1、目录第一部分核心讲义第1章裙子和裙裤款式及纸样系列设计1 .1裙子款式系列设计1 .2裙子纸样系列设计1 .3裙裤纸样系列设计第2章裤子款式和纸样系列设计2 .1裤子款式系列设计2 .2裤子纸样系列设计第3章西装款式和纸样系列设计3 .1西装款式系列设计3 .2西装纸样系列设计第4章外套款式和纸样系列设计4 .1礼服外套款式系列设计.柴斯特菲尔德外套(Ch eSterfield co at)4 .2全天候外套款式系列设计.巴尔玛肯外套(Balmacaan co at)4 .3综合外套款式系列设计.外套其他品种4 .4外套纸样系列设计第5章衬衫款式和纸样系列设计5 .1合体衬衫款式和纸样系列设计
2、5 .2休闲衬衫款式和纸样系列设计第6章户外服款式和纸样系列设计6 .1户外服款式系列设计6 .2户外服纸样系列设计第7章裙子纸样设计原理及应用7 .1裙子廓形变化的纸设计规律7 .2裙子纸样分割原理及应用7 .3裙子纸样施褶原理及应用7 .4组合裙纸样设计第二部分设计精练第1章裙子款式与纸样系列设计训练1 .1裙子款式系列设计训练1 .2裙子纸样系列设计训练第2章裙裤款式与纸样系列设计训练2 .1裙裤款式系列设计训练2 .2裙裤纸样系列设计训练第3章裤子款式与纸样系列设计训练3 .1裤子款式系列设计训练3 .2裤子纸样系列设计训练第4章西装款式与纸样系列设计训练4 .1西装款式系列设计训4
3、.2西装纸样系列设计训练第5章外套款式与纸样系列设计训练5 .1外套款式系列设计训练5 .2外套纸样系列设计训练第6章衬衫款式与纸样系列设计训练6 .1衬衫款式系列设计训练6 .2衬衫纸样系列设计训练第7章户外服款式与纸样系列设计训练7 .1户外服款式系列设计训练7 .2户外服纸样系列设计训练第8章常服连衣裙款式与纸样系列设计训练8 .1常服连衣裙款式系列设计训练8 .2常服连衣裙纸样系列设计训练第9章旗袍连衣裙款式与纸样系列设计训练9 .1旗袍连衣裙款式系列设计训练9 .2旗袍连衣裙纸样系列设计训练第1 0章礼服连衣裙款式与纸样系列设计训练1 0 .1礼服连衣裙款式系列设计训练1 0 .2礼
4、服连衣裙纸样系列设计训练第一部分核心讲义第1章裙子和裙裤款式及纸样系列设计1 .1裙子款式系列设计一、裙子的特征裙子作为女性最常穿着的服装品种，虽然它的结构简单，却变化丰富。1裙子的分类作为配服，通过与不同礼仪级别的上衣搭配，可以细分为礼服类、职业类与休闲类。2裙子的面料选择（1）根据季节进行选择夏季多采用轻薄、柔软的面料；冬季多选择较为保暖的织物。（2）根据穿着场合和廓型的差异进行选择紧身裙，由于本身没有多余的松量，稍有运动，裙子就容易变形，所以要选择紧密结实、耐磨而有弹性的面料。下摆比较宽阔的裙子，多采用轻薄飘逸的柔软面料，如设计褶皱裙时，要综合考虑褶的构成形式来确定面料，比如普力特褶裙类
5、需经热定型处理，则必须选择不易变形的化纤混纺织物。3裙子的廓型裙子的款式设计都是在其廓型的基础上展开的。裙子的廓型变化依据裙摆的宽度进行划分，其基本形态分为H型、A型、斜裙、半圆裙和整圆裙（如图1 -1所示），其中H型裙被确定为基本款。二、裙子的可变元素裙子可变元素主要有腰位、裙长、下摆、分割线和褶五个元素。1腰位主题设计裙子的腰位是指以裙子（包括裤子、裙裤）的正常腰线位置为准上下浮动的腰线设计。按结构可细分为连腰型和绱腰型，在此基础上又可以有高腰裙、低腰裙、背心裙等不同形式。2裙长主题设计（1）裙长一度被认为是时代经济的晴雨表，事实上裙长是受TP0元素影响最大的，长裙一般用于礼服，中长裙用于
6、常服和职业装，短裙用于专业化设计。（2）裙子的下摆亦受TP0的制约，并随着流行趋势的不同，呈现由宽到窄，由窄到宽，时长时短，周而复始的变化。3分割线主题设计（1）分割线的类型裙子的分割线分为竖分割线、横分割线以及横竖分割线相结合三类。竖线分割裙其实就是从纵向剪开并缝合的多片裙，依设计可分为五片、六片、七片、八片等单数或者双数的拼接，由于分片裙结构零散，适用于皮革材料。育克是横线分割的特殊形式，是指在腰臀部做断缝结构所形成的中介部分。通过将育克设计为上弯、下弯等不同曲度的变化，体现女性臀腰的曲线特点。如果和竖线分割相结合，则会极大丰富它的表现力。（2）分割线的造型原则在进行分割线的设计时要遵循合
