1、,服装设计基础,一.中西服饰的历史变迁,二.服装设计师的基本素质,三.服装的廓形及其设计,主要内容,四.服装的类别及其风格,五.服装的部件设计,六.服装的系列设计,七.创意设计,课程目的,了解中西服装历史的演变 了解服装历史上具有代表性特征的服装时代 了解中西服装的不同 了解作为服装设计师的基本素质要求,0,进入21世纪，服装的款式、面料、工艺等越来越多样化。从日常着装到正装，从休闲运 动风格到优雅柔美风格，穿着场合和形式丰富多样起来。作为设计师，对服装历史的了解是非常重要的，世界顶级大师经常从历史中汲取灵感进 行设计。我们可以将服装的历史看作灵感的源泉，从中获取设计的养分和动力。,衬衫的多变
2、款式如图：,一、西方服装的发展简史,第一章 中西服装的历史变迁,1,古埃及的裙褶,古埃及服装最大的特点就是它的褶皱。不同的褶皱不但代表了不同的性别，而且还延伸到服装的其他部分饰物、发型、化妆，到处都有褶皱 ,织布是妇女的工作。大部分都是在家进行，不过也有贵族或有钱人开办的工坊。经过捶打与梳理的亚麻转成纤维，就可以用来纺线了。 一开始采用平面织机来纺织，织机用钉子固定在地上，工人蹲着工作，之后到新王国时期，就改用立式织机了。,珠宝与饰物 埃及人的远征，带回了大量贡品和财宝。 那时的雕塑和壁画表明，当时的男人女人都穿戴着珠宝。珠宝和饰物被视为服装的一部分。埃及人用珠宝来体现财富的多寡，并且用它来为
3、衣柜增色。,鞋子 凉鞋是已知的最古老的鞋子，人们认为它是使双脚不被沙漠里的热沙烫着、同时又能让脚保持通风和凉快的最理想办法。埃及凉鞋最基本的形状很像皮带，由两根吊带和一面鞋帮组成。一根吊带穿过大脚趾和第二根脚趾之间，然后与另一根越过脚弓的吊带相接。 无论男人还是女人，都穿着木头、纸草、山羊皮和棕榈纤维做成的凉鞋。鞋子在埃及人的衣柜里被认为是最值钱的东西，它是在室内穿的。旅行时，人们提着鞋，只有在到达目的地的时候才穿上它.,埃及风格现代服装设计,2.古希腊服装1500-100B.C,在克里特迈锡尼时期，女性穿紧身胸衣以及裁剪缝制合体的裙装。臀部合体的喇叭裙长及踝骨，并有数层荷叶边或折叠花边。带有
4、装饰的波蕾若短款精制上装，长及腰节，前开襟，胸部暴露。希腊本土文明期间的服装流畅宽敞。男女衣着相近。称为“基同”的女装长及踝骨，男装长及膝部。基同通过将长方形的羊毛或亚麻面料俩侧缝合，肩部用别针固定而成。毛制多利克基同，上端折叠，腰部系带。爱奥尼克基同采用亚麻、精棉以及后来的丝绸长方形面料，在臂部用别针或纽扣连接，系好腰带后形成宽松的袖子。“系玛申”是一种长方形毛织物的围裹形外衣，有时也可作为单穿的男装。而骑士、旅游者及士兵更喜欢穿围裹毛织物短外衣“克拉米斯”。,整块布幅,3.古罗马服装500B.C-400A.D 繁华与奢靡,古罗马时期女性主要穿“丝多拉”和“帕拉”。“托嘎”是古罗马时期男性普
5、遍穿着的外袍，托嘎的作用与古希腊的“系玛申”相同，只是形状不同，呈半圆状。而且较大、较重、也较为复杂。普通人穿白色托嘎，官员、神职人员及上层社会十六岁以上的人穿带有紫色镶边的托嘎，绣金紫袍则是官员将军的礼服，也是帝王的传统服装。在外袍里面不论男女都会穿相当于希腊“基同”的筒形衣“丘尼卡”。在丘尼卡里面还要穿衬衣丘尼卡，长及膝盖，类似衬衫。女装在衬衣丘尼卡外面长及脚面的筒袍“斯多拉”。装饰在前中心的紫色宽带纹样“克拉维”显示着元老院议员的等级，而骑士服装的饰边则较窄。女装在领口及裙摆处常常配有刺绣。起初罗马服装均为本白色配以镶边，后期人们更喜欢多彩艳丽的服装。,4. 北欧服装2000B.C-60
6、0A.D 拜占庭服装300-1400A.D,北欧服装多采用毛麻尤其动物毛皮，以适合寒冷的气候。纺织图案、彩色镶边以及流苏使简单的服装焕发生气。女性穿带有粗纺衬裙的筒袍。外面披一块方形毛皮，用夹子或金属扣固定在一侧肩或前面。腰带系在胸下形成自然而柔软的褶皱。男性穿及膝的罩衣配裤子。长裤的下半部分捆有绑腿。,5.哥特风格1250-1500A.D,哥特时期的服装优雅精致且复杂华丽，由专门的裁缝师缝制。典型的特征是修长苗条，设计注重腰部，色彩强调明快。男装不再与女装相似。13世纪的女装依旧非常贴体，或宽松穿着，或系腰带。到14世纪，女装的上半部分开始用系带勒紧，领口宽大，并开始采用扣子。裙子从臀围开始
