的起点是() 。A.颈窝点 B.肩端点 C.颈侧点 D.颈椎点3. 特殊体型者量体，可() 测体内容。A.增加 B.划定 C.减少 D.记录4. 由于颈部呈不规则圆台状并前倾，因而形成领的造型基本上是() 。A.前领脚窄而后领脚宽 B.与A相反 C.前后领脚宽窄相等 D.前后领脚可宽可窄5. 对挺胸体，要注意测量（ ）胸
2、围 前身长 乳间距 前后腰节长6.上装总肩宽的比值设计以（ ）为依据。胸围 肩宽 头长 衣长7. 审视服装效果图，不必要（ ） 。正视 侧视 背视 俯视8. 按有关技术规定，茄克衫的领里允许（ ） 。A. 三拼三接 二拼一接 五拼四接 四拼三接9. “黄金分割”法是根据几何学的求证得到的数字，它的比是（ ）1：2 1：13 1：1.25 1：1.61810. 下列样板中( )不是裁剪样板A. 修正样板 B. 面子样板 C.里子样板 D. 衬头样板11. 领型与（ ）的关系就象花与叶的关系一样，直接起到衬托作用。后背 脸部 前胸 D. 肩部12. 在做袖口贴边时，按线钉贴边宽（ ）折转烫平。2
3、2.5 3.5 413. 在西服领制作过程，领面一般用（ ） 。横料 竖料 斜料 可横可竖14. 根据国家标准，在连衣裙的质检中，若出现明显残码现象，则应判定为（ ） 。允许 轻缺陷 重缺陷 严重缺陷15. 前衣片的里子是由() 和里子组成的。A. 口袋 B.省 C. 挂面 D.内袋16. 服装里子的放缝至少要比面子放缝多() 。 A. 0.3 B. 0.5 C. 0.7 D.1.017. 一般情况下，在休闲衬衫上所使用的袖子大都为() 。A. 大小袖 B. 插肩袖 C. 一片袖 D.连身袖18. 当拨折止点明显上升时，则领底线倒伏量应() 。A. 2.5左右 B. 不变 C. 减小 D. 增
4、加19. 一般上装前落肩() 后落肩。A. 大于 B.小于 C. 等于 D. 小于或等于20. 西裤为处理腰臀差，可在前门里襟处适当劈掉一个量，这个量一般不可超过() 。A. 0.5 B. 1.0 C. 1.5 D. 2.021. 裤装中一般围度方向的推档公共线为() 。A. 臀围线 B. 腰围线 C. 直裆深线 D. 挺缝线22. 在连身袖的结构设计中，为了符合人体运动需要，后片的袖宽要比前片袖宽() 。A. 相同 B. 稍宽 C. 稍窄 D.稍窄或相同23. () 特别要注意领子倒伏量的设计。A. 中式领 B. 青果领 C. 衬衫领 D. 小翻领24. 搅止口产生的原因之一是() 。A.
5、叠门太宽 B. 叠门太窄 C. 劈门太小 D. 劈门太大25. 在基本衣片的前衣片立体裁剪时，前中心线的标定一般距布边( )。A12cm B. 34cm C. 56cm D. 78cm26. 在基本衣片的立体裁剪时，腰省一般采用( ) 固定法。A. 抓合 B. 盖别 C. 重叠 D. 藏针27. 人体的前胸宽占紧胸围的( )。A 30% B. 32% C. 36% D. 40%28. 肩斜线抬高后，不会影响（ ） 。A. 前、后领圈线的圆顺 B. 肩宽的尺寸 C. 袖山高 D. 袖笼弧线29. 男西裤的外翻脚口贴边一般是（ ） 。A. 8CM B. 9CM C. 10CM D. 11CM30.
