1、服装结构制图说课稿非洲服装款式与服装结构制图服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求，也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志图片、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图（或附背面图），不能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。因此，以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实物
2、样品。 正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。 （1）品种名称首先要了解所设计服装的基本类属，穿着对象的性别、年龄，以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看，凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装，中老年服装、儿童服装等品种，无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看，一年四季由于气候的变化，人们的衣着分为：春秋装、夏装、冬装。以冬季为例：在北方为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要大；而在南方气温较高，这时大
3、衣的面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，用于抵挡风沙，因此放松量相对地小。 （2）款式结构款式结构亦称服装式样，是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如：前、后片是吸腰还是宽腰，是收省还是分割；在衣领中属立领还是关门领，是翻领还是无领；在衣袖中属圆装袖还是插肩袖，是连袖还是前圆后插肩袖，袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝；在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟，有缉止口与无缉止口结构；在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等；以及后片做缝与不做缝，开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能观察到的部件特征，均属于
4、该款式的特点。 （3）外形轮廓外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有 H、A、V、T、O 型。 H 型具有安祥、庄重、流畅不贴身的特点。 X 型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。 A 型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。 V 型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。 T 型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。 O 型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。
5、（4）线的造型和用途服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。 （5）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例服装往往是不同的衣片进行组合而成，而这些衣片互相之间又存在着一定的比例关系。对于衣服长度，往往是以腰节、臀高线、身高等为基准，肩宽往往以实际肩宽为标准进行相应的增减，袋口大往往胸围大为基准，如腰节线下面的挖袋袋口大，男装一般为 B105cm 左右，女装一般为 B1
6、04cm 左右，对于腰节线下的贴袋，男装袋口大一般为 B106cm 左右，女装一般为 B105cm 左右，袋长一般为袋口大的 1.2 倍，袋盖高度一般为袋长的 13，袋口位置一般位于腰节下 78cm 左右，等等。 二、服装材料与服装结构制图服装是由不同的材料经过一定的工艺手段组合而成，不同的服装面料由于采用的原料，纱线、织物组织、加工手段等不同，而具有不同的性能，从而影响服装结构制图，主要表现在材料质地、缩率、经纬丝绺三个方面。 不同的材料质地，其所具有的性能不同，如丝绸织物比较轻薄柔软，毛织物厚重挺括，所以在裁制丝绸织物时，斜丝绺处应适当进行减短和放宽，以适应斜丝绺的自然伸长和横缩，对于质地