7、展开，配有很夸张的腰带。女装渐渐上下分开，上衣部分很合体。 “苏尔考特”（Sucot）是当时很流行的外衣。袖窿开得极低直至腰线，使腰部得以体现。到哥特晚期，女装轮廓变得非常苗条。紧身的上衣V型领开得很身很低。腰线或腰带上提至胸部。裙子的后裙裾变得很长。,由于当时中世纪时人们经常受到疾病和死亡的威胁,所以在穿着上人们有这个偏好,女性服装的腹部稍微隆起,以寓意强盛的繁育生命力.人们以这种方式来表达对生命和健康的美好愿望,来对抗疾病和死亡.,6.文艺复兴风格,“文艺复兴”字面的意思是再生，即重现希腊罗马时期的文明。但实际上是从中世纪向现代文明的过渡。丰富多彩的服装广泛采用锦缎、花缎及天鹅绒等华贵的面
8、料，并镶嵌大量缎带、滚边、丝带、刺绣及花边等装饰材料。文艺复兴时期女装的主要特点是肩部窄小、腰部紧贴、臀部夸张。紧身胸衣是当时的一大创新。由此裙子可以在紧束腰线下方的腹部大幅度展开。与外裙有着鲜明对比色的里裙带有刺绣宽边或者鹅绒镶边。里裙下面是裙撑。袖子与袖窿用带子系在一起，因此不同服装的袖子可以互换。,切口服装,7.巴洛克风格,巴洛克鼎盛时期富丽堂皇的凡尔赛宫起着时尚引领作用。按照当时的法令，宫廷里的人必须穿着最新款式。有关最新穿着方式的信息通过当时最初的杂志或者通过穿着最新款式的男女时装娃娃广泛传播。由此服装变换比以往任何时期都来得更快。巴洛克时期的法国服装非常精美奢华。男装有些过分华美甚
9、至过多的女性化，常采用花缎、天鹅绒和锦缎等华贵面料，并带有大量镶嵌线和刺绣。带有刺绣或花边修饰的衬衫从胸部和腰部突出。从开缝的袖子可见装饰华美的衬衫，在宽大袖口的下面可见层叠花边。,8. 洛可可风格,洛可可时期的服装从坚挺耀眼的巴洛克风格走向轻柔、优美也许有些漫不经心的风格。奢华的丝绸面料采用单色精致的图案或刺绣，色调清淡柔和。各阶层妇女都穿裙撑。开始都是圆形，后来前后变扁形成椭圆形。里裙平铺在裙撑上，装饰有荷叶边、蝴蝶结、花环及花朵。外裙 采用不同颜色的面料，前面打开形成带有精致边缘的三角形。自1775年，流行裙长至脚面时，裙子在两侧及后面向上抽起，在臀垫处蓬起。胸衣前下摆呈尖角，领口很低并
10、带有饰边。袖长及肘的窄袖带有很多花边和蝴蝶结。,穿紧身胸衣后女性生理解剖图,浪漫主义风格1850-1890：融合,浪漫主义时期的风格是早期几大风格的混合体，尤其是文艺复兴、歌特及罗可可元素的复古。女装款式既符合浪漫主义的特点同时也适合中产阶级生活方式的需求。服装极富形象力且丰富多彩。在1840年前后，极地长裙再次流行，只不过这次是采用马尾来支撑形状。起初下摆只是一层荷叶边，渐渐地又加上很多缎带、蝴蝶结、刺绣、花边及人造花。1860年以后，裙子的前面变平，从膝盖处开始展开，在后面形成多层褶裥。强调上衣的分割线降至臀围。袖子依旧长而窄。最后外裙上提，折向后面裙撑，使后面蓬起。后裙撑处用滚条、镶边、
11、蝴蝶结、荷叶边、及镂空花边等材料强化装饰。,新艺术风格1890-1914：凸显科技进步,19世纪末20世纪初，科学技术的巨大进步影响到了人们的生活方式。根据不同的穿着目的和穿着场合，可以选择适合的面料、色彩、及式样。 这一时期的风格基本特点是体现自然的柔软、悬垂、线条和简单装饰，设计款式与面料特性相符。女装在面料、裁剪和修饰方面都很豪华奢侈。裙子流行修长轮廓，前面瘦窄，后面捏褶裥并形成拖尾。分片裁剪的喇叭裙开始出现。分片裙的臀围处贴体，在膝盖处展开并形成很多褶裥。衬裙和里裙均采用丝绸面料并带有荷叶边，由此形成展开的喇叭形。上身领部通常是高领线和立领。,20世纪20年代风格：女装的革命,第一次大
12、战之后，女装发生了革命性的变化。女权运动是其中最重要的影响因素。一批新型的更加职业化的女性的涌现，促使职业装应运而生。人们不再需要那种使身体扭曲变形的紧身衣，开始拒绝那些强调女性特征的设计，而是需要更多的腿部自由。由此便出现了简单宽松的直筒连衣裙和直筒短裙。一些柔和颜色的针织和仿丝绸等休闲面料被广泛采用。,20世纪30年代风格：场合着装,这一时期的服装开始详尽细分，讲究女性的衣橱会挂有适合各种不同场合的衣服，如在城里穿的、在郊外穿的、在鸡尾酒会穿的、正式晚宴穿的、还有各种体育活动穿的。1937年冬巴黎出现了新型的紧身胸衣。通过加鱼骨起到紧身的作用，塑造出收腰的新造型。这一时期出现的另一种变化是