6、 不同年龄的人，其人体外型特征是由人体（ ）的特点决定的。A. 骨骼 B. 肌肉 C. 结构 D. 关节31.（ ）是指肩部与袖子是相连的，由于袖笼开得较深，有时甚至直开领线处，因此整个肩部即被袖子覆盖。A. 装袖 B. 平袖 C. 插肩袖 D. 连裁袖32. 衬衫类服装衣长的公差不得超过（ ） 。A. 0.5CM B. 1CM C. 1.5CM D. 2CM33. 样板制作过程画大身时，先定( ),最后定褶裥，省位和袋位。A. 直线 B. 横线 C. 弧线 D.斜线34. 制板材料中( )用于小批量样板制作。A. 牛皮纸 B. 黄版纸 C. 裱卡纸 D. 硬纸板235. 立体裁剪能解决平面裁
7、剪难以解决的( )问题。A结构 B. 款式 C. 造型 D. 装饰36. 立体裁剪对工具的选择要求很高,( )不是立体裁剪必备的工具。A. 人台 B. 剪刀 C. 钻子 D. 大头针37.立裁制作时将一块布料折叠之后,重叠在另一块布料之上,再用大头针固定叫( )固定法。A. 抓合 B. 盖别 C. 重叠 D. 藏针38. 立体裁剪制作上身基型的前衣片用布量为衣长+( )。A. 12cm B. 10cm C. 7cm D. 5cm39.人体模型是根据标准人体尺寸制作成的，缺少真实人体曲线的微妙变化，实际运用时，必须根据( )进行各种修正。A. 服装规格 B. 人体结构 C. 人体体高 D. 个人
8、体型特征40.人体模型臀围线的标定：是臀部最丰满处的水平线，一般在腰围线下( )处。A. 1214cm B. 1517cm C. 1820cm D. 2122cm41.服装舒适量是服装为人体在静态和动态感舒适和保持服装外形美观的各部位宽裕量。臀围的一般舒适量都要大于( )。A. 2cm B. 3cm C. 4cm D. 5cm42. 服装工序分析，可作为() 基础资料，例如我们按工序分析所得流程图，布置生产中的机械。A.改进工序 B.生产设计 C.明确工序顺序 D.加工方法43. 为避免服装成品的规格尺寸与标定的规格尺寸产生较大的差异，必要时需对服装面料进行() 处理。A.定型 B.机械 C.
9、洗涤 D.预缩44. 任何服装在配用里料，辅料包括线、带、商标等小配件都必须采用() 基本一致的材料，这样才能保持服装的外型。A.耐磨性 B.色差 C.悬垂性 D.伸缩率45. () 往往没有正反之分。A.斜纹织物 B.提花织物 C.平纹织物 D.缎纹织物46. 下列纤维中不属于化学纤维的是() 。A.涤纶纤维 B.锦纶纤维 C.毛纤维 D.粘胶纤维47. 在样板的审核中，要求定位标记准确，样板的定位标记除了刀眼以外，还有() 。A.线钉 B.钻眼 C.划粉线 D.缝条48. () 不需用扣烫板。A.圆底贴袋 B.胸袋 C.袖叉 D.钮位49. 独片圆装袖的袖肥一般是以() 为依据的。A.B/
10、3 B.B/4 C.B/5 D.B/650. 在立领中影响领型变化有两因素：一是和领口相接的立领底线；二是() 。A.颈围 B.立领的采形 C.领口 D.领底线曲度51. 服装工业净样板不是服装( )所用的标样纸板。 A. 扣烫 B. 缉线 C. 画样 D.定型52. 在上装中胸腰差的处理一般是通过() 完成的。A劈势. B. 收裥 C.收省 D. 约克53. 样板缩放时将各规格尺寸板汇总在同一图纸上，称为( )。A. 推放法 B. 扎卯法 C. 摞剪法 D. 总图推档法54. 样板制作过程画大身时，先定横线，后定直线，最后定褶裥、( )和袋位。A. 省位 B. 曲线 C. 弧线 D.斜线55
11、. 色彩的明度就是指色彩的() 。A. 明亮度 B. 饱和度 C. 鲜艳度 D. 纯净度56.工艺流程图是() 安排和人员配备、设备和工艺装备的准备以及安装等所必需的技术资料。A. 应用设备 B. 操作程序 C. 每道工序 D. 流水线57. 男衬衫的领角部位多使用() 来夹增强硬挺度。A. 树脂衬 B. 无纺衬 C. 有纺衬 D. 薄膜衬58. 样板保管仓库应选择() 的环境。A. 干燥、通风、有阳光 B. 干燥、通风、整洁C. 有一定速度通风、整洁 D. 干燥、空气不易流通、整洁59. 对样板领口、袖窿等处的复核是看各接缝处是否() 。A. 符合要求 B. 凹凸 C. 长短一致 D. 圆顺
12、60. () 不需用点位板。A. 省位 B. 钮位 C.里袋 D. 袋位61. 针型是对() 而言的。A. 针头形状 B. 针体外形 C. 缝纫机种类 D. 针杆粗细62. 在制作样板时要标注丝绺符号，这是因为服装面料具有() ，因此排料时应特别注意。A. 对称性 B. 伸缩性 C. 方向性 D. 色差63.服装画是表现服装设计的整体造型和结构特征，融商业性和() 于一体的一种绘画形式。A. 流行性 B. 艺术性 C. 通用性 D. 美化64. 在整体的服装文化发展中，() 是其发展过程中缺一不可的两个方面。A.时装和休闲装 B.职业装和生活装 C.服装和饰品 D.实用性服装和艺术性服装65.