7、体、实用功能和形式美的综合造型原则，另外要注意采用较为挺括的素色面料，避免柔软飘逸的花色面料破坏拼接后的线条效果。4褶主题设计（1）褶的结构功能褶在结构上与省、分割线具有相同的塑造形体功能，但褶较省、分割线更具有装饰作用，是裙子设计中最具有表现力的元素。褶大体分为两类，即自然褶和规律褶。a自然褶又可细分为波形褶和缩褶，自然褶具有随意性强的特点，会产生华丽、跃动的韵律美感；b规律褶分为普力特褶和塔克褶，规律褶强调秩序感，有稳定、严整的庄重感和规整性。（2）褶主题款式系列以褶为主题展开的款式系列，就是针对不同褶的特点进行的变化。在裙子主体结构不变的情况下，在裙子下摆处，通过不同曲线分割结合波形褶设
8、计，得到利于行走的波形褶系列。缩褶对分割线的依赖性强，在高腰，前门襟元素不变的状态下，缩褶通过与育克的不同分割结合设计可以得到不同的视觉效果。普力特褶对工艺要求严格，特别要有纸样设计与技术的支持。塔克褶裙又称活褶、褶裥裙，这种褶仅从腰部固定，其余部分呈现自然状态，褶裥根据设计可以向中线倒伏，或向两侧倒伏。选择塔克褶与口袋元素结合的设计，随着褶的弧度变化以及追加量的增加，形成巧妙的设计，也表现出它完全由纸样设计呈现的款式外观。褶的位置、大小、数量以及折倒的方向都是褶设计需要考虑的，一旦其中一项发生变化，那么褶裥最终的状态也将产生差异，当褶随着人体运动，结合不同的面料，在视觉上会产生意想不到的伸缩
9、感和多变性，从而让人产生丰富的联想（如图1 -3所示）。5综合元素主题设计（1）裙子的设计除了以上基本元素的变化外，还可以将单元素综合起来和其他元素结合展开设计，如鱼尾裙、加衩裙，结合带、襻以及平面图案元素的综合设计，样式系列无穷无尽（如图1 -4所示）。（2）通过裙子可变元素的主题系列设计，可以看出款式系列设计的变化呈现自我增值的趋势。在此状态下，再加入新元素，系列款式就会呈现枝繁叶茂的效果。（3）具体而言，在遵循造型焦点的设计原则下，以A型裙作为主体结构，以育克与褶的设计作为设计眼，通过褶的类型、数量以及分割线的变化呈现出有序演化的状态，各款式环环相扣的递进路线显而易见，“自我增值”的设计
10、优势明显。如果以H型紧身裙作为不变因素，围绕口袋与不同曲度的育克结合的造型焦点设计，表现出极具个性风格面貌的款式系列。更多各类考试资料 v：344647 公众号：顺通考试资料 1 .2裙子纸样系列设计1裙子基本纸样裙子纸样系列设计是通过一板多款、一款多板和多板多款的方法实现的，而这一切都是建立在基本纸样系统之上的。因此获得裙子基本纸样是这一切的开始。裙子的基本纸样是根据H型廓型设计的。一半制图为二分之臀围加2 cm的松量，裙长到膝线位置，裙摆为直线，前、后身各有两个省。结构虽简单，但它是展开裙子纸样系列设计的廓型和局部结构设计的基础（如图1 -5所示）。2基于廓型的一款多板裙子纸样系列设计一款
11、多板裙子纸样系列设计是将款式相对固定，通过省变摆和切展增摆技术，来实现裙子不同廓型的系列设计，使裙子的廓型变化有自身的规律性和秩序感。从表面上看，影响裙子外形的是裙摆，而实际上制约裙摆的是裙腰线的构成形态，即腰线的曲度。从紧身裙到整圆裙的结构演变，实际上就是腰线从偏直到偏弯曲的变化结果（如图1 -6所示）。（1）紧身裙在基本纸样的基础上，根据腰臀差量大于腰腹差量的特点，在省总量不变的情况下，将前片靠近前中的省减去0 .6 cm给后片靠近后中的省。整体为后片断开、前片归整的三片裙结构，后片上端装拉链，下端因为紧身裙处于贴身的极限，裙摆宽度不利于活动，故设计开衩增加活动量以便于行走（图1 -6）。
12、（2）A型裙即半紧身裙，是在基本纸样基础上将前、后各片两省中的其中一个省合并转移至下摆，并在侧缝增加转移省至下摆打开量的二分之一。前、后片各保留一个省，将位置移至各裙片的二分之一处（图1 -6）。（3）斜裙的设计是将腰臀省延长至臀围线，然后将所有省合并转移至下摆，从而达到腰臀部合体，下摆加大的目的。从紧身裙到A型裙再到斜裙的演变完全是依据省移的原理完成的，随着腰臀省从有到无，下摆随之呈现由窄变宽的有序变化（图1 -6）。（4）半圆裙与整圆裙的纸样设计有三种方法：在斜裙的基础上，通过切展的方法均匀的增加裙摆，依据需要增加的幅度达到半圆裙与整圆裙的设计；可以设计一个一定裙长为长，宽为二分之腰围的矩
13、形，通过切展的方法，改变腰部曲度，加大裙摆来完成半圆裙与整圆裙；通过求圆弧的半径数学公式来获得，即确定腰围半径求裙腰线的弧度。不过无论采用哪种方法，在前、后片的处理上，都要将后中线降低11 .5 cm，从而取得裙摆成型后的水平状态（图1 -6、）。3一板多款裙子纸样系列设计在确定基本纸样的基础上，通过造型焦点的设计方法，改变局部元素设计，即可开展一板多款的设计。一般来讲，每种廓型都有自己相应的结构，某种元素适宜于H型，却不一定适宜于其他廓型的设计。（1）进行系列裙子纸样设计的客观规律性：当处于H型和A型状态下，腰臀部合体的结构性决定了造型焦点的设计集中于此；而当H型转化为斜裙、半圆裙及整圆裙时