13、宽肩西服。袖子从羊腿袖变成了不同长度的瘦长的袖子。在袖窿处抽褶或捏褶裥，并加垫肩形成方肩造型。男装依旧，只是日装变得更加休闲。双排扣西服在白天特殊场合穿着。除了合体的软领大衣和直筒大衣外，还出现了双排扣大衣和风衣。,典雅风格回归,电影女主角-费雯丽,20世纪40年代风格：迪奥女装,第二次世界大战 (1939-1945)期间物资短缺直接影响着服装业。 与其他很多日用品一样，服装也是限量供应。这样，服装的款式都变得又短又小。女装裙子的褶裥数量受到限制，袖子、领子和腰带的宽度也有相应的规定。刺绣、毛皮、和皮革的装饰都受到禁止。 裙长及膝而且裁剪得很窄。 套装的设计注重功能性，并且适合各种场合穿着。
14、其款式常常与军服相似， 给人留下印象最深的是宽宽的垫肩和系得紧紧的腰带。 战后的第一年服装的外型轮廓没有太大变化。 而到1947年， 高级时装在巴黎复苏，巴黎再度引领时尚的潮流。 经历了多年的经济萧条之后，人们渴望穿上漂亮的服装，迪奥意识到了这一点。 他的发布引起的势不可挡的轰动程度，表明在迎合人们这种渴望方面是多么成功。随着充满女性化的“新式样”的推出，迪奥一举成为“时装之王”。这种款式的特点是： 长及小腿， 下摆宽大， 上衣肩部圆润， 充分展现了女性优美的形体。,迪奥作品设计图,新风尚，“The New New Look”,20世纪50年代风格：流行出现,随着高级时装向可穿性时装转变, 使
15、得社会各阶层人都得以享用, 服装业发生了巨大的变化。 人们的社会地位可以通过服装加以强调。每个季节都有新的女装流行。高雅的女性感时装表现在修长、收腰和强调臀部修饰。裙摆从小腿上移至膝盖。外型轮廓均用字母或形状命名。典型的例子包括铅笔型、郁金香型、Y型和帝国式。年轻时髦的例子包括带有公主线的X型、带有裙撑和内裙的圆叮屋型和气球型、以及阔摆的梯形轮廓和A型。H型和波浪型的特征是突出臀部，腰线流畅，衬衫式上衣。,偶像,玛丽莲.梦露,奥黛丽.赫本,20世纪60年代风格：追求年轻,六十年代服装特征是冲破传统的限制和禁忌, 广告和媒体最醒目的词汇是 “年轻”。 马莉昆特的“迷你裙”是当时最典型的流行风格。
16、运动休闲型的宽松学生裙和衬衫裙很流行。衬衫、长马甲和无领无袖连衣裙也很流行。夏耐尔套装和女裤开始被人们接受并成为经典。太空旅行和抽象派艺术带来了几何图形和以黑色与白色、白色与银色为特征的未来主义风格。新兴材料开始出现，如塑料薄膜和涂层面料。梯形风格的群装和大衣均采用对比色镶条和突出的缝线来衬托。,嬉皮士运动,60年代消费文化,物质主义兴起,年轻人急于标新立异,表达自己的选择权利.反文化成为年轻人主题,反对战争,主张爱与和平. 到了60年代后期,雏菊成为和平和爱的的标志.,20世纪70年代风格：自由搭配,20世纪70年代服装的适应范围很宽, 可以让人们组合自己独特的风格。流行将单件购买的服装进行
17、组合，同时也流行面料的混合以及板型的混合搭配。裙长有些波动最终定在中等长度。日装的组合主要包括褶裥迷你裙配衬衫式连衣裙，喇叭裤、宽松衬衫配短外衣。在组合流行期间，出现了很多款型各异的女衫、裤子和外衣。裙摆降到了膝盖以下。传统而浪漫的风格成为新的流行趋势。新的女性感款式采用有垂感的面料, 上衣部分很合体, 裙子较长, 用腰带强调腰部。并采用褶边、荷叶边、及刺绣在突出这一风格。,圣.洛朗设计作品,蓬克(朋克)风,60年代的嬉皮士主张”爱与和平”,对花卉,对自然充满热爱;而70年代的蓬克的口号则是”性和暴力”.打扮激进.年轻人对未来没信心,他们故意剃发,穿大量的耳洞,鼻钉,舌钉选择社会上最粗俗,最低
18、品位的服装来穿着.,疯狂朋克,20世纪80年代风格：百花齐鸣,20世纪80年代种类繁多且各具有特色。女装灵感来自于活跃自我意识强的女性。既有经典优雅的风格也有休闲实用的风格。女装追求精制、诱人、奢华。日装以简单舒适裁剪的休闲款为主。也有一些摆动的、修长的、或大体积的、相互重叠的款式。休闲优雅的都市风格的套装和大衣保持男装轮廓和细节。晚装很女性化、很优雅，有的柔软飘逸、有的紧身贴体，配以紧身的、展开的或膨起的裙子。,二、 中国服装的发展简史,原始社会服饰 (公元前21世纪之前),原始社会的服饰(公元前21世纪之前)战国时人撰写的吕氏春秋、世本及稍晚的淮南子提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土