13、 成品服装上标注时，号与型用斜线分开，后按() 分类代号。A. 体型 B.体高 C. 性别 D. 年龄366. 腰口呈波浪形止口的现象，叫做() 。A. 腰头起裂 B. 腰口弯曲 C. 腰头前口不齐 D. 腰头还口67. 袖子面里不符，标记错位会引起() 。A. 袖子起吊 B. 袖里拧 C. 袖口起绺 D. 袖子偏后68. 袋盖面紧称() 。A. 袋盖止口反吐 B. 袋盖反翘 C. 袋盖不顺直 D. 袋口角不平69. 连省成缝主要有衣缝和分割线两种形式，其中（ ） 是衣缝。A. 高背缝 B. 公主缝 C. 刀背缝 D. 背缝70.（ ）最适合三开身结构。A. 西装 B. 衬衫 C. 春秋衫 D
14、. 大衣71. 涂层面料拼接的缝位是（ ） 。A. 0.5CM B. 0.7CM C. 1CM D. 1.2CM72. 男茄克衫缝合夹里肩缝，袖子、摆缝，袖底缝时采用的缝型是（ ） 。A. 分开缝 B. 内包缝 C. 坐倒缝 D. 外包缝73. 衣领的设计与脸型设计有密切关系，下列（ ）适合 V 型领。A. 蛋脸型 B. 圆脸型 C.长脸型 D. 尖脸型74. 在做西装裙、旗袍时对凸臀体应加量（ ） 。A.后腰节至裆底的距离 B.后腰节至臀围线的距离 C.臀围线至裆底的距离 D.腹围线至臀围线的距离75. 从髋关节的活动范围分析，髋关节的运动影响（ ）的变化。A.裤长 B.腰围 C.前下摆 D
15、.后下摆76. 成衣是指近代出现的按（ ）成批生产的成品衣服。A.标准号型 B.工艺规程 C.产品标准 D. 艺术标准77. 服装设计的对象是（ ） ，它是装饰人体、表现人的个性等气质的一种手段。A.服装 B.配件 C.人 D.材料78. 无袖连衣裙的开袖窿位置，不宜（ ） 。A.与肩点重合 B.与肩点靠近 C. 远离肩点 D.远离颈肩点79. 裤装结构讨论中无（ ）项内容。A.臀围分配 B.脚口大小 C.裆宽分配 D. 后裆缝斜度80. 挺胸体袖子调节，以下（ ）不对。A.后袖山放高些 B. 缩短后袖缝 C.袖山头装配标记后移 D.前袖山放胖些81. 平肩体的裁剪方法是在正常体基础上进行（
16、） 。A.变化 B.补充 C. 调节 D. 删减82. 一般来说，性格朴素的人，宜穿（ ）色彩的服装。A.高彩度的暖色 B.中彩度的暖色 C. 高明度的暖色 D.低彩度的冷色83. 根据国家标准，精梳毛织物女大衣摆缝色差应（ ） 。A.不低于2级 B.高于2级 C.不低于4级 D.不低于3级84. 制板材料中( )用于定型样板制作。A. 牛皮纸 B. 黄版纸 C. 裱卡纸 D. 硬纸板85. 立体裁剪能解决平面裁剪难以解决的( )问题。A结构 B. 款式 C. 造型 D. 装饰86. 立体裁剪对材料和工具的选择要求很高,( )不是立体裁剪必备的材料和工具。A. 人台 B. 布料 C.纸张 D.