14、，随着腰臀省转移至下摆，其腰臀部为非合体状态，没有过多的设计空间，裙子的造型焦点设计也相应转移至裙摆，可以进行分割缩褶、多层设计等装饰手法。（2）局部元素设计一板多款裙子纸样系列设计是固定廓型改变局部。局部元素通过裙子基本款的元素拆解获得，如腰位、育克、分割线、裙摆，等等。裙子腰位的设计就是以标准腰线为基础，上下浮动从而实现了高腰位和低腰位的变化，这种原理适用于所有的下装品种，如裤子和裙裤。腰位设计直接从基本纸样中获取（如图1 -7所示）。分割线设计是为了达到适体和造型的目的。为了使分割线的视觉效果得以充分体现，选用无开衩的A型结构环境展开系列设计最合适。竖线分割有单数和双数的变化，在设计时，
15、要遵循分片均衡的原则，将腰臀差量合理地分配于分割线中。a四片裙的设计，分割线在前中、后中和两侧缝，采用基本纸样将前、后各片的其中一省转移至下摆，另一省平均分解到裙的两侧和前、后中分割线处，侧缝的翘量是腰省转移至下摆的二分之一，这样的摆量满足了腿部的活动量而不用开衩。b六片裙以两侧缝为界，将前、后片分别分为三份，前、后片的两条分割线处于各片靠近中线的三分之一处，从而达到平衡的造型要求。在省量设计上，将其中半个省移至侧缝，裙片上一个半省归于分割线中，裙片上的分割线上增加的摆量为侧缝摆量的二分之一。c八片裙分割以侧缝为界限，前、后片各分四片，省的处理方法为一个省量保留在分割线处，另一个省则平均分配于
16、侧缝与中线的分割线处，翘量的处理与六片裙的设计相同（如图1 -8所示）。育克的设计可以使得腰臀部合身又有形式感，最基本的方法就是通过省移实现，通过育克线的走势形成不同的款式产生系列（图1 -9）。单从结构而言，横竖分割线设计只要采用其中一种就可以达到塑形的目的，不过遇到特殊材料，如皮革时，考虑其材料局限性和有效利用的目的，可以采用横竖分割线结合的设计。在基本纸样的基础上，采用六片裙的纸样结构，通过前省尖的位置作弧线分割变化，经过两次移省后修正腰线和育克线，得到一组兼备功能性与装饰性的款式系列（图1 -9）。4多板多款裙子纸样系列设计在裙子纸样系列设计中，综合元素的运用就进入了多板多款的设计方法
17、。如图1 -1 0中，可以综合高腰、育克和褶元素进行裙子的纸样系列设计。通过局部可变元素，如不同曲度的育克、不同形式的褶元素结合的深化设计推衍开来，会使主板和局部都发生改变。（1）款式一、二均保持了高腰和育克设计为造型焦点。款式一是以A型裙作为基本纸样（见图1 -6），通过对育克、腰位的局部分割设计来完成的；款式二采用逆向思维的方法，在款式一相反的方向做分割处理，通过换位派生出新的款式，在侧面装拉链，较款式一的设计更为简洁（图1 -1 0款式一、款式二）。（2）款式三后片直接采用款式一的后片，前片在款式二前片的基础上将育克结合普力特褶做深化设计，设定好褶的数量和宽度，按照暗褶量为明褶量的两倍设
18、计，通过切开平移的方法完成褶的结构设计。另外，将前片的余省量分解，均匀地加入暗褶之中，通过在缝合时的叠褶工艺处理掉（图1 -1 0款式三）。（3）款式四的前片采用款式二的前片，后片在款式一后育克与裙片断开处设计缩褶，均匀的将褶量分为三份，通过上端加3 cm、下端加6 cm的均匀切展，使得下摆散褶大于育克缩褶，余省也归人褶中处理掉。另外，在腰部设计蝴蝶结用于调节腰部尺寸和覆盖结构线作用。（4）款式五是在款式二的基础上，将前、后裙片在侧缝水平对接，去掉翘量，根据设褶的区域，均匀的设计八等分的褶量，依据暗褶是明褶的2倍，在纸样上平移出褶量，余省的处理同款式三。通过以上纸样系列设计的实证，充分表明了系
19、列纸样设计方法的优势与便捷性，如果将以上元素结合其他廓型，便会实现多板多款的全方位拓展设计。后身纸样与款式一通用1 .3裙裤纸样系列设计1裙裤是裙子结构的复杂形式，裤子结构的简单形式，在纸样系列设计中，裙裤是建立在裙子基本纸样体系中的，它们的廓型系统完全相同，因此裙裤基本纸样只需要在裙子基本纸样基础上加上横裆结构。因此可以认为，裙裤基本纸样就是在裙子基本纸样基础上派生出的“类基本纸样”。2从造型而言，由于裙裤保持了裙子的外观效果，因而一切适合于裙子的款式设计都适合在裙裤中运用，纸样处理在已完成的裙子纸样基础上仅需要加入横裆部分就可以进入到裙裤系列设计中，形成H型裙裤、A型裙裤、斜裙裤、半圆裙裤