19、文物方面考察，服饰演化史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在距今1.9万年左右北京周口店山顶洞人遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史便由此发端。,原始服饰 根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想象复原的。在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。当时还没有绳、线，可能用动物韧带来缝制衣服。 在山顶洞人的遗址及其它古墓里，层发掘出大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，也许还包含着对渔猎胜利的纪念。,奴隶社会服饰 （公元
20、前21世纪到公元前476年）,我们先来说一下商周服饰(约公元前16世纪前771年)商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。始于商代的上衣下裳是中国最早的衣裳制度的基本形式，之后的帽、冠、发式、鞋子也随之产生。在古代社会，当天地间各种自然现象得不到解释时，人们就认为是某种力量主宰着一切，于是产生了对天地祖先的崇拜，从而形成了宗教信仰。上衣便象征天，天未明时是玄（黑）色；下裳象征地，地是黄色。上玄下黄的服制就来源于对天地的崇拜。古人对祭祀天地、祖先的祭服比日常服饰更加重视和考究，并加以美化。时至至今我们仍把各种衣服统称
21、为“衣裳”。 西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。 从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。,商代的发式一辫发局部（河南安阳股墟妇好墓出土的玉人）。商代男子发式，以梳辫发为主。从形象资料来看，这个时期的男子辫发样式较多，有总发至顶，编成一个辫子，垂至脑后的；有左右两侧梳辫，辫梢卷曲，下垂至肩的；有将发编成辫子盘绕于顶的等等。本图为总发至顶，编成一个辫子，垂至脑后的。 商代的发式二辫发盘顶的商代男子，此图为商
22、代陶俑。（河南安阳股墟小屯出土，原件现在台湾）。商代男子发式，以梳辫发为主。从形象资料来看，这个时期的男子辫发样式较多，有总发至顶，编成一个辫子，垂至脑后的；有左右两侧梳辫，辫梢卷曲，下垂至肩的；有将发编成辫子盘绕于顶的等等。本图为将发编成辫子盘绕于顶的。,商周贵族服饰 窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。 经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。（根据出土玉
23、人服饰复原绘制）,东周男子服饰一 矩领窄袖长衣展示图。周代服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领，如图所示的样式。这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。本图所系的为绅带。,春秋战国服饰 (公元前770前221),春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已成为趋势。这时深衣成为流行的服饰。 深
24、衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝相连接，用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服。这种衣裳相连形势对后世影响极大,楚国贵妇的直裾单衣 绣罗单衣及刺绣纹样（湖北江陵马砖一号楚墓出土实物）。楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件，为目前所见的最早的实物。从实物来看，锦袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色
25、的彩条纹锦镶沿。,楚国妇女服饰之二楚国妇女的曲裾深衣 穿深衣的楚国妇女（按照湖南长沙楚墓出土彩绘木俑摹绘）。楚墓出土的陶俑中多数穿直裾袍，只有此图中的陶俑穿曲裾袍。袍式长者曳地，短者及踝，袍裾沿边均镶锦缘。袍身纹饰为雷纹和重菱纹，重菱纹又称“杯纹”，因它形似双耳漆杯或称为“长命纹”，取长寿吉利的含意。,封建社会服饰,公元前221中国社会进入封建社会，这时的秦汉服饰(公元前221公元220)的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。秦统一中国，建立了中国第一个中央集权的封建国家；虽然秦国仅存在了15年，却在历史上占有重要地位。秦朝创立了各种制度，其中包括衣冠服制，对后世影响很大。 秦代服制