17、 大头针87.立裁制作时将布料与布料捏合之后,再用大头针固定叫( )固定法。A. 抓合 B. 盖别 C. 重叠 D. 藏针88. 立体裁剪制作上身基型的前衣片用布宽：左边线到右边线+( )。A. 10cm B. 15cm C. 20cm D. 25cm89.人体模型是根据标准人体尺寸制作成的，缺少真实人体曲线的微妙变化，实际运用时，必须根据( )进行各种修正。A. 服装规格 B. 人体结构 C. 人体体高 D. 个人体型特征90.人体模型臀围线的标定：是臀部最丰满处的水平线，一般在腰围线下( )处。A. 12-14cm B. 15-17cm C. 18-20cm D. 21-22cm91. 棉
18、衬衫胸围的公差不得超过（ ） 。A. 1CM B. 2CM C. 3CM D. 4CM92服装（ ）以服装外观的总体轮廓为特征，注重服装的外观状态和总体形象。A.造型 B.款式 C.结构 D.装饰93.阜服装设计的具体任务是对服装的外观、结构、工艺、 （ ） 、包装等全过程进行设计。A. 装饰 B. 过程 C.色彩 D. 图案94.以确定缝制计件工价为目的的作业时间测定，可多次测定取平均值，观测次数一般取（ ） 。A5 次以上 B10 次以上 C15 次以上 D. 20 次以上95成衣的规格化的依据是服装（ ） 。A号型标准 B产品标准 C工艺标准 D.质量标准96服装的号型配置：160/64
19、Y，160/68A，160/78B，160/82C，是下列那种形式（ ） 。A号与型同步 B一号与多型 C多号与一型97服装（ ）造型是指运用构思和想象等设计手段，构想立体的服装形象的过程和结果。A.体态 B.艺术 C.结构 D.创意98服装设计按作用分类， （ ）是指各类服装设计大奖赛，以及商业性、娱乐性的时装表演，设计师作品发布会。A. 展示型 B. 销售型 C. 投标型 D. 个人型99想象力、创造力和对事物的（ ）能力，是设计师最基本的能力。A. 联想 B.观察 C.模仿 D.感悟4100样板做定位标记时，在衣片上无法打剪口的胸省位置，钻眼比收省实际长度短（ ）。A. 0.3cm B.
20、 0.5cm C. 0.7cm D.1cm101. 水平线抬高，如裤子后翘，指后腰缝线在后档缝处的抬高量（ ） 。A.翘势 B.劈势 C.固势 D.吃势102. 套肩袖服装，袖山应作圆弧处理，主要因为（ ） 。A.圆弧形较美观 B.肩部三角肌的外形 C.袖子与衣身相配 D.便于装配103. 相同条件下，中山服横开领与两服相比（ ） 。A.二者应相等 B.中山服大于西服 C.西服大于中山服 D.无法确定104. 对适体型服装，前后袖窿弧线在肩端点的切线与小肩线的角度是（ ） 。A.前后只要互为补角就是正确的 B.后片夹角略大于 90，且前后夹角应互补 C.前后一定要相等105. 人体的腰背（ ）
21、时的幅度比较明显，在结构设计上要多考虑，后身增加运动量。后伸 前屈 侧屈 旋转106. 登山队员大多穿着黄色的服装,它是基于服装色彩的() 的实用功能。A. 职业识 B. 色彩与生理互补 C.视觉识别 D. 三者都有。107. 生产通知单亦称生产任务单或生产指示单，一般由企业的() 制定。A. 计划部门 B. 销售部门 C.技术部门 D. 生产部门108. 下列服装缝制生产方式，对工人技能要求最高的是() 。A. 整件制作 B. 粗分工序加工 C. 细分工序加工 D. 几种方式都一样109. 在样板保管中，合理放置是十分必要的，如放置搁架上时() 防止变形。A. 折叠的 B. 搁放平整 C.
22、吊挂 D. 卷或筒形110. 样板四周的检验要求弧度() 。A. 顺直 B. 圆顺 C.对齐 D. 完整111. 服装在制作过程中，有时为保证缝制形状，常用() 。A. 点位板 B.缉线板 C.开料板 D. 划线板112. 当服装穿在人体上肩缝有偏后现象，则其纸样修正办法为后直开领() ，横开领开大。A. 不变 B.挖小 C. 开小 D. 挖深113. 一般化合体立领结构，领底曲线起翘度为领口长和颈围差的() 。A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D.1/5114. 作为亚洲型女装，在半截裙设计时要注意后中顶点要降低在 () 左右，以取得裙摆成型后的水平状态。A. 00.3 B. 00.
