1、服装制版中目前国内外已有哪些原型对于一个服装制版师制版最基础的就是理解基础版型，基础原型的准确性非常重要。目前原型设计的方法已有多种，现归纳整理如下。1.日本文化式原型（图 1-12） 日本文化式原型设计需测量人体的胸围及背长，并以其为参数，按比例分割胸围尺寸，推算出胸宽、背宽、袖笼深、领口大小、肩宽等等，并适当加减定数进行调整，绘制成右半身原型；以上身原型的袖窿及袖长为参数设计出袖子原型。日本文化式原型测量人体部位少，设计过程简单，易记易掌握。上身原型的后领深向上升，符合人体外形；但上身原型的胸省尺寸，在实际运用时各个部位均需有所增减，这些变动的量基本依靠经验而定，这对初学者来说是难以把握的
2、。2.日本伊东式原型（图 1-13） 这是以测量人体胸围、背长尺寸为依据，按公式求出半度，以半度为参数，计算出其他各个部位尺寸绘制而成的原型。伊东式原型简单明了，测量部位少（仅测量胸围及背长），易于掌握。但后领深向下降，不符合人体外形，缝合后穿着不够舒适。3.日本登丽美式原型（图 1-14） 英式女装原型是根据人体各部位测量的尺寸，如胸围、背长、领围、肩宽、胸宽、背宽等绘制而成。因此必须掌握准确测量人体尺寸的方法，否则制出的原型是不能用的，初学者较难掌握。4.英式女装原型（图 1-15） 英式女装原型是以英国标准研究所提供的标准数据位参数设计的。参数的部位包括：胸围、背长、袖窿身、颈宽、肩宽、
3、背宽、胸宽及乳凸量等。这是在充分进行人体测量的基础上绘制而成的。在熟练掌握人体测量技术的前提下，用这种方法设计处的原型是标准无误的。然而对如吐量、袖笼深等的测量初学者是较难掌握的。5.美式女装原型（图 1-16） 美式女装原型的设计需测量人体的胸围、腰围、袖笼深、背长、落肩等尺寸。这是在充分测量人体的基础上绘制的，因此有较高的精准度。在熟练掌握人体测量技术后，可制出标准的原型。但某些部位，如落肩、袖笼深等式较难准确测量的，因此对于初学者不大适用。6.标准基本纸样（刘瑞璞纸样图 1-17） 标准基础纸样是在日本文化式原型的基础上，根据中国人的体型特征加以修正的，其设计方法与日本文化式原型大同小异
4、（参见中国纺织出版社的女装纸样设计原理与技巧，刘瑞璞、刘维和编著）。7.马林基型（图 1-18） 马林基型的计算依据是加放松量的胸围尺寸。测量人体的部位也仅此一个，其余各部位均由此胸围数据，以百分比的方法推算得出，这在测量工作上更为简便。基型的设计同样参照了日本文化式原型的比例分割方法，掌握之后运用起来较为方便。然而，与其他原型不同的是，马林基型仅是胸围线以上部分，而且各部位尺寸都是定数，在实际运用时各处调整的数据也为定数（参见中国纺织出版社出版的服装基型裁剪与基型模板操作技法，马林编著）。8.蒋锡根母型（图 1-19） 蒋锡根母型的设计吸取了日本文化式原型按比例分割方法的好处，需测量人体的身
5、高、胸围、肩宽、领围等 4 个尺寸，以这些数值为依据，首先绘制出母型的框架，然后根据一系列母型的变化原理，结合具体款式要求作灵活变化。这需要熟练掌握人体测量的技术，以获取准确到位的尺寸，否则制出的母型便不标准（参见上海科技出版社出版的服装结构设计 服装母型裁剪法，蒋锡根编著）。9.基础样板（图 1-20） 基础版样的设计吸取了日本文化式原型的特点，所不同的是人体测量部位多了一个前胸长，而且基础样板中的胸宽、背宽、袖笼深、领口等处都是以实际成品的胸围尺寸为参数，按比例分割，加适当定数调整而形成的，前腰长是从肩颈点经乳点至腰围线的长度。前腰长与背腰长之差便是胸部应收省的量。基础样板缝合之后是实际衣服的尺寸，运用基础样板设计服装结构时，只要取与实际成品所需胸围相同的基样，加出衣长尺寸即可，其余部位若没有特殊要求变无需变更，因此初学者便于掌握。但基样法结构设计有一个问题值得注意，即肩宽会随胸围的增大而加宽，这不太符合人体生长的规律。因此，在为特体设计服装结构时，需以实际测量的肩宽为依据，对基样中的肩宽进行调整（参见中国纺织出版社出版的服装结构原理与制版推板技术，魏雪晶、魏丽编著）。