26、与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。到了西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞qin奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。魏晋南北朝是政治和经济动荡的时期，士大夫阶层形成了消极的社会风气，追求“对酒当歌，人生几何”的享乐主义，沉沦于颓废的生活方式，以老庄、佛道思想为时尚，这种风气也直接反映在人们的衣冠服饰上。最有代表性的是当时的七位贤士，世人称竹林七贤,秦汉服饰,汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制）。
27、本图根据文献记载及图案资料复原绘制，服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。 冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。
28、冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到滿清，绵延两千多年。,汉代官吏袍服 灰地菱纹袍服图。秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。,汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式为曲裾深衣，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆
29、一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。另外，汉代宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。本图为汉代宽袖绕襟深衣图（参考湖南马王堆一号汉墓出土帛画复原绘制）。,魏晋南北朝时期的杂裾垂髾服 魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“髾”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比
30、较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。本图为杂裾垂髾女服展示图（根据传世帛画及壁画复原绘制）。,魏晋南北朝时期，女子多穿履、靴等，有皮履、丝履、麻履、锦履等。凡娶妇之家先下丝鞋为礼。鞋子的形式有风头履、聚云履、五朵履；宋有重台履；梁有分梢履、立风履、笏头履、五色云霞履；陈有玉华飞头履；西晋又有鸠头履。有的以形式定名，有的以色饰定名。其中各种履不一定都是妇女所穿，如风头、立风、五色云霞、玉华飞头等属妇女所穿；重台履是厚底鞋，男女都有之，因为南北朝时男足女足无异样。 还有加以锈纹的履，例如陆机织女怨有“足蹑刺绣之履”；梁
31、时沈约有“锦履并花纹”。另外木屐在当时也为妇女穿着。本图为织纹锦履（新疆民风出土实物）。,南北朝时期明光铠 魏晋北朝时期的铠甲主要有筩袖铠两、裆铠和明光铠。“明光铠”一词的来源，据说与胸前和背后的圆护有关。因为这种圆护大多以铜铁等金属制成，并且打磨的极光，颇似镜子。在战场上穿明光铠，由于太阳的照射，将会发出耀眼的“明光”，故名。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一：有的只是在裲裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有数重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。左面陶俑是戴兜鍪、穿明光铠的武将；右面是明光铠穿戴展示图。,隋唐五代服饰,唐代文吏服饰 唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫外，在