23、5 C. 0 0.7 D. 1.01.5115. 省具有两个重要性：一是合体性、二是() 。A. 美观 B. 整体性 C. 款式需要 D. 造型性116. 一般情况下，低袖山服装，其袖窿就挖得() 。A. 较深 B. 较浅 C. 一般 D. 没一定规定117. 一般裙衩最高可以开致() 。A. 膝盖以下 B. 膝盖以上 C. 臀围线以下 D. 臀围线以上118. 裤裙装共同的结构问题是() 。A. 横裆的处理 B. 后起翘的处理 C. 腰臀差的处理 D. 臀围的分配119. 服装制图结束后，不需马上对纸样进行() 。A. 修正 B. 检验 C. 标注 D. 剪裁120.服装制图中不同的线条有不
24、同的表现内容，用于图样结构的基本线的图线宽度为（ ） 。A. 0.9cm B. 0.6cm C. 0.4cm D. 0.3cm121. 常用于上衣中的后直开领深线与后领圈弧线的连接是（ ）的连接。A.同向弧线 B.折线与弧线 C.不同弧线 D.直线与弧线122. 西裤小裆宽的计算公式为：（ ） 。0.8 0.6 0.4 0.3 A. H B. H C. H D. H 10 10 10 10 123. 立裁制作时从一块布料的褶线插入，大头针穿过另一块布料再回插入褶线内叫( )固定法。A. 抓合 B. 盖别 C. 重叠 D. 藏针124. 服装设计学是一门综合性的,集科学技术与() 于一体的多学科
25、交融的新学科。A. 美术设计 B.社会实践 C. 美学原理 D. 造型艺术125. 以头部的长度为单位，亚洲人体的正常比例是 () 。A. 七个头部长度 B. 七个半头部长度 C.八个头部长度D. 八个半头部长度126. 领面与驳头面的缝合线叫() 。 A. 领底线 B. 驳口线 C. 领圈弧线 D. 串口线127. () 指在衣身前片缝合处，留出袋中的隐蔽性口袋。A. 卡袋 B.开袋 C. 手巾袋 D. 插袋128. () 其领子为一片翻领，前领为尖形，领片在后身呈方形，前身呈披巾形的领型。A. 两用领 B. 燕子领 C. 海军领 D. 荷叶边领129. 当人体伸缩量一定时，若采用弹性较大的
26、面料，则应( ) 。A.减小服装宽裕量 B.增大服装宽裕量 C.增大服装滑移量 D.减小服装滑移量130. 计算机辅助铺料系统是属于() 。A. 服装CAD系统 B. 服装CAPP系统边形 C. 服装CAM系统 D. 服装MIS系统131. 对花是指面料上的花型图案在成衣后， （ ）花型应保持完整。5前襟 主要的组合部位 背缝 袖中线132. 中山装大小袋口、袋边的羽纱用（ ） 。横线 直丝 45角斜丝 沿角度斜丝133. 凸臀体在加大臀围的同时，也应（ ） 。加宽侧缝线至中裆处 加长上裆 减短上裆 加宽下裆缝线至中裆处134. 服装外轮廓设计规律基本上是用（ ） ，它是具体形象中制取出来的骨
27、架，因而它带有更普通的意义，也更有象征意味。对称 平衡 几何形分割 曲线分割135. 在服装款式构成中常常运用（ ）的手法，可求得某些特殊的感觉和情趣，一般说来，其部位多为肩、领、袖下摆等。夸张 强调 削弱 装饰136. 工艺板可划分为() 、修正板、缉线板和定位板。A. 扣烫板 B.排料板 C. 开料板 D. 画样板137. 翻驳领的领型可分为() 、青果领、平驳领。A. 立领 B. 圆领 C. 方领 D. 戗驳领138. 样板缩放时是使用牛皮纸先制作一件小号样板，然后按其它规格尺寸剪成近似的轮廓样板，最后按各档分档值将样依次对准领口、袖窿等弧线部位分别重叠放好后一次剪成型的方法。A. 推放
28、法 B. 扎卯法 C. 摞剪法 D. 总图推档法139. 样板制作过程画大身时，先定横线，后定直线，最后定褶裥、省位和( )。A.袋位 B.曲线 C. 弧线 D.斜线140. 制板材料中( )用于大批量样板制作。A. 牛皮纸 B. 黄版纸 C. 裱卡纸 D. 硬纸板141. 立体裁剪能直接看到（ ）效果，便于及时修改，这是平面裁剪所无法比拟的A结构 B. 款式 C. 成型 D. 装饰142. 立体裁剪对材料和工具的选择要求很高,( )是立体裁剪必备的工具之一。A. 钻子 B. 坯布 C.纸张 D. 大头针143. 在结构制图中，与一般宽松袖的袖山高相比，合体袖的袖山高() 。A. 相同 B.