20、和整圆裙裤的一款多板系列（图1 -1 1）。3在这个类型的设计中，充分体现了系列设计方法“系统理论”的优势，依照裙子各个元素展开的一板多款主题系列设计以及控制造型焦点变化的设计经验，在裙裤纸样设计中会有更好地表现（图1 -1 2）。4用多板多款的方法在已完成的裙子多板多款纸样系列设计的基础上，通过加入横裆结构完成裙裤综合元素纸样系列设计，呈现出系列设计最大化，风格表现的无限优势（图1 -1 3）。第2章裤子款式和纸样系列设计2 .1裤子款式系列设计一、裤子的特征按照裤子与上装搭配的级别而言，女裤可以细分为常服裤（以职业装为主）、休闲裤和运动裤，款式设计也从廓型到局部元素展开系列设计。1廓型裤子
21、按照廓型可以划分为H型、A型、Y型和菱型（马裤）。在女裤设计中，除了菱型裤作为骑马的专用服，造型夸张，可作为个性化款式，其他三种廓型都可适用于常服到休闲场合的裤装设计（如图2 -1所示）。H型裤作为中间状态，通过腰臀部和裤脚的变化实现Y型和A型。而且H型裤具有可兼容性强的特点，Y型和A型的设计要素都可以在H型裤中应用。因此，以H型裤作为基本款展开女裤系列设计是顺理成章的。裤子结构比裙子复杂，它的构成元素也相对比裙子多。将裤子的可变元素进行拆解可以得到以下主要元素，即腰位、裤长、分割线、褶、门襟、口袋和裤口等（图2 -2），其设计规律与裙子相通，可以互为借鉴。二、局部主题设计1腰位主题设计裤子的
22、腰位设计多与廓型产生必然的联系。（1）中腰作为中性结构，可以适用于各种廓型和褶式的变化。（2）而低腰和高腰作为两极形式，除了中性元素可适用外，自身廓型有相应的局部元素，如Y型总是与高腰对应，而A型与低腰对应.这都是结构自身的合理性所决定的，不能过度自由组合（图2 -3）。2裤长主题设计（1）基于裤长的主题设计，按照由短到长的顺序，有各自的经典设计系列，如牙买加短裤、百慕大短裤、步行短裤、骑车中长裤、卡普里裤等。（2）从样式分类基本上就是九分裤、七分裤、齐膝裤、短裤、超短裤等，在长度的变化基础上如果加入裤口和腰臀间的设计元素，可以进入固定裤长的多元素款式系列（图2 -3）。3分割线主题设计裤子的
23、腰臀结构与裙子的结构几乎相同，因此腰臀间的变化可依据裙子的设计规律进行。可以划分为横分割线款式系列、竖分割线款式系列和横竖分割线相结合的款式系列。当横竖分割线结合时，需要相应的腰位和裤口的结合，低腰、宽裤口的A型裤结构最适合展开此类设计（图2 -3）。4褶主题设计（1）从整体到局部而言，裤子的廓型、口袋和裤褶三者是紧密联系、相互牵制的。从总体而言，具有与裤子廓型的对应性；从局部来讲，褶要与相应的口袋元素相组合。（2）裤褶有无褶、单裙、双褶和多褶形式。单褶处于中性状态，适用于Y型、A型、H型裤，搭配斜插袋；双褶为休闲结构，适用于Y型裤，口袋形式为侧直插袋；无褶属于牛仔裤结构，适宜于A型裤，口袋采
24、用平插袋形式。需要注意的是，H型裤作为中性结构，适应性强，所有褶的形式都可以在此结构中实现。（3）对于女装而言，造型丰富的立体褶的设计，使得裤子的变化异彩纷呈，不过在设计中要考虑到不同的褶要与不同的廓型相配合。普力特褶不适合在所有裤子类型中使用。波形褶适合于A型裤，因为其造型特点有利于表现飘逸的下摆，与A型裤突出腰臀曲线形成反差而更加凸显个性。塔克褶、缩褶则适宜Y型裤，因为这两种褶都需要在腰部固定，恰好与Y型裤的倒梯形结构相适应。塔克褶元素还可以结合口袋的设计形成丰富变化。褶具有适用于下装所有类型的普遍性，如果结合其他元素的设计，款式的面貌会呈现令人“眼花缭乱”的效果（图2 -3）。5门襟主题
25、设计裤子门襟的设计有直门襟、斜门襟、明门襟、暗门襟以及前门襟、侧门襟等形式，通常女裤的门襟总是结合腰臀部的变化综合设计的。6口袋主题设计在裤子品种中，口袋有前身口袋和后身口袋之分。（1）前身的口袋形式有斜插袋、直插袋和平插袋。（2）后身口袋有单嵌线、双嵌线、加袋盖的嵌线袋和各种贴袋形式。这些口袋形式都适合于女裤的设计。（3）根据TP0原则，从嵌线口袋到贴袋含有从正式到休闲的暗示，若是休闲裤的设计，这些口袋元素和样式都适用。作为女式正装楠的后身不设口袋，这样有助于强调臀部的曲线和完整性，若设口袋要采用双嵌线形式，忌用贴袋。裤子除了以上主要的局部元素外，各种襻、腰带、工艺明线和其他多种装饰元素，在