32、一些重要场合，如祭祀典礼仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制：头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下佩围裳，玉佩组绶一应俱全。在大袖衫外加着裲裆，也是隋唐时期官吏服饰的一个特点。从出土的陶俑、壁画来看，穿着这种服饰的官员，身份不会太高。本图为戴介帻、穿大袖衫的初唐文吏。（彩绘陶俑，传世实物，原件现在藏上海博物馆）。,唐代文吏服饰-唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。本图为唐代文官大袖礼服展示图（根据出土陶俑及壁画复原绘制）。,唐代官吏服饰 唐代男子服饰，以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，
33、是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。唐代官吏，主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上，绯为色；六品、七品为绿色；八品、九品为青色。以后稍有变更。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。此土为唐代圆领袍衫展示图及纱罗幞头图。,隋代女服 襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽
34、修长的感觉。妇女的裙字有不少名目，在中上层妇女中，曾流行百鸟毛裙，由于这种裙子都用禽鸟羽毛制成，使大批珍禽瑞鸟遭受损害，后被朝廷下令禁止。在广大妇女中间，则流行一种叫“石榴裙”的裙子，这种裙子用鲜艳夺目的红色染成，故名。唐人小说中的李娃几霍小玉等就常穿这种裙子。唐代裙子款式之新、颜色之多、质料之精、图案精美，都达到前所未有的水平。,隋唐半臂 襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。半臂，又称“半袖”，是一种从短襦中脱胎出来的服式。一般为短袖、对襟，衣长与腰齐，并在胸前结带。
35、样式还有“套衫”式的，穿时由头套穿。半臂下摆，可显现在外，也可以象短襦那样束在里面。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。走起路来，不时飘舞，十分美观。从传世的壁画、陶俑来看，穿着这种服装，里面一定要穿内衣（如半臂），而不能单独使用。此图为袒领套衫半臂及襦裙穿戴展示图。,隋唐五代服饰 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。敦煌莫高窟出土的绢画妇女及簪花仕女图所绘的贵族妇女以及南唐二陵墓出土的陶塑妇女服饰，都是这一时期的典型样式。唐代贵族妇女，
36、头簪特大花朵，身穿透明纱衣，纱衣的里面不穿内衣，仅以轻纱蔽体，这是一种大胆的装束，从中也反映出当时妇女的思想开放。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。此图为敦煌莫高窟五代壁画，头戴凤冠宝髻、金花簪蓖，珠宝颈链，大袖衫裙，披帛，圆头履的贵族妇女。,唐代舞女服饰 唐代舞蹈，有文、武之分。武舞又称“健舞”，文舞又称“软舞”，两种风格截然不同；前者威武激越，后者飘然若仙。胡舞大多属于前者，而传统的汉族舞蹈，则基本属于后者。两种不同的舞蹈，决定了两种不同的服饰。总的看来，健舞的舞服以小袖为多，以便腾越旋转。而软舞的服装则多用大袖，以表现出婉转、舒展的姿态。隋唐时胡舞一度风行，对于贞观、开元间胡服的
37、普及，有一定的影响。图为穿舞衣展示图及穿舞衣的妇女（陶俑）。,中晚唐女服 回鹘装展示图。梳回鹘髻、戴金凤冠、穿回鹤装的晚唐贵妇及变体宝相花纹云头锦鞋。回鹘是西北地区的少 数 民族，即现在的维吾尔族的前身。在唐朝开元年间，回鹘曾一度是北方最强盛的少 数 民族政权。回鹘族人民与汉族人民，有着亲密友好的关系，相互间的文化交流与经济来往从未间断。回鹘族的服装，对汉族人民曾带来较大的影响，尤其在贵族妇女及宫廷妇女中间广为流行。回鹘装的基本特点略似男子的长袍，翻领，袖子窄小而衣身宽大，下长曳地。颜色以暖色调为主，尤喜用红色。材料大多用质地厚实的织锦，领、袖均镶有较宽阔的织金锦花边。穿着这种服装，通常都将头