29、小 C. 大 D. 可任意确定144. 立体裁剪制作上身基型的后衣片用布宽：从后中线到胁线，再加放( )缝头。A. 1112cm B. 810cm C. 57cm D.34cm145. 人体模型是根据标准人体尺寸制作成的，缺少真实人体曲线的微妙变化，实际运用时，必须根据个人体型特征进行各种修正。修正用的衬垫是裁剪成适当形状的( )。A. 腈纶絮片 B. 碎棉 C. 蓬松棉 D. 珍珠棉146.通过手臂根围线下部中点，向下拉一条垂线至底摆，将人体模型侧面厚度分开，叫( )。A. 臂根围线 B. 胁线 C. 公主线 D. 肩线147. 服装舒适量是服装为人体在静态和动态感舒适和保持服装外形美观的各
30、部位宽裕量。臀围的一般舒适量都要大于( )。A. 2cm B. 3cm C. 4cm D. 5cm148. 在制作弯翻领的翻领中，首先用色带标示前领围线及后领围线，然后将翻领布料的标示线与后片的中线对齐、领围线以下留出（ ）的缝头。A. 2cm B. 3cm C. 4cm D. 5cm149. 在立体裁剪时，在领子与领窝缝合中，常用的针法是( ) 固定法。A. 抓合 B. 盖别 C. 重叠 D. 藏针150. 人体的腋窝宽占紧胸围的( )。A 10% B. 12% C. 14% D. 16%二、判断题：每题 1 分（正确的打“” ，错误的打“” 。错答、漏答均不得分也不反扣分）（ ）151.
31、打裥、分割、甚至归拔处理也是省的变换作用。（ ）152. 一般后裆斜度越大就说明裤子越宽松。（ ）153.在服装结构设计中，将平面的服装面料复合在人体曲面上，省道的利用是重要的技术手段。（ ）154.开在后领窝处的领省，多呈八字形配置称后领省。（ ）155.茄克衫的特点是上部宽松舒适而便于动作，下部紧凑贴体行为利落。（ ）156.凸臀体臀部越凸出越应减小后裆缝的斜度。（ ）157.根据客供样品及有关文字说明或者本企业试制的确认样和产品标准规定，是编制工艺文件的依据。（ ）158.服装里料能够保护面料，延长面料的使用寿命。( )159.服装对人体活动不产生约束的基本条件是人体伸缩量等于服装面料伸
32、缩量。( )160.针织服装样板的放缝应考虑缝制过程中的做缝和切边两种损耗的总和。 ( ) 161.两片袖的结构设计实际上是从一片袖演变而来的。 ( ) 162.结构设计时若其它条件都相同，则青果领的领底线倒伏量大于普通拨折领的领底线倒伏量。 ( ) 163.一般情况下立领领底弧线向上起翘量越多就说明领子越贴体。 ( ) 164.下装的横向分割线位置可根据造型要求自由设计。 ( ) 165.服装CAD的发展方向是实现无人操作。（ ）166.由于立体裁剪习惯的制作右半身衣片为主，所以一般只做右臂即可。（ ）167.任何立体造型都可以转变成某些形状的平面图形。（ ）168.工业样板的缩放原理为几何
33、相似形的原理。（ ）169.袖山头有横褶的原因是袖山太浅与袖肥太大。（ ）170.系列化服装样板是服装批量生产中用于裁剪、画样、定型的重要工具。6( )171.在零部件推档中，由于变化小，可以合用一块。( )172.脚口外豁的原因是侧缝线太短和横档以下部位的前后侧缝劈势不足。( )173.立体裁剪不能用于日常生活服装及成批量生产的裁剪。（ ）174.剪口、钉眼等位置的准确度也是裁剪精度的内容之一。（ ）175.样板管理只要注意大样板的保存，零部件可在用时再制做。( ) 176.设计针织服装样板时，除了需加放缝纫损耗外，还需考虑坯布的自然回缩率。( ) 177.推档公共线是两条相互平行的直线。 ( ) 178.一般情况下，袖山幅度越低，则袖身的宽松量也就越大，功能性就越好。( ) 179.翻驳领的领角形状可根据领子造型自由设计。 ( ) 180.对轻薄柔软的面料用衬后可有效改善其加工性能。