26、裤子设计过程中，要慎重使用，它需要考虑具有功用时才使用，这样才会起到画龙点睛的作用。三、基于廓型综合元素的主题设计单一元素的系列设计是有针对性的主题变化，不过可变化的空间有限，如果在此基础上，再根据各自廓型的特点，以两个或者两个以上元素结合作为“设计眼”进行有序设计，就可以得到具有不同风格面貌的款式系列。1型裤（1）A型裤梯形的造型特点决定了设计应侧重于综合低腰、育克和分割线的结合，使得腰臀与裤口的对比加大，强调A型的轮廓特征。（2）以A型裤的简单基本款作为起点开始延伸设计，通过前、后片的横、竖分割线的设计结合口袋进行变化得到初始款式，然后通过横竖分割线改变走势，采用逆向思维做两极方向演化的设
27、计，分割线位置从向内弯曲演化为向外弯曲，同时结合步步推进的思路，设计由A型裤的腰臀部开始向裤摆方向延伸，最终演化到裤摆结合波形褶变化丰富的款式系列，从而完成款式设计的“自我增值”过程（如图2 -4所示）。（3）这个方法同样可以用在牛仔裤的设计中，以经典的五袋式牛仔裤作为基本款，它的特征是上紧下松，低腰、平插袋、后育克，在此基础上通过以分割线作为造型焦点结合口袋元素的设计，完成分割线由横到竖再到横竖结合演化为曲线分割的有序过程，口袋的变化与之配合，但贴袋的标志性样式不能改变。如果在此基础上再结合如补片、撞色线迹、刺绣、蕾丝镶边等元素设计，通过后期“洗、漂、染”等特殊工艺的处理，会使此系列的面貌呈
28、现锦上添花的效果（图2 -5）。2 .Y型裤Y型裤和A型裤的造型截然相反，属于倒梯形，虽然设计的焦点也是腰臀部，但应运用元素多采用高腰、育克、多褶和收缩裤口的手法来强调。Y型裤系列由于在选择元素和纸样处理方法方面与A型裤相反，故个性风格鲜明，如高腰主题的综合设计（如图2 -6所示）。3运动裤休闲裤和运动裤都是以功能设计作为基本出发点，但是二者侧重点有所不同。（1）休闲裤的设计，往往是从已经定型的西裤、牛仔裤的元素中渗入休闲元素来拓展实现的。（2）运动裤则是依据具体的运动项目要求进行有针对性的设计，有相对具体的功能性和目的性要求，设计必须做到有的放矢。（3）适宜设计运动裤的廓型以H型和0型为主，
29、在设计中需秉承功能第一的理念，充分考虑腰臀部、膝盖部位活动的舒适性。依据以上考虑以H型裤展开设计，通过腰部设可调节松量的抽带功能、增加裤管肥大的空间、口袋的实用简约设计等来满足以运动需求为主题的款式系列（如图2 -7所示）。2 .2裤子纸样系列设计一、裤子基本纸样1女裤纸样系列设计在设计规律上与裙子相同，首先应确定H型裤子的基本纸样。基本型的前腰线采用W/4 +1 cm，后腰线采用W/4 -1 cm的设计，在保持腰围总量不变的状态下满足人体前腰腹差量小、后腰臀差量大的特点。2省量的分配遵循前身施省量小于后身的原则，并根据后片省位置的不同，保证靠近后中的省大于靠近侧缝的省。在裤子的侧面设计直插袋
30、，袋口为1 3 cm，由此完成的即是H型裤，也是裤子纸样系列设计的基本纸样（如图2 -8所示）。二、基于廓型的一款多板裤子纸样系列设计廓型的变化主要是通过臀部的宽松与收紧以及裤口宽度变化来完成的，依据不同的造型特点各个主体结构互为转化形成不同廓型的板型即多板，一款实际上是指相对不变的局部款式，客观上会随着主板的改变，局部款式会有所调整，这只是适应性改变。所以，绝对的“一款”或“一板”是不存在的（如图2 -9所示）。1 .H型裤H型裤是直接应用基本纸样完成的，腰线向下调腰头宽的1 /2后，所有省给予保留，从而形成有省紧身裤。若要实现有褶紧身裤的设计，则仅在前片侧缝处向外延长1 cm后，在原前片省
31、处按照设定的量将省转为褶。由于前片做褶后，口袋的容量相应增加，可以改为斜插袋，强化其功能（图2 -9、）。2 .Y型裤Y型裤的纸样设计可以在基本纸样的基础上展开，在保持原腰线基础上加腰头设计。为了塑造Y型结构，将前片从挺缝线纵向剪开，依据要做褶的数量和造型特点在此处横向切展，然后收裤摆线，后片不用切展，仅收摆，此处要谨记收摆后裤口的总量不能小于足围，然后订正挺缝线，做褶和口袋的结构设计。在Y型裤的基础上，将侧缝和内缝线作直线或者内弧线的调整就可以完成两种Y型裤的纸样（图2 -9、）。3 .A型裤（1）利用基本纸样设计A型裤纸样，在结构上腰臀部要做收缩处理，裤长比标准裤延长4 cm，依据裤摆的造