38、发挽成椎状的髻式，称“回鹘髻”。,隋唐妇女的面部妆饰 唐代妇女的化妆顺序大致如次：一敷铅粉；二抹敷脂；三涂鹅黄；四画黛眉；五点口脂；六描面靥；七贴花钿。古时妇女常将原来的眉毛剃去，然后用一种以烧焦的柳条或矿石制成的青黑色颜料画上各种形状，名叫“黛眉”。唐代妇女黛眉名目甚多，从细而长的“蛾眉”到宽二阔的“广眉”，应有尽有。簪花仕女图中贵族妇女的眉饰，就是一种广眉。所谓“花钿”是两眉之间的装饰。据说在南北朝时，一日，寿阳公主卧殿檐下，一朵梅花正落其额上，染成颜色，拂之不去。宫女见之奇异，乃争相效仿。到了唐代，花钿除了用颜色染绘之外，还有用金属制造者。,宋代服饰,应该说，在中国历史上，宋代处在封建社
39、会开始走上衰败的历史阶段。宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。 与唐代相对开放、色彩浓烈的特点相比，宋代则是一种相对收敛，色彩淡雅朴素的类型。总体看，就服饰风格而言，宋代服饰的主要特点是清新、朴实、自然、雅致。而宋代织品则非常的发达，泥金、印金、贴金、彩绘、刺绣在服装上广泛使用。织品的质地轻薄、飘逸，给人秀丽之感,宋代服装的总体特点,宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，装饰图案采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。,宋代女子服装,褙子：是宋代女服中最具时代特色的服装。褙子始见与隋唐，当时袖长半
40、截，衣身较段，至宋代后，衣身下沿至足，袖子加长，还在腋下开胯，即衣服前后片不缝合，而在腋下和背后缀上带子，垂挂着起装饰作用。领式以直领为多，也有斜领，盘领；衣襟有对襟和交襟两种，还有不垂带式。褙子穿着后，人的身形显得瘦小，一反唐代女子以肥硕为美的风气，而满足了社会对女性以瘦弱、弱不禁风为美的审美心理，同时也反映了理学对女服的直接影响。,明代服饰,明代冠帽 明朝建立以后，对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了蒙元的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。左1图为冕冠，是皇帝穿冕服所戴，前圆后方，前后各十二旒。左2图为乌纱折上巾，是皇帝穿常服所戴，其样式与乌纱帽基本相同，惟独左右二角折之向上，竖
41、于纱帽之后。右图为忠靖冠，是一种官帽，以铁丝为框，外蒙乌纱，冠后竖立两翅（当时称“山”），正前上方隆起，以金线压出三梁。三品以上，冠用金线缘之，四品以下，不许用金。,明代皇帝常服 乌纱折上巾，是皇帝穿常服所戴，其样式与乌纱帽基本相同，惟独左右二角折之向上，竖于纱帽之后。这种冠帽的形制，在南薰殿旧藏的历代帝王像中，描绘得非常细致。本图为北京定陵出土皇帝戴的金冠（折上巾），也是这种样式。折上巾是皇帝配盘领、窄袖常服袍所戴,明代皇后服饰 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。凡命妇所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及
42、常服。皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。本图为其中的大袖衣展示图。,明代官吏常服 本图为一品官补服图及乌纱帽。戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最
43、有特色的装束。,明代比甲 比甲展示图。明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。比甲的名称，见于宋元以后，但这种服饰的基本样式，却早已存在。比甲为对襟、无袖，左右两侧开衩。隋唐时期的半臂，就是与比甲有着一定渊源关系。明代比甲大多为年轻妇女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之间。到了清代，这种服装更加流行，并不断有所变革，后来的马甲就是在此基础上经过加工改制而成的。,明代水田衣 水田衣穿戴展示图。明代水田衣是一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它