7、比较稀疏的面料，要加宽缝份量，以防止脱纱需要，对于有倒顺毛、倒顺花的面料，在服装结构制图时要在样板上注明，以免出现差错。 材料的缩率也影响服装结构制图，材料的缩率包括水洗缩率、熨烫缩率、热烫缩率，所以在服装结构制图时要进行相应的处理，对于裤装，只要在样板上加上水洗缩率、熨烫缩率即可，对于西装，在前衣片样板上加上熨烫缩率、热烫缩率即可。 材料的经、纬丝绺伸缩弹性大，富有弹性，易弯曲延伸。一般裤长、衣长、袖长、裤腰取经向，滚条、喇叭裙等一般取斜向。 三、服装工艺与服装结构制图在服装结构制图过程中，由于采用的服装工艺不同，所放的缝份，折边量也不相同。常用的衣缝结构有分缝、来去缝、内外包缝等，分缝结构
8、的缝份为 1cm，来去缝的缝份为 1.4cm，假如包缝宽为0.6cm，被包缝应放 0.70.8cm 缝份，包缝一层应放 1.5cm 缝份。折边的不同处理也影响服装结构制图，通常有门、里襟止口，衣裙底边、袖口、脚口、无领的领圈、无袖的袖窿等。对于门、里襟止口，一般可以采取加挂面和连挂面两种形式，门、里襟止口为直线时，一般采服连挂面，门、里襟止口不为直线时，如西装，一般采取加挂面。对于袖窿、无领领口，一般可以采取贴边、翻边、滚条三种形式，对于采取贴边的袖窿，在袖窿处只需放 1cm 缝份，对于采取翻边处理的袖窿，在袖窿处只需加放翻边宽度，对于采取滚条处理的袖窿，在袖窿处无需加放缝份。对于肩部需要装垫
9、肩的服装，需要减小肩部倾斜度，对于需要加衣里的服装，在配制里子样板时要比面子样板稍大，以免里子牵制面料，影响服装的外观造型。 从以上分析我们可看出，在绘制服装结构制图时并不是单纯地绘制服装结构图，而是把服装款式、服装材料、服装工艺三者进行融汇贯通，只有这样，才能使最后的成品服装既符合设计者的意图，又能保持服装制作的可行性。服装制版基础说课稿湖南工艺美术职业学院 陈莉芳大家好，今天我说课的课题是服装制版基础，我将从以下四个方面说明本节课的教学设计。一、说教材1、教材内容：该课程是服装设计专业职业素质工学模块中的设计基础模块课程。该模块课程是为培养服装专业技术人员的专业素质和专业技能而开设的。它为
10、学生以后从事设计、制版等岗位工作提供必需的实践基础。本课程通过各种教学方式使学生了解男女人体体型与服装结构的关系，服装结构制图符号与常用工具的运用；掌握女装上衣的原型、西服裙、女西裤等常规品种的制图及其服装省道、褶裥、分割线的变化原理与方法；掌握领子和袖子的制图原理与方法。该课程主要培养学生的实践动手能力和具有一定的结构设计创新能力，为以后学习各类设计、制版、工艺和生产技术管理等知识技能打基础。培养学生与服装企业制版需求接轨的能力。2、教学目标【知识目标】了解男女人体体型与服装结构的关系，掌握服装结构制图的基础知识及制图规范（工具、号型、符号等），掌握衣身原型、西服裙、女西裤的制图，掌握服装省
11、道、分割线、褶裥的变化原理与方法，掌握领子和袖子的结构制图原理和方法。【能力目标】培养学生具有一定的分析问题、解决问题的能力以及结构设计的创新能力，培养学生运用所学知识解决问题的能力。【德育目标】培养学生的团队协作精神，培养学生学习的主动意识、创新意识和竞争意识，培养学生勤于动脑、大胆实践、勇于探索以及严谨的工作习惯。3、教学重点难点重点：人体测量、服装结构制图符号与常用工具的运用；衣身原型、西服裙、女西裤的制图；服装省道、分割线、褶裥的原理、方法和技巧。难点：衣身原型、西服裙、女西裤的制图；服装省道、分割线、褶裥、领子和袖子在服装中的灵活运用。4、教学时间本单元教学内容有七个章节，共六十四课
12、时，其中制图基本知识六课时，女裙结构制图十课时，女裤结构制图八课时，衣身原型制图十课时，省道的转移、分割线变化、褶裥变化十课时，领子结构制图与变化十课时，袖子结构制图与变化十课时二、说教法根据对教材分析可知，本门课程要求理论实践一体化。因此，我对教材内容进行优化整合，以项目课题的形式进行多媒体教学，给学生提供动手的环境。我在确定项目课题时，注意选择贴近生产、生活，具有一定的趣味性，能够激起学生好奇心，产生学习兴趣的服装款式，这样既能使学生明确学习任务，又能让学生对学习内容充满兴趣，乐学、好问。在本阶段课程教学中，我主要采用了启发提问法、实例讲解法、原理拓展法、项目导向法、示范操作法、小组讨论法