32、型设计，以中裆线为基准上下浮动至裤口做逐渐放大的处理，形成不同喇叭状的裤口设计。裤腰设计是直接在合并前臀松量后在原裤腰部分作低腰处理，向下截取合适的腰宽，前片可将余下省分别在裤侧缝和裤前中去掉，形成前片无省设计。（2）A型裤无褶、低腰，形式简洁，又巧妙地利用腹股沟做平插袋，满足了口袋容量的要求，因而成为牛仔裤的经典元素。从A型裤到牛仔裤的纸样演变处理，需要作后省变育克的纸样处理，这也是牛仔裤标志性结构（图2 -9、）。4菱型裤菱型裤的纸样设计，需要完成的第一步就是先在基本纸样的基础上，在中裆线与前内缝线交点做切展，追加中裆处的凸量，然后重新订正中裆线、挺缝线、裤摆线和内缝线。最后开始绘制前片，
33、将前片去掉的部分在相应的后裤筒结构中补偿。马裤元素的构成很独特，作为高品质个性化的女裤开发很有潜力，也是很具挑战性的板型设计（图2 -9）。三、一板多款裤子纸样系列设计1固定主板改变局部元素如省、腰位、分割线和褶的主题设计，举一反三运用所有局部元素，就会设计出不同风格一板多款的裤子纸样系列。2以育克设计为例，都是通过省道转移来实现育克设计，通过改变育克线走势产生系列。采用裤子基本纸样，通过分割线不同曲度和方向的变化，产生育克主题的纸样系列。需要注意的是在此系列中，分割线的设计要考虑前、后裤片对接的准确性，通过前片省合并转移至分割线中，后片两省移至分割线后，如果在裤片上有余省，要在后中缝和侧缝处
34、去掉，完成腰臀部育克的合体设计（如图2 -1 0所示）。四、多板多款裤子纸样系列设计在裤子纸样系列设计中，局部元素随主板改变更为普遍。以牛仔裤为类基本纸样、以腰臀部为造型焦点，结合分割线和口袋元素展开系列设计。通过前片有序的结构变化，后片相对稳定，仅改变贴口袋实现一板多款设计（如图2 -1 1所示）。1款式一，通过腰部育克的改变，将省道转移至分割部位，与口袋设计巧妙结合。2款式二，在前片将育克在横线的基础上，变为折线，口袋相应做调整。3款式三，为连腰设计，在牛仔裤原腰线基础上，向上延伸一定腰头量，利用省道做竖分割线，并在裤摆处增加相应的宽量，形成大喇叭口。4款式四，通过省的转移，完成前片s型曲
35、线分割线的设计。如果将这四款变换裤筒的廓型结构，就实现了其他廓型的多板多款系列设计。第3章西装款式和纸样系列设计3 .1西装款式系列设计一、女西装的款式变化1女西装的由来（1）女西装由男西装演变而来。最初，男装三件套被女士采用作为骑马服、运动服，仍沿用男装的裁剪和缝制方法。（2）直到二战后，法国设计师推出了H型和X型的女西装，并随着具有柔美特性面料的应用，女西装的结构设计和制作工艺逐渐形成了其独立的体系，并成为女装中的主要品种广泛应用于正式和非正式的职业场合。2女西装的廓型变化依据TPO原则和女装特点，可以普遍运用梅斯、塔士多礼服、董事套装、黑色套装、西服套装、布雷泽（Blazer）西装和夹克
36、西装的所有元素，在设计时需要将男西装从廓型和具体细节上进行女性化改变。（1）在造型上，将突出女性腰臀曲线的六开身X型作为基本款向两端发展，实现一款多板，如H型、Y型、大X型以及A型等，从而形成板型系列。（2）注意具体的细节处理，门襟要从男装的左搭右变为女装的右搭左，衣长、下摆、袖长度、后身开衩、手巾袋等元素有所调整后变为女装元素（如图3 -1所示）。（3）将男士西服套装作为标准款式，在整体上做女装化调整后，确定为女西装标准款式（图3 -2）。“su it”适合于出席各种正式与非正式场合，在西装中应用范围最广，所以应作为女西装基本款展开系列款式设计，以示范和指导其他同类型西装品种的设计。（4）六
37、开身X型结构为西装基本廓型，在此基础上运用纸样设计原理，可以实现八开身大X型、四开身小X型、三开身H型、Y型和A型等设计（图3 -2）。二、女西装局部主题设计将西装按照元素的关系依次排列为领型、门襟、下摆、袖型、口袋、分割线、其他元素等。通过对各个元素的主题款式设计，形成西装款式主题元素的系列设计。1领型与门襟主题设计（1）领型变化西装领型属于驳领系统，结构规律明显，通过改变领角大小、串口线状态、驳领宽度、驳点高低展开设计，并可以以此为依据将领型分为平驳领、锐角领、折角领、戗驳领、青果领等。位置及角度在保持主体不变的情况下，只变化领型，就可以得到一组新的系列。在新领型的基础上还可以继续做深化设
38、计，如以戗驳领为例，通过对领角角度的改变，可以得到阿尔斯特领、半戗驳领、倒冠领等。通过改变领子的宽度、串口线的升降和倾斜度就可以得到更为细腻的系列设计，如扛领型的宽领或垂领式的窄领等（如图3 -4）。（2）门襟变化西装的门襟形式有单排扣、双排扣、明门襟、暗门襟、偏门襟等，在男装中门襟通常与领型、下摆一体化设计，彼此牵制。在女装中它们的组合方式非常灵活，三者只要变化其中一个，就会形成排列组合的系列裂变趋势。例如将图3 -4中的单排扣门襟换成双排扣门襟，就可以形成翻一倍的款式系列。因此，门襟变化的灵魂是与其他元素组合，它是构成西装款式设计中最具代表性也是变化最为丰富的主题设计（如图3 -5所示）。