44、具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同，与戏台上的“百衲衣”（又称富贵衣）十分相似。,清朝服饰前言：清朝是我国少数民族建立的几个朝代之一，也是一个满汉文化交融的时代。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服，这对已形成的我国传统服制来说，是一次飞跃，是继“胡服骑射”、“开放唐装”之后的第三次明显的突
45、变，所以可以说清朝在我国服装史上是改变最大的一个时代，而且从整个服装发展的历史来看，清代服制在中国服饰史上是最为庞杂与繁缛的。另外，清代的服饰既保留了满族的习俗，同时兼收并蓄汉族的服饰特点，最有代表性的是，沿用明代“补服”的特征，这在官服中最明显。,长袍马褂是清朝男子常穿的服饰。马褂是穿在长袍外面的短褂子，长度只到腰际,清朝皇帝的服装,满族妇女一般都穿长度到脚的宽长袍，外面再罩一件像背心的坎肩；坎肩又叫马甲。,清朝皇后的服装,清朝闻名的镶滚彩绣,清朝文官补服图案,清朝武职补服图案,清朝头饰鞋子等饰品,清朝的朝珠,清朝时期旗袍,民国时期旗袍,现代时尚旗袍,现代服饰,不可否认，刚刚过去的一个世纪，
46、是我们中华民族传统服装走向衰落与脱变的一个世纪；同时，这个世纪也是民族传统服装孕育新生能量的世纪。 一百年前，在北京宣武门南，达智桥胡同的松筠庵里，一个蓄着长辫，自穿袍的年轻人，用有力的行草写下了中国近代上著名的“公车上书”，他就是康有为。他在上疏奏折中称：“以数千年一统缓之中国衰衣博带，长裙雅步而施万国竞争之世，诚非所宜矣！”可见当时中国服饰的改革与政治改革一样势在必行。辛亥革命首义成功，1912年民国政府颁布服制法令，将欧式的燕尾服，圆筒帽列为中国大礼服，西服为小礼服，这是中国第一次以法令确立西式服装在社会礼仪中的地位。从此，中国自上而下地开设接受西式服装与服饰习惯。经历了一个世纪的蹉跎，
47、负载着旧时代精神的民族传统服饰形式逐渐消失，中国人的衣行为模式逐渐与西方趋同，最终“与国际接轨”。,视觉-白领,MARK ZHANG 张肇达,东北虎 NE .TIGER,天意-梁子 莨绸,名瑞婚纱,例外,玫瑰坊-郭蓓,另类个性,第二章服装设计师的基本素质,服装设计师的要求和素质培养,一、扎实的美术基本功,设计师可以分为两类：一类是具有很强的美术功底，可以迅速地将设计灵感通过着装效果图把服装的配色、比例美感表达出来：一类是美术基础不强，效果图的表达能力不强，但成衣感觉出众，设计经验丰富，设计师可以想象出成形后样衣的整体效果。,二、投入设计工作的热情,设计是一项必须全身心投入的工作，成功的设计师必
48、须有工作热情，多思考设计工作中出现的问题，时刻留意自己工作领域中的每个细节。,巴 黎 服 装 设 计 工 作 室 投 影,三、对流行的敏感性和分析能力,设计师培养自我的敏感性和分析能力是自我完善和提高定的表现，设计师应有敏锐的眼光和独到之处，能在第一时间把握市场。设计师需做到;,观察各流行中心的最新信息,观察周围人群着装的最新动态,参考流行服务业的最新出版物,注重友邻品牌专卖店的橱窗展示,培养比较能力,培养归纳能力,四、市场第一、个性第二的思维,设计师在学习过程中，一般会受到强调原创性的训练，使设计师得以突出自我个性。成衣品牌包括设计师品牌和大众品牌，设计师品牌注重成衣品牌的原创性以及个性特点
49、。大众品牌注重品牌的操作。,“达衣岩”丁勇时装发布会,五、熟知服装加工工艺,进行设计之前，设计师应尽最大可能了解成衣制作的工艺流程和机械原理，了解在设计中可以做到哪些方面，哪些方面不可能做到。,“例外” ，“让智者生活在智能中”,六、了解后整理技术,部分成衣材料的候整理对成衣外观和风格起着决定性的作用，设计师需了解材料后整理的生产流程，常用的材料后整理主要有：柔软整理、涂层整理、树脂整理等。,Issey Miyake,七、熟悉服装设计软件,八、掌握图案设计与运用技能,Prada 08春夏街头涂鸦装,款式图采用手绘方法或通过服装设计软件（CAD）来完成。,设计与运用图案是设计师的一项基本功，图案设计能力越强的设计师，成衣设计中受到的限制越少；图案设计能力越弱的设计师，成衣设计中受到的限制就越多。,九、具有合理的知识结构,知识架构分两个层次,第一个层次是外显性的知识， 外显性的知识就是可以通过合理训练快速掌握的知识。,第二层是內显性的知识，这类知识的获得主要 来源于长期的经验积累，通过长期的设计实践 积累完善的设计经验与技能。,十、具有卖场服装展示的经验,大型成衣品牌公司有负责平面设计，展示设计的设计师，小型成衣品牌公司须由成衣设计师独立完成。卖场展示包括POP广告、橱窗展示、产品的陈列、卖场服装展示等。,