13、等多种教学方法，完成服装制版知识的学习。首先，我采用“启发提问法”导入新课，抓住学生对新知识的好奇心理，不失时机地提出学习任务，充分调动学生的注意力。其次，讲授新课在介绍基础的女裙的款式变化和女裤的款式变化时，我采用多媒体手段，先用实例讲解法，将女西服裙、女西裤的基本款型用实例讲解其具体的制图方法。而在讲解女裙的款式变化时我采用原理拓展法教会学生用基本的制图原理去进行款式变化制图，再将某公司的制服（裙子）作为项目导向融入到实训中让学生完成实训任务。在解决难点问题，如省道的转移时，我采用现场演示操作法，让学生“看在眼里，记在心上”，非常直观，加深了印象，利于学生的理解，既简化难点问题，又突出教学
14、重点，而且使学生在掌握知识技巧的同时，培养学生善于总结的习惯。学生进行实训练习时，我采用小组讨论法，要求学生运用前面所讲内容，通过讨论，分组比赛完成制图。分组时，注意学生好中差，内外向的搭配，以及组长人选的确定。组长要能起到组织协调的作用。此时，我注意巡回指导，给予学生适时地帮助，使他们建立自信心，也起到监督作用，使学生顺利完成任务。而学生和学生讨论交流，合作以至最终完成任务。可培养学生的关键能力（即专业能力，社会能力及知识能力，态度）。最后对学生活动进行总结评价，让学生体验到完成任务的喜悦，同时提出新的任务。三、说学法 我认为教给学生方法比教给学生知识更重要。在教学过程中，必须使学生认识到自
15、己的主体作用，外因必须通过内因起作用。在设计学习方法时，我结合目前高职生认识事物的特点，要求掌握以下学习方法：1、看（看内容）听（老师讲）、做（完成实训任务）采用多媒体演示时，要求学生通过看，（看内容）服装制图的形式，听（老师讲）服装制图的方法、做（完成实训任务）进行各类服装款式的变化制图。使学生运用最基本的学习方法，掌握知识点。2、收集资料，开阔视野进行市场调查，收集各类服装款式，开阔视野，将服装流行趋势与服装制版挂钩，学会更多的服装款式变化制图。3、咨询交流合作常言道，三人行，必有我师。学生通过小组讨论，说出自己的想法，倾听别人的看法，通过交流互动，可促进学生的相互学习。同时，讨论出现问题
16、时，可通过咨询老师，通过老师的引导讲解获取知识。俗语说的好：三个猪皮匠，顶个诸葛亮，使学生在相互的合作过程中，解决问题。也能锻炼与人交往的能力。四、说教学过程1、导入新课：（启发提问和服装系统工程演示）通过多媒体演示服装从设计到制作的整个流程，首先激起学生的好奇心，积极参与课程的学习。接着，提出问题，服装从款式图到成品需要有那些必需的环节。而其中反映服装款式效果的最关节的一环又是什么？让学生明白自己本阶段要完成的学习任务，在知识上所要做的补充，为进一步的工艺制作学习打下良好的基础。这样，自然而然，老师引出所要讲授的内容服装制版基础。2、讲授新课：（多媒体教学手段、实例讲解、示范操作）首先，我针
17、对高职学生形象思维强的特点，利用多媒体课件，形象的介绍男女人体体型与服装结构的关系，以及服装结构制图的基础知识及制图规范（工具、号型、符号等）。在讲授西服裙和女西裤的制图时通过实例讲解西服裙、A 字裙、八片裙、塔裙和标准女西裤的结构制图，再通过演示操作和原理的拓展让学生举一反三自己进行女裙的款式变化制图讲授西服裙和女西裤的制图时通过实例讲解西服裙、A 字裙、八片裙、塔裙和标准女西裤的结构制图，再通过演示操作和原理的拓展让学生举一反三自己进行女裙的款式变化制图。对既是重点，又是难点的服装省道变化、褶裥、以及分割线变化，如果采用多媒体加讲解的方法讲授学生不容易理解，我准备了彩色的原型衣身样板，一边
18、讲解一边做操作演示，同时在模特身上展示其成品样衣效果，然后再让学生自己进行省道变化的设计和操作。学生很快就能理解，也能根据款式的变化进行省道转移。领子和袖子的制图讲授各种最常见的款式的结构制图，主要讲授其制图原理，让学生根据流行趋势收集各类领型和袖型并自己绘制出结构图。3、分组完成实训任务-应用练习（小组讨论法、实训项目导向法）将学生分为十组，（学生分组时，好、中、差搭配），进行项目导向实训。各组进行比赛并奖励。通过此项训练，主要是检验学生对前面知识的掌握程度。老师在此期间，做巡回指导。4、课程完成比较与讲评：经过前面的学习和实训练习，学生已基本上掌握了女裙、女裤、女上身原型、省道的转移与变化以及领子和袖子的结构制图，学生通过练习肯定有许多感想，以小组为单位，让小组代表将小组的总结说出来，老师给予及时鼓励评价和总结，这样学生的心理的成就感便得到了肯定和认同。老师再将实训项目作业进行点评，做得好提出表扬，予以肯定，同时也指出作业中存在的不足和问题，让学生及时改正。五、说教学资源本课程教材使用由张孝宠编著的服装打板技术全编作为教材，用日本的三吉满智子编著的服装造型学（理论篇）作为原型制图的辅助教材。