39、2袖型主题设计（1）袖型女西装的袖型多以装袖为主，这是继承男装的结果。但是连身袖也常为女西装所用，它体现了女装多元化、多变化的一面，如插肩袖、肩章袖、包袖、落肩袖以及连身袖状态下的装袖造型等都可在女西装中使用。值得注意的是，在TPO原则下，袖型款式越接近装袖越保险（如图3 -4）。（2）袖型的组合袖型与袖口、袖扣、袖衩元素组合，形成局部元素的深化设计。如通过袖扣的数量、材质以及大小的变化来体现礼仪级别的高低；还可以通过袖开衩的直角、圆角的细微变化，袖口嵌边、装饰等产生价值取向的暗示。3口袋与下摆主题设计（1）口袋设计作为中性状态的西装，各品种口袋元素的流动相对自由。适合“su it”的口袋形式
40、有：双嵌线、单嵌线、有袋盖的嵌线口袋形式；与具有“崇英”特质的小钱袋相互组合，形成具有传统气息的英伦风格；采用骑马夹克的斜袋盖设计；结合夹克西装不同形式的明贴袋设计，从而使得西装更趋于休闲的味道。需要注意的是，依据TP0原则从嵌线、袋盖加嵌线形式到不同的贴袋形式，礼仪级别是逐渐降低的，例如设计正式的办公室西装不宜使用贴袋（如图3 -4）。（2）下摆设计西装的下摆设计从三方面人手。从长度而言，可以有长款、标准款和短款的设计。从形式而言，前片下摆可以设计为直摆、圆摆、斜摆。从后片下摆设计而言，有侧开衩、后中开衩和无开衩三种形式可以选择。上述下摆设计都需以保证口袋设计的基本功能为前提，如下摆太短是否
41、能保证口袋的容量，口袋和下摆设计发生矛盾时，下摆要让位于口袋，特别是短款设计（如图3 -4）。除去以上元素外，线迹、绣花和各种装饰手法都可以极大地扩充西装的设计内容，不过这些都属于表面形式的附加设计，在高端设计中要慎用。4综合元素主题设计（1）综合元素主题款式系列设计渠道固定一个相对稳定的主题如单排扣，通过在西装范围内的横向拓展，仅变化领型、口袋等局部元素就可以实现一组以六开身X型作为主体结构的款式系列。如果变成双排扣主题做深化设计，领型随着驳点变化形成不同的组合形式，就实现了双排扣主题多元素的款式系列（图3 -6）。以分割线为主导纵向拓展变化局部元素的综合设计。a分割形态、位置以及数量的不同
42、组合，形成了上衣不同的造型和合身状态的变化。分割线有横、竖、直、曲、斜、弧等形态，通过起伏、转折从而产生不同的感觉，同时省也可以转换为随意性或者秩序感的褶，具有独特的立体感。b例如在八开身的衣身结构中，由省形成的分割线，使得公主线的设计具有无穷无尽的变化。通过综合元素系列设计，使得原本具有男性化的西装脱离了呆板、传统的风格，彰显女性特色（如图3 -6系列三）。（2）西装款式系列设计特点西装款式系列设计具有典型性和示范性，同类型其他品种的设计可以如法炮制。重要的是，要强化女装设计和造型特点以及女装设计应用TPO元素流动的可塑性。西装各品种元素可以无界限的流动，只要将此方法推广应用，就可以实现各种
43、风格系列设计，如休闲西装风格、Blazer风格、塔士多风格、梅斯风格，等等。3 .2西装纸样系列设计1西装基本纸样（1）由于女装基本纸样采用的松量为1 2 cm，结构上处于中间状态，决定了它在纸样设计中的基础地位，具有普遍意义和辐射作用，基本纸样的设计就是以西装为蓝本进行的。因此，可以直接以六开身标准款式为基础完成西装类基本纸样的绘制（如图3 -7所示）。（2）西装袖为合体两片袖，袖山高为后片原肩点向下4 cm点与袖窿深线的垂直距离。袖长为准袖长加1 .5 cm，袖扣为两粒（如图3 -7所示）。以此为基本型通过袖扣数量的增减结合衣身主体结构的变化，可以实现不同性格暗示的西装袖系列设计。（3）六
44、开身纸样设计步骤是：先转移侧省的三分之一作为撇胸量。扣位以腰部为基点上下浮动，扣距为8 cm，搭门控制为1 .5 cm。腋下片的分割线设计，前片以袖窿深线上前胸宽线到侧缝线的距离为半径画弧，与前袖窿弧线的交点为前片分割线的顶点，后片以背宽线到侧缝线的袖窿深线平分为两份，以三份为半径截取至后袖窿线确定后分割线顶点。肩胛省的消除可以通过肩线的部分省量做前加后减，余量做归拔来实现。在设计时要注重纸样的复核，即保证胸围松量腰围松量，臀围松量8 cm，从而使得纸样的实施具有合理的松量保证（如图3 -7所示）。前片通过隐形省的处理实现衣身的简洁，技术实施方案有四种。a侧省并入腰省，化整为零，但这仅适合粗纺
45、面料，而且这种方法一旦工艺处理不到位很容易出问题；b侧省移至领口，这种方法的缺点是容易造成局部省量过大；c将侧省采用归的工艺处理掉，但这种方法仅适合粗纺、弹性大的面料，若为精纺面料，还需要通过加大撇胸量去掉一部分省量，再将剩余的省量归掉；d是综合方法进行应用，这是成衣效果最完美的方案（如图3 -7所示）。2基于廓型的一款多板西装纸样系列设计西装的一款多板主要体现在固定局部款式改变主体结构上，局部款式主要指领型、门襟、口袋、袖子等；主体结构主要指分割线、身长等，它们之间关系紧密。（1）省以西装六开身X型基本纸样为基础，省与分割线的数量随着衣身由紧身、合体到宽松逐渐减少，省也由大变小，由曲变直，形
46、成衣身设计的八开身、六开身、四开身、三开身的结构，实现由“有省设计”的合体结构进入到“无省设计”的宽松结构。一般主体结构确定了，其分割线的状态数量也相对稳定了。（2）分割线分割线因形态、位置以及数量的改变而影响整体造型风格，在设计时要根据规格要求（特别是胸腰差程度）确定分割线数量，按照人体体型特点在衣身上相应位置合理分配，不可凭主观臆想随意设计。八开身结构显现的造型为大X型。前片，先以距离BP点2 .5 cm处为起点，再以起点至前侧缝的距离为半径画弧，与前袖窿弧线的交点为前分割线顶点，后片以其二分之一点至后侧缝为半径画弧，与后袖窿弧线的交点为后分割线的顶点，从而确定了前片、前侧片、后侧片、后片
47、相对均衡的分配比例完成八片分割（如图3 -8款式一所示）。四开身结构适用于小X型，在六开身X型纸样基础上完成分割线，只是将前片与腋下片合二为一，减少了收腰量，因此较六开身稍宽松些（如图3 -8款式二所示）。H型即箱型西装，它保留了六开身的后侧缝线并做直线处理，肩胛省和侧缝余省做回归处理，侧省移至袖窿。而纸样分解后，前片袖窿造成顶端过于尖锐，因而从前片侧缝水平截取2 cm借给后片，使得两片结构更加合理（如图3 -8款式三所示）。在H型基础上通过收缩下摆完成Y型雏形，然后通过切展前、后片塑造出上宽下窄的倒梯形结构（如图3 -8款式四所示）。A型和伞型与Y型处理方法相反，造型表现上窄下宽。A型在H型
48、基础上通过胸省转移至下摆，后片将肩胛省转移至下摆从而完成底摆的宽阔造型，注意侧摆也要按比例追加（如图3 -8款式五所示）。伞型是在A型基础上完成的，分别在前、后片通过三次等量切展实现比A型底摆量更大的伞型结构（如图3 -8款式六所示）。在多片分割情况下，下摆翘量的设计上要满足基本的活动机能，根据人体活动的实际情况，活动量分配次序为：侧缝后侧缝前侧缝后中缝。以上基于廓型的一款多板西装纸样系列设计，不仅完成了八开身、六开身、四开身到三开身的不同廓型，也完成了西装全部开身的结构设计根据TPO原则，六开身最适合西装的合体度结构要求，合体（如八开身）更适用礼服；宽松（如四开身、三开身）更适用休闲服。在结
49、构规律上，这个过程的逻辑性明显，每个环节都有承上启下的作用，呈现递进式的步骤演化。这个规律很具典型性和示范性，对各上衣品种设计具有指导意义。3一板多款西装纸样系列设计固定一个主板结构如六开身结构，改变它的局部款式，如领型、门襟、口袋、袖型等，注意根据TPO知识内涵将局部元素纳入其中，如平驳领配贴袋走的是休闲路线；戗驳领配挖袋形式有“崇英”暗示；青果领配双开线袋提示有美国人的性格等。（1）局部元素领型、门襟主题的纸样系列设计西装虽然品种多样，不过都可以在六开身结构稳定的状态下，仅通过前片领型与门襟的变化得以实现，具体而言就是通过串口线、驳点和扣位等元素的结构设计来完成。通过串口线的倾斜角度变化，
50、在肩线的二分之一处做斜线与领口相切，适合做平驳领的设计；在肩线的三分之一处做斜线与领口相切，适合于戗驳领的设计；通过串口线位置的上下浮动即可实现扛领和垂领设计。（2）局部元素驳点、门襟主题的纸样系列设计在领型变化的同时，结合门襟、驳点的变化即可实现同类型其他品种的多个纸样。同为平驳领的布雷泽西装和夹克西装，只要变化驳点、口袋即可实现；若领型变化为戗驳领，仅通过局部微调即可实现两粒扣的董事套装；一粒扣、戗驳领或者青果领的塔士多礼服，结合双排扣的结构，即可完成法国板塔士多礼服、黑色套装、水手板布雷泽、海军制服等设计。这些品种一旦确定，又可以继续展开具体品种的系列设计，如塔士多礼服系列、黑色套装系列
